Generatorregler: 14 oder 14,5 V?
 

Ich habe im 96er ADZ die einfache Lichtmaschine verbaut, d.h. der Keilrippenriemen wird über die Lima gespannt, nicht über Spannrolle. 70 A, VW-Tnr.: 030 903 023 E.

Der Laderegler soll laut Katalog der 028 903 803 F sein.

Nun, wenn ich nach dem Teil suche so finde ich unterschiedliche Angaben. Manche haben als Betriebsspannung 14,0 V angegeben, andere 14,5 V.

Sind das unterschiedliche Regler oder anders ermittelte Spannungen? Macht es Sinn auf Regler mit höherer Regelspannung umzusteigen? Bzw. warum gibt es die?

Das andere Thema sind die Anschlüsse an Lichtmaschine, Anlasser, Batterie, wie auch das Masseband. Alle Anschlüsse sehen oxidiert aus. Dachte daran die mit einem Drahtbürstenaufsatz für den Dremel zu reinigen und dann einzufetten, sowohl die Kabelschuhe, als auch das Gewinde/Auflage. Oder soll ich das Einfetten besser sein lassen?

Ob es in der Tat welche mit anderer Ladepspannung gibt....keine Ahnung.

Die Kabel/Massebänder kannst abmüllen. Das Problem dabei ist schlichtweg das der Gammel nicht oberflächlich ist sondern IM Kabel drin ist. Zwick es mal am und schau es dir an. Da hilft nur neu.

Wen es dir nächste Woche reicht und du mir Länge und Kabelschuh plus Querschnitt durchgibts kann ich dir gegen Porto n Satz neu machen.

Hallo!

Ich glaube nicht, dass es unterschiedliche Regler gibt. Sondern glaube viel eher an übliche Toleranzen der Elektronikteile. Darin liegt nach meiner Annahme der Grund, dass die Regler mal mit 14,0 Volt und ein anderes Mal mit 14,5 Volt bezeichnet werden. Die genaue Spannung liegt exemplarabhängig irgendwo dazwischen. So wie z.B. bei den Elektronik-Festspannungsreglern 7805 (5 Volt), 7808 (8 Volt), 7812 (12 Volt) usw.. Wenn man in die Datenblätter dieser Bauelelmente schaut, sieht man, dass die Ausgansspannung bis ca. 0,5 Volt vom nominalen Wert abweichen darf.


Die grüne Schicht auf den Teilen wird auch als "Grünspan" bezeichnet = ein Oxidationsprodukt des Kupfers. Das Schöne daran ist, dass es die weitere Korrosion quasi stoppt. Also genau anders als bei Rost auf Stahl, der das Weiterrosten nicht verhindert und im Gegensatz zu Kupfer zur völligen Auflösung des Materials führen kann.

Beispiel: Viele Kirchendächer oder Dachrinnen, die ursprünglich mal aus blankem Kupferblech bestanden haben. Irgendwann sind sie komplett grün bzw. grün/grau. Danach oxidieren sie nicht weiter und bleiben so bis zum jüngsten Tag.

Aus Wikipedia: "Bei der Grünfärbung an Kupferbauteilen handelt es sich ausschließlich um nicht wasserlösliche Oxidationsprodukte des Kupfers, die eine witterungsbeständige, festhaftende, nicht giftige, stabile und selbstheilende Schutzschicht bilden.".

Man beachte die Worte "Schutzschicht" und "selbstheilend". "Selbstheilend" (gibt s auch bei bestimmten Elektronik-Konensatoren) bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die grüne Schutzschicht, falls sie mal bis auf das blanke Kupfer beschädigt werden sollte, von selbst neu bildet. Sie repariert sich also praktisch von selbst.

Auf den Oberlächen von normalen Kabeln und Anschlussteilen mag das zwar nicht schön aussehen, schädlich finde ich es aber nicht. Wenn man ein Kabelanschlussteil mit einem derartigen Belag abschraubt, kann man danach meistens sehen, dass es an den eigentlichen Kontaktbereichen der Teile viel besser aussieht. Und dass meistens nicht die Gefahr von Kontaktschwierigkeiten bestand.

Wie es bei grün gewordenen geflochtenen Kupferbändern aussieht, weiß ich nicht.

Grüße Teletubby

Naja...es zieht eben auch komplett in das Kabel ein und erhöht leider den Widerstand. Darum würd ich das Ding einfach abmüllen und neu machen.