Verdichtung muß nicht reduziert werden solange man unter 0,6 Bar bleibt.

Eben.

Daher ist Kompressor auch gut.
Kann ich selbst machen, traue ich mir zu.
Daher spare ich mir die teueren Einbau kosten.


Das ist die Frage.
VRT ist nice mit 400-450PS
Aber im mom sehr teuer Vorlagen mit Einbau kosten.
Aber 450PS sind Hammer, aber kann man das fahren im FWD.
Ich glaube schwer.


Daher denke ich 300PS reichen, 300PS MÜSSEN aber sein, kein PS weinger^^
Kosten halten sich im Rahmen und kann ich selbst machen.
300PS sind gut für nen FWD.

Habe nicht vor in absehbarer Zeit auf 4-Motion umzubauen.
Falls ich das irgendwann mal vorhätte, dann wäre die Sache K oder T klar, dann würde ich direkt zu T gehen.



Verdichtungsreduzierung kann man aber zusätzlich machen, mehr Leistung?

Motor muss aber geöffnet werden wegen neuen Lagerschalen?

Auch über 500PS lassen sich im FWD fahren.
Alles eine Sache der Komponenten und Abstimmung.

OK

Sollte halt sicher und gut zum fahren sein.
Habe im Conrado noch keine elektronische Fahrhilfen^^

Sicher!? In einer alten Vw Karosse mit über 300 ps Dann bau lieber dein anderes auto auf!!

JA:D

Geht schon

Das größte Sicherheitsrisiko ist der Fahrer.Man sollte schon Verantwortungsbewußt mit solch einem leistunggesteigerten Fahrzeug umgehen.
Aber natürlich muß das Fahrzeug auch in einem einwandfreien Zustand sein,insbesondere Fahrwerk,ausreichend große Bremsanlage,Reifen mit ausreichendem Traglast und Geschw. Index usw.
Da sieht man manchmal auch gruselige Sachen.

Ein neues H&R Gewindefahrwerk vor einem Jahr.
Soll noch kommen.
Aktuell neue Scheiben vorn und hinten vor einem Jahr neu.
Müsste ich schauen, aber Geschw.Index ist bei ZR.

Zustand auch super.
Domstrebe vorn und hinten sind auch verbaut.

Es sollte aber auch ein recht weicher Reifen sein, der beim Bremsen auch nicht gleich aufgibt

Hatte auf FB eine Antwort zum Thema Saugertuning.

In der Antwort hies es, das ein manueller Benzindruckregler sinn macht.

Was hat es damit Aufsich?
Stimmt das?
Was erreiche ich damit?

Also ich denke ein Manueller BDR macht nur sinn in verbindung mit nem Turbo oder villeicht noch Kompressor.
Dann muss das aber trotzdem noch Steuergerät mäßig Abgestimmt werden.
Beim Serien VR6 würde ich da nicht mit dem Benzindruck rumspielen die bei VW werden sich schon was dabei gedacht haben.

Ich habe mir den Thread gerade durchgelesen. Da ich neu bin auf dem Gebiet (tiefer, schneller, lauter), habe ich echt viel dazu gelernt. Ich bin mir sicher, dass ich hier auf meine Fragen die passende Antwort bekomme.

Zu meinem Vorhaben. Golf III VR6 Syncro.
Motor auf 3L schleifen mit Schmiedekolben, R36 Lagerschalen, zusätzlicher Ölkühler, Nockenwellen 272°/268° mit verstärkten Ventilfedern und Hydros, Fächerkrümmer, 200 Zeller und Edelstahl Aga, leichteres EMS und verstärkte Kupplung, Kompressorumbau Stage II mit MSG-Anpassung.

Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Macht das so Sinn und was habe ich vergessen?

Die Sauteuren Ventilfedern, Hydros und Schmiedekolben benötigst du nicht. Denn diese Komponenten bringen dior nicht einen 1 PS an Leistung sondern sollen nur einer Stark erhöhten Motorleistung Standhalten. Mit nem Kompressor Kit selbst RUF Stufe 3 kanns du bequem die original Kompos fahren.

Sinnvoll wären lediglich andere Lagerschalen wie du schriebtest. Ich meine mal hier gelesen zu haben, dass auch andere Nockenwellen bei Turbo oder Kompressor nicht unbedingt Sinn machen. Ich denke das Kann VR Driver Nord sehr gut beantworten.

Die Frage ist eben, ob sich die 100ccm lohnen und wenn ja, dann brauche ich ohnehin neue Übermaßkolben, da kann ich auf die Schmiedekolben zurückgreifen. Ventilfedern und Hydros sind jetzt auch schon knapp 17 Jahre verbaut und auf die 400€ kommt es bei dem Preis nicht mehr an. :-lol-:

Ich würde es machen.

