Also ich find den Unterschied zwischen 90Ps und 115Ps schon enorm, was aber vor allem am schneller anliegendem Drehmoment liegen kann

Den 60PSler bin ich zwar nie gefahren, also keine Ahnung wie "schnell" sich der anfühlt, aber zB ist der GTI im Vergleich zum 1.8er 75Ps ne Rakete

Beim AGG find ich das er Obenrum ziemlich zu macht, untenrum schiebt er dafür fast wie ein Diesel.
Wenn er durch das Tuning zumindest schöner hochdreht würde das wahrscheinlich gefühlt schon was ausmachen, auch wenns vielleicht nur 5 PS aufm Papier sind.

Ich hatte schon 2 Mitfahrer die dachten ich fahre einen Diesel :D Dein letzter Absatz beschreibt so ziemlich was ich erreichen will

Bau um dann wirst du es sehen.Mein Standpunkt sollte klar geworden sein.

Vlt bist du am Ende zufrieden.Ich lege dir mindestens SuperPlus immer noch ans Herz da die paar KW' S einfach flöten gehen

Das muss ich mir echt nochmal überlegen! Aber eigentlich will ich nicht auf 1 Kraftstoffsorte angewiesen sein.

Die erste kleinere Bestellung hab ich schon vorbereitet. Habe ich etwas vergessen? Die Stehbolzen für den Krümmer sollte man drin lassen? :)

8x Ventilführung MAHLE ORIGINAL
2x Dichtung, Kühlmittelflansch
1x Dichtung, Ansaugkrümmer
1x Dichtung, Thermostat
8x Mutter, Abgaskrümmer
1x Wellendichtring, Nockenwelle
1x Dichtung, Zylinderkopf
8x Dichtring, Ventilschaft
4x Dichtung, Abgaskrümmