Golf 3 Schwankungen im Leerlauf
 

Hallo,
ich habe folgendes Problem. Mein Golf 3 1,6 L AKS Motor ging wenn er warm war nur schwer an, und wenn er kalt war kam es zu Schwankungen im Leerlauf, so dass im Stand an der Ampel der Wagen ausging. Ich habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen - die Temperatursonde vom Kühlwasser war defekt - und diese tauschen lassen.

Seitdem gibt es keine Probleme mehr beim Anlassen und die Leerlaufschwankungen sind besser, aber eben noch nicht komplett weg. Die Drehzahl schwankt nur noch gering, aber trotzdem so, das ich das Gefühl habe der Wagen geht gleich aus. Das passiert nur im Stand und wenn er kalt ist.
Hat jemand eine Idee?

Was sagt denn die Diagnose beim Kaltstart zum Temperatursensor? Nicht, dass der neue auch einen weg hat.

Ich habe heute erstmal den alten Fehler gelöscht, damit ich schauen kann, ob er erneut auftaucht.

Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Bei der alten Sonde - auch als es noch keine Probleme gab, ist die Anzeige für die Kühlmitteltemp. immer halbwegs zügig und gleichmäßig auf die 90 Grad gestiegen und blieb dort wie angetackert stehen. So ab ca. 70 / 80 Grad, fing dann an auch die Öltemperatur zu steigen, die wird ja ab 50 Grad überhaupt erst angezeigt.

Mit der neuen Sonde verhalten sich beide Anzeigen nun fast identisch. Und die Kühlmittelanzeige geht nur noch knapp über 80 Grad. Eine intensivere Autobahnfahrt steht noch aus, aber ich bin mit dem Auto schon über eine Stunde durch die Stadt gefahren.

Stimmt das so?

Prüf mal ob dein Thermostat evtl. permanent offen steht.
An den Wasserkühler gehen 2 Schläuche.
Wenn das Auto stand sind beide kalt.
Läuft der Motor dann, muss einer davon warm werden und der Andere muss komplett kalt bleiben.

Erst bei ca 80-90° Kühlmitteltemperatur darf der andere Schlauch auch warm werden.

Werden von Anfang an beide warm ist das Thermostat kaputt.

Merkt man auch oft daran, dass man nur in der Stadt auf 90° kommt und außerorts die Temperatur wieder fällt.

Ok das ist eine gute Idee, das prüfe ich.
Kann denn ein kaputter Thermostat auch zu Schwankungen im Leerlauf führen?
Ich hatte das gestern wieder, der Wagen stand zwei Tage, direkt nach dem starten lag die Drehzahl knapp über 1000. Nach 1,5 km an der Ampel lag sie bei 900 und fing dann an ganz leicht nach unten zu schwanken so viel. auf 850. Dabei hörte sich der Motor immer so an, als würde er ausgehen. Sobald er dann halbwegs warm ist, hört das auf.

Soweit ich das gesehen habe, hat der AKS Motor auch einen Luftmassenmesser. Diesen mal probeweise tauschen, muß auch kein teures Neuteil sein. Bei meinen 2l AGG hat es geholfen.

Guck mal der Leitung von der Lambdasonde an.
Ich hatte ein ähnliches Problem vor Jahren am 2er Golf.
Bei mir war die Leitung mit schlechtem Kontakt.

Also der Fehlerspeicher ist leer, die neue Temperatursonde vom Kühlwasser scheint nicht das Problem zu sein.

Ohne das ich bisher die Schläuche überprüft habe, glaube ich aber das tatsächlich der Thermostat nicht richtig funktioniert. Ich hatte heute eine lange Autobahnfahrt. Wenn der Wagen stand - im Stau, an der Ampel- nährte sich die Nadel der Kühlwassertemperatur den 90 Grad. Fuhr das Auto wieder, ging sie zurück auf 80 Grad.
Leider war es heute ja wieder etwas wärmer, sonst hätte man das wahrscheinlich noch deutlicher gesehen.
Die Frage wäre nur, ob das dazu führen kann, das er im kalten Zustand ab und an etwas unruhig läuft…

Das ist eher unwahrscheinlich. Probier erst mal den LMM. Den Thermostat kannst du immer noch im Sommer wechseln, das ist bei dem Wetter keine angenehme Arbeit. 80° C auf der AB ist zwar etwas wenig, aber es ist ja auch kalt draußen. 90° C wären optimal. Wenn die Heizung gut warm wird, dann sollte der Thermostat eigentlich i.O. sein.

Das ist keine Sonde, sondern ein Sensor/Fühler.
Und hier siehst Du doch den direkten Zusammenhang. Neuer Sensor verbaut, jetzt verhält sich die Anzeige anders als gewohnt.

Mich wundert das nicht, denn 90 % der Temperatursensoren aus dem freien Ersatzteilgeschäft sind Schrott. Neu und direkt reif für den Müll.
Das mag nun unglaublich klingen, ist aber so.

Von welchem Hersteller stammt das Teil überhaupt?
Noch am häufigsten brauchbar waren MTE Thomson & Hella, der Rest hatte wirklich teils 4 Reklamationen hintereinander gefordert.

Ohne Diagnosezugriff & Pyrometer kommst hier aber nicht weiter und wirst von den Händlern, Werkstätten und Hersteller für dumm verkauft werden.
Selber haben die das simple Bauteil null verstanden, aber schwingen ganz große Reden. Hatte genug Diskussionen & Anrufe wegen dem scheiß Teil.

Im Übrigen sind angezeigte 80 °C auf dem neuen Kombiinstrument echte 70 °C.
Das würde ich mit dem Wert aus dem Motorsteuergerät abgleichen (Diagnose, Messwertblock) & eine Verifizierung mittels IR-Thermometer (An verschiedenen Stellen) durchführen.

@ GT Fahrer: Das Ding ist von Hella ;-), ich suche mir die Ersatzteile selber raus und lasse die dann vom Schrauber meines Vertrauens, der meine Autos schon seit 30 Jahren repariert einbauen. Ich denke eher der Thermostat funktioniert nicht richtig.
Zum Thema Ersatzteile, der Wagen hat jetzt innerhalb von drei Jahren 3 mal eine neue Wasserpumpe bekommen - jedesmal von Conti…

@RotRunner: Den Thermostat lass ich von meinem Schrauber in der Werkstatt wechseln, hier liegen eh schon ein neues Radlager und eine gebrauchte Unterdruckdose aus einem Golf 4 rum, die er mir im Dezember noch einbaut.

Auch Hella kann Schrott liefern, das ist leider so. Hatte auch mit denen Terz & Rückruf direkt aus dem Vertrieb & der Reklamationsabteilung.

Bevor Du jetzt womöglich sinnlos Geld für das Thermostat verpulverst, würde ich
a) den Test mit dem Schlauch machen (Wurde hier beschrieben) und
b) den Abgleich mit der Diagnose machen bzw. einem externem Thermometer.

Den Sensor kannst Du selber wechseln, dafür braucht es wirklich keine Werkstatt.
Nur eine leere Flasche, eine Spitzzange + etwas Zeit - das wars.

Du schreibst es selbst: Kaum war der neue Sensor drin, funktioniert die Anzeige nicht.

EDIT:
https://www.golf3.de/golf-allgemein/...ml#post1883814

Ok, dann teste ich das mal mit den Schläuchen, was ich aber noch nicht verstehe ist, warum muss denn einer der beiden Schläuche warm werden? Ich dachte die beiden Schläuche die zum Kühler gehen gehören zum großen Kreislauf?

Also der obere Schlauch, der zum Kühler geht, wird warm. Das liegt an dem natürlichen Auftrieb (Konvektion) vom warmen Wasser. Das geht, weil der Schlauch recht dick ist, wie bei einer Schwerkraftheizung. Der untere Schlauch bleibt kalt, weil dazu das warme Wasser nach unten durch den Kühler strömen müßte. Da der Thermostat im Rücklauf zu ist, ist das physikalisch aber nicht möglich. Sobald der Thermostat offnet sind beide warm - unten etwas weniger.

Weil der Kühler, wie Du es erwähnst, im großen Kreislauf hängt. D.h. wenn der Kreis zugeschaltet ist, dann fließt das Wasser auch durch den Kühler hindurch, ergo wird der untere Schlauch auch warm.

Ist nur der kleine Kreis aktiv, so zirkuliert das Wasser nicht durch den Kühler. Nur der obere Schlauch wird heiß, wie bereits erwähnt. Hängt auch direkt an einem Ausgang des Zylinderkopfes.
Der untere Schlauch jedoch ist "verschlossen" weil das Thermostat derweil die Kurzschlussbohrung/Bypass offen hält und so das Wasser wieder in den Motor zurückfließt, also ohne den Umweg über den Kühler.

https://www.kfz-tech.de/Biblio/Kuehlung/Thermostat.htm

Deswegen kannst Du so recht einfach die Funktion prüfen.
3-4 km fahren, die Nadel sollte gerade das schraffierte Feld verlassen. Dann die Schläuche abfühlen. Der untere muss kalt wie die Umgebung sein --> Thermostat zu.

So jetzt habe ich das mal mit nem Thermometer an den Oberflächen gemessen. Ich dachte die Kühlschläuche wären gegenüber am Kühler befestigt, sind aber oben und unten an der gleichen Seite. Ist das denn auch richtig, das die beiden Ventilatoren am Kühler vom start an laufen?

Auf jeden Fall lag die Ausgangstemperatur kalt, bei ca. 9 Grad. Als dann am oberen Schlauch 42 Grad waren, waren es am unteren Schlauch ca. 10 Grad.

Ja, denn das Auto hat offensichtlich eine Klimaanlage.

Was hat da das Instrument im Innenraum für einen Wert angezeigt?
Aber so schaut es aus, dass das Thermostat geschlossen ist.

Kann sein, dass es zu früh öffnet, daher wäre eine Messung bei z.B. 70-75 °C auf dem oberen Schlauch interessant.

Die Lüfter dürfen nur laufen, wenn das Kühlwasser entsprechend heiß (Mindestens 95 °C im Kühler). Klar, wenn Du "AC" drückst wird der Kompressor eingerückt und die Lüfter zur Durchströmung des Kondensators aktiviert.

Das Instrument innen war so bei ca. 50 Grad, das passt.
Ich hab mal zum Temperaturmessen das Infrarotthermometer (Fieber) meines Sohns zweckentfremdet. Das zeigt bei höheren Temp. leider nur Hi an.
Ich bin gerade nochmal einkaufen gefahren. 2,5 km hin, ohne Klimaautomatik also ohne Lüfter. Der obere Schlauch war schon zu warm zum messen, also mehr als 50 Grad, der untere bei Außentemperatur. Dann 15 min später zurück. Instrument stand bei 80 Grad, unterer Schlauch war dann bei 25 Grad.
Scheint also zu funktionieren- also doch wie du meintest der Temperatursensor? Blöder Mist. So riesen vernünftige Auswahl gibs bei denen ja nicht. Nochmal einen von Hella in der Hoffnung das der dann funktioniert?
Ich könnte es nat. so lassen, die Motorsteuerung scheint ja vernünftige Werte zu bekommen, aber dann kann man die Anzeige nat. ein Stück weit vergessen…

Kannst doch auch reklamieren, immerhin hast Du für ein einwandfreies Produkt bezahlt, welches als passend für das Fahrzeug gelistet wird. Dann soll es auch die Eigenschaften erfüllen, die Qualität haben.

Ok, dann wird der Sensor nochmal gewechselt.

Als ich heute früh mit dem Wagen gefahren bin, musste ich an drei Ampeln halten, bis ich bei der Autobahn war. Nach ca. 1 km stand ich also das erste Mal und wieder lief der Wagen im Leerlauf leicht unrund. An der zweiten Ampel wars dann besser und nach 3 km an der dritten Ampel weg. Kann das dann der Temp.sensor sein oder etwas anderes wie zB. der Luftmassenmesser. Und wenn es der Luftmassenmesser wäre, müsste das nicht immer auftreten?

Das muß nicht sein, Temperatur spielt immer auch eine Rolle. Gebrauchte LMM gibt es im Netz ab 10,- € und der Wechsel ist in 10 min zu erledigen - also ausprobieren.

Ok,
eine letzte Frage habe ich dann noch. Ich bin heute mit dem Auto ca. 30 min gefahren, davon so 20 min Stadtautobahn bei 80 km/h. Die Öltemperatur lag zum Schluß bei 82 Grad. Gut es ist kalt im Moment in Berlin - so 2 Grad, aber ist das nicht recht niedrig? Ich dachte immer die Betreibstemperatur liegt so bei 90 bis über 100 Grad…

Das sind völlig normale Werte bei dem Wetter, da würde ich mir keine Gedanken machen. Mein TDI braucht noch wesentlich länger, das ist aber "Dieseltypisch". Gute Erfahrungen habe ich mit einer Frontschürze gemacht (passend vom FIAT 128 zurechtgebastelt). Früher hatten fast alle Autos sowas im Winter, ist aber irgendwie aus der Mode gekommen. Man muß nur darauf achten, dass man ab 10° C dann die Luftschlitze aufmacht und später dann das Ding auch wieder entfernt. Über 100° C wirst du nur im Hochsommer erreichen...

Also mal ein Feedback von meiner Seite. Die neue Kühlmitteltemperatursonde von Hella ist in Ordnung, tatsächlich war doch der Thermostat kaputt.
Bezüglich der Drehlaufschwankungen im Leerlauf im kalten Zustand, hat mein Schrauber die Zündkabel getauscht. Außerdem wurde die Drosselklappe gereinigt. Da der Wagen nun bei gut 1800 Umdrehungen im Leerlauf läuft, war die wohl auch gut verschmutzt.
Wenn ich den Wagen zurück habe, lerne ich die erstmal neu an, das kann mein Schrauber leider nicht.
Dann schaue ich mal ob die Schwankungen weg sind, sonst tausche ich mal wie vorgeschlagen den LMM.

Ok,
Asche über mein Haupt, mein Automechaniker meinte, mit dem Thermostatwechsel wäre das Problem mit der Kühlwassertemperatur behoben, stimmt aber nicht. Er ist wahrscheinlich nur kurz gefahren und hat den Wagen im Stand warmlaufen lassen nehme ich mal an. Sobald man Autobahn fährt, kommt man wieder nicht groß über die 70 / 75 Grad hinaus. Also scheint doch die Sonde defekt zu sein, und GTFahrer hatte recht.

Leider hab ich es mit Carport Pro bisher nicht hinbekommen die Drosselklappe anzulernen, aber die Registrierung bei VCDS lite läuft, dann sollte das ja funzen. Allerdings ist es schon schwierig den Wagen überhaupt über die 80 Grad Kühlmitteltemperatur zu bringen für den Test.

Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Die Spannung der Lamdasonde ist im kalten Zustand sehr hoch, die liegt wenn ich losfahre bei 1,5 bis 1,3V und wenn der Wagen warm ist schwankt sie zwischen so 0,25 und 0,9 manchmal auch 1. Ist das nicht zu hoch? Ich hab hier im Forum gelesen, das sie zwischen 0,2 und 0,8V schwanken soll. Gilt das auch für den kalten Zustand?

Und liegt das dann an der kaputten Kühlmitteltemperatursonde oder gibt es auch ein Problem mit der Lamdasonde?

Hm auch wenn ich mir hier anscheinend nur selber schreibe 😉…

Ich komme auch beim registrierten VCDS lite nicht weiter beim Anlernen der Drosselklappe. Sowohl bei den Blöcken 098 als auch 060 sagt er mir Error Messwertblöcke nicht vorhanden. Hat jemand eine Idee wieso?

Lassen sich denn die anderen Messwertblöcke auslesen?
Ich hatte bei meinem AEX das Problem, dass sich die alte Drosselklappe nicht mehr anlerenen ließ, weiß aber nicht mehr ob ich speziell diese Messwertblöcke auslesen könnte....
Habe dann irgendwann die Drosselklappe getauscht...

Und hast du denn mit dem neuen Thermostat mal die Schläuche abgetastet?

Solange nicht geklärt ist, ob dieser Wert überhaupt valide ist... ist das halt "unnütz".
Weil man kann viel messen, auch Mist.

Schau mal ob Du irgendwo das uralte VAG-COM (So hieß VCDS in der steinzeit) finden kannst. Oder VWTOOL.

Die Frage ist welchen Messwertblock Du da überhaupt ausliest.

Bezüglich VCDS habe ich glaube ich nach stundenlangem Googeln die Lösung gefunden. Der AKS hat ein Simos Steuergerät. Da ist der Messwertblock die 001. Das bescheuerte ist, das wenn man die aufruft, mehrere Messwerte erscheinen, wie Umdrehungen pro Minute etc. dort aber nichts von der Drosselklappe weiter steht. Trotzdem wird sie wohl im Hintergrund neu angelernt. Ich versuche das morgen mal.

So ein kleines Update:
Die neue Temperatursonde von Hella ist tatsächlich kaputt, ich habe heute eine von SWAG verbaut, die einwandfrei funktioniert und mit der die Anzeige auch wieder durchgängig bei 90 Grad ist.

Dickes Danke an GTFahrer für die Diagnose und die Anleitung zum wechseln.

Folgendes Problem habe ich noch. Ich habe zigmal versucht die Drosselklappe anzulernen - nach der Reinigung- und heute auch die Lernwerte zurückgesetzt. Funktioniert nicht. Nun ist mir heute folgendes aufgefallen. Schalte ich beim Fahren die Klimaautomatik ab, reduziert er die Drehzahl im Leerlauf auf 860 Umdrehungen und alles ist gut. Schalte ich den Kompressor jedoch wieder an, geht er sofort auf ca. 1700 Umdrehungen. Jemand eine Idee dazu?

Ja Klimaanlage ist eine zusätzliche Last, welche durch eine Leerlaufanhebung kompensiert werden soll. Ansonsten könnte der Motor ausgehen wenn die Klima läuft.

Jo mit vielleicht so 100 Umdrehungen mehr, aber doch nicht fast dem doppelten der Leerlaufzahl

Leider keine Antworten bisher.

Ich habe heute nochmal beim fahren den Laptop angehabt. Solange er kalt ist, gibt es kein Problem mit der Leerlaufdrehzahl - auch nicht wenn die Klimaanlage an ist.

Ist er dann warm und ich halte an einer Ampel und die Klimaanlage ist an, bleibt die Leerlaufzahl so bei 1700 / 1800. schalte ich die Klimaanlage dann aus, geht die Leerlaufdrehzahl sofort auf den normalen Wert zurück. Schalte ich die Klimaanlage dann - immer noch im stehen- wieder an, geht die Drehlaufzahl kurz etwas runter so von 830 auf 800 und geht dann auf ca. 860. Fahre ich dann weiter und halte an der nächsten Ampel bleibt sie wiedrr bei. 1700 / 1800.
woran kann das liegen - Leerlaufregler, Drosselklappe, Motorsteuergerät?
Seit er aus der Werkstatt zurück ist dröhnt er auch etwas.

Auch wenn ich mir nur selber schreibe ��

Irgendwie hat sich der Wagen selbst geheilt, seit mehreren Tagen ist das Problem mit dem erhöhten Leerlauf weg. Ich habe nun noch einen neuen Luftmassenmesser eingebaut und seit dem läuft er dermaßen super, fast wie neu.

Meine Rede...

Ja wie gehst Du dabei vor? Beachtest Du die Reihenfolge des Reparaturleitfadens?
Wenn hier alles richtig gemacht wird, dann sollte man sich die Drosselklappe ansehen, kann sein, dass die Sollwerte nicht erreicht werden und deswegen der Anlernvorgang scheitert.

--> Keine Fehler im Steuergerät abgelegt (Prüfen!) & Batterie mindestens 11,8 V Spannung
--> 04 Grundeinstellung aufrufen
--> Kanal 01 anwählen und aufrufen
--> Jetzt werden drei Positionen der Drosselklappe angefahren.
--> Grundeinstellung beenden
--> 06 Ausgabe beenden
--> Zündung ausschalten und mindestens 15 s warten, nun wird gespeichert.
--> Betriebszustände prüfen
--> 08 Messwertblöcke lesen
--> Anzeigegruppe 07
--> Feld 4 beachten, Sollwert: 8x 0

Hallo,
so leider tritt folgendes Problem immer noch auf:
Wenn der Wagen mindestens 1 -2 Tage stand, schwankt im kalten Zustand die Leerlaufdrehzahl leicht und er geht aus. Damit dies nicht passiert, muss man im Stand auf dem Gaspedal stehen bleiben und die Leerlaufdrehzahl dadurch erhöhen. Fährt man dann an der Ampel wieder los, ruckelt der Wagen zunächst.
Folgendes wurde gemacht:
- Kühlmitteltemperatursensor getauscht
- Zündkabel getauscht
- Luftmassenmesser getauscht.
- Drosselklappe gereinigt und neu angelernt.

Da dies nur auftritt wenn der Wagen eine Weile stand - kann es sich um ein Elektronikptoblem mit Feuchtigkeit handeln? Ansonsten habe ich immer noch die Drosselklappe im Verdacht, da die sich extrem zickig hat anlernen lassen.

Auch ein Drosselklappenflansch kostet heute kein Vermögen mehr...

Naja neu bei classic Parts fast 400 Euro, wäre mir zuviel. Gebraucht und gereinigt so um die 80 Euro. Mag aber auch nicht unnötig Geld ausgeben. Was könnte es denn noch sein?
Macht es Sinn sich mal ein Kontaktspray zu holen und beim Auftreten rechts ranzufahren und zu schauen ob es das Problem löst, wenn ich bestimmte Kontakte einsprühe ?