Wenn du eh von Grund auf den Block neu machst, also aufbohren, dann hau das Zeug rein.

Wenn er schon mal offen ist.

So hast du ein stabilen Block am Ende und später steht deutlich mehr Leistung nichts mehr im Wege.

Wenn dein Block nicht überholungsbedürftig ist würde ich mir das ganze sparen.
R36 Pleuellagerschalen machen evtl. Sinn,denn hast du noch reichlich Luft nach oben.
Die 100ccm mehr bringt nicht wirklich viel mehr Leistung.
Nockenwellen können auch bei aufgeladenen Motoren schon Sinn machen.Je höher die Gradzahl und die Überschneidung desto höher die zu erwartende Mehrleistung.
Aber zu beachten dabei ist,das du das max. Drehmoment dadurch weiter nach hinten verschiebst.
Je schärfer die Nocken desto schlechter wird dein Ansprechverhalten,hast oben raus aber mehr Leistung und Drehmoment.

Wo du grad das Thema anschneidest.

Was wäre nötig um das Drehmoment weiter vor zu holen?
Also um das Ansprechverhalten zu stärken oder so verändern da er früher anspricht.

Der ABV hat ja 245Nm bei 4200/min.

So pauschal nicht zu beantworten.
Nocken wirken sich beim Sauger und aufgeladenen Motoren sehr unterschiedlich aus.
Beim Sauger wäre es schon möglich durch andere Nocken auch im unteren und mittleren Drehzahlbereich mehr Leistung/Drehmoment zu generieren.
Bei aufgeladenen geht es eigentlich nur in Richtung spät.

Überholungsbedürftig ist er nicht. Keine 72000km hat er jetzt runter. War einfach nur eine Überlegung um diverse Ressorcen auszüschöpfen. Aber ich verlasse mich gern auf euere Erfahrungen.
Wie schaut es mit dem Fächerkrümmer aus? Macht der bei der Kompressor-Aufladung noch Sinn? Habt ihr einen Händler, der die für den VR6 Syncro anbietet? Sind schwer zu finden. Ich habe bei SLS Leistungssteigerung Stufe drei und vier in der Beschreibung den Fächer entdeckt, aber im Shop gibt es den nicht.

Fächerkrümmer von Tezet, den teuren für knapp 800, der einzige der wirklich sinn macht.

Die Standard VR& Kolben sind ja schon gepresste Kolben (ob es da einen Unterschied zu geschmiedeten gibt weis ich ehrlich gesagt nicht). Die reichen bis 500PS.

Würde mal ne Druckverlustprüfung machen, dann weißt du Bescheid, in welchem Zustand dein Motor ist.

Motordiagnose - Druckverlustprüfung

Denn würde ich den Block so lassen.
R36 Pleuellagerschalen rein und gut ist.
Fächer ist kein Muß,schadet natürlich aber auch nicht.

Gute Idee, bevor ich ihn zerlege, mache ich schnell eine Kompressionsprüfung und anschließend eine Druckverlustprüfung. Das gibt mir Aufschluss über die Konsistenz.

Ich habe mich mal auf die Suche nach einem Fächer gemacht, gefunden habe ich für den AAA und ABV-ohne Syncro welche. Die bringen mir leider nichts.

So von der Stange gibt es wohl keinen für den Syncro.
Das heißt wohl selber bauen,oder bauen lassen.
Wird bestimmt nicht günstig.

Das dachte ich mir schon. :(
Passt der vom R32 aus dem Golf IV? Kennt ihr Firmen die Fächer auf Wunsch anfertigen? Spaß kostet bekanntlicher Weise. :-lol-:

Hat hier einer den Block schon mal auf 3000ccm aufgebohrt? Was ist für ein Leistungszuwachs zu erwarten? Wenn es sich um 5-10 PS handelt, dann kann ich mir das Geld wirklich sparen.

Der vom R32 passt so nicht.Man könnte versuchen die Flanschplatte am Kopf abzutrennen und gegen eine vom VR zu tauschen,aber ob der Rest passt?

Gibt schon ein paar Firmen die so was wohl machen würden.Firma Wig-Art vielleicht?
Ob sich das lohnt aufgrund der hohen Kosten ist natürlich eine andere Frage.
Das wird auf jeden Fall bei über 1000€ liegen und dein Fahrzeug muß wohl auch vor Ort sein zum anpassen.
Aber vielleicht geht es ja wirklich den Fächer vom r32 zu ändern,denn wird es günstiger.

Der Leistungszuwachs von 2,9 auf 3,0 wird ähnlich sein wie von 2,8 auf 2,9.

zu erwähnen ist jedoch noch bei anderen nockenwellen, dass bei sehr steilen nockenflanken und großem hub die beschleunigungen stark ansteigen können und härtere ventilfedern notwendig sind um kein abheben des nocken vom hydro zu haben, das machen die sonst nich lang mit
ebenfalls bei anhebung des drehzahlbegrenzers, was ja gerade bei saugern gern gemacht wird

und dann sind auch neue hydros recht sinnvoll da der verschleiß durch die höhren kräfte durch die neuen federn auch ansteigt

Völlig richtig.

Bei Verwendung von geänderten Nocken in einem Motor der sonst nicht verändert wurde z.b. anheben der Drehzahl usw. ist es oft unbedenklich die Serien Federn zu fahren.
Aber wenn die Drehzahl angehoben wird und denn z.B. der Motor noch aufgeladen wird kann es bei den selben Nocken unbedingt erforderlich sein härtere Federn zu verbauen.
Am besten immer Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen für welchen Einsatzbereich welche Komponenten erforderlich sind.

Ich werde am Montag bei denen anrufen. Ob es viel teurer ist, wird sich herausstellen, denn der R kostet auch um die 1000€.

Wobei es vom AAA auf den ABV nicht nur der Hubraum macht (Bohrung 82,00mm (AAA: 81,00 mm). Weitere Änderungen sind: Ansaugrohr aus Plastik, andere größere Drosselklappe (ab 96 dann Baugleich), größeres Saugrohr, etwa 5° schärfere Nockenwellen und Änderung am Steuergerät. Also sollten ca. 10PS vom Hubraum kommen. Dann lohnen sich die tausende Euro wohl ehr nicht. Wobei Hubraum durch nichts zu ersetzen ist, gerade wenn es um den unteren Drehzahlbereich geht.

Wie gesagt,gerade wenn der Motor aufgeladen werden soll kannst du die Leistungssteigerung durch die 100ccm mehr Hubraum vernachlässigen.

Da hast du rechts. Da wir hier um keine 100€ sprechen lohnt es sich im Verhältnis einfach nicht.

Also wie schon geschrieben wurde Kompression und Druckverlust Prüfen.
Wenn die noch gut ist.
Kompressor,Nockenwellen und Lagerschalen wechseln.

Wenn er viel Öl braucht und die Kompression nichtmehr die beste ist.
Und neue Kolben/Überholung sinn macht, würde ich gleich auf 3L aufbohren lassen.
Kostet kaum mehr als ein. 2.9er mit Übermasskolben.

Ja, is ja quasi das gleiche wie ich schrieb, mehrleistung bringt es jedoch trotzdem nicht wie viele denken.

Was macht Soundtechnisch bei der alten Bastuck ab Kat mehr Sinn beim VR6, nen MSD Ersatzrohr oder nen VSD Ersatzrohr?

MSD, hatte erst VSD und dann zusätzlich MSD. Beim MSD war ein deutlicher Unterschied ;)

Er muss das trotzdem mit dem Nockenwellenhersteller abklären, ob er die Ventilfedern und Hydros braucht oder nicht. Die Gradzahl allein sagt nichts über die Steilheit der Flanken oder des Hubs aus.

Es einfach so stehen lassen mit der Aussage darf man nicht.

Kurze Frage zwischendurch - bringt eine bearbeitete drosselklappe viel Unterschied in der Leistung beim normalen sauger? Bsp http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=261859019846

Ok, wissen wir nun, trotzdem bringts noch immer keine Mehrleistung^^.

Das man das abklären sollte ist richtig. Ich vermute nur das da jeder Tuningnockenwellenhersteller die selbet Antwort gibt um auf Nummer sicher zu gehen.

Abklären werde ich es auf alle Fälle mit dem Nockenwellenhersteller. Ein Fehler kann es nicht sein die verstärkten einzubauen und die Welt kosten die Teile schließlich auch nicht.

Auf dem Prüfstand wird es sich kaum bemerkbar machen, lediglich das Ansprechverhalten sollte es positiv beeinflussen, die Gasannahme wird direkter. Meist wird die Teillastkante entfernt, der Durchmesser vergrößert und die Oberflächen poliert. Jedoch sollten die Ansaugbrücke und der Kopf mit bearbeitet werden, damit der Ansaugweg keine Verengung aufweist. Aber das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Bei falscher Bearbeitung kann es zu einem unrunden Leerlauf kommen und bei Tempomatfahrten hat der Motor Probleme das Gas gleichmäßig zu halten.

Bin grad über Drosselklappen gestolpert.

Gibt ja bei Ebay von X-Parts große DK.
80mm bis 110mm oder so.


Was bringen die im vergleich zur originalen ?
Sind die nur für Turbo Ansaugbrücken?



Schrick SSR mit 80mm DK Sinnvoll?
Oder so ähnlich?

Schrickrohr ist schon ne coole Sache, nur gibts verschiedene Versionen und günstig ist es auch nicht.

Würde vielleicht direkt zum Kompressor greifen, ginge evtl. natürlich auch mit dem Schrick SSR

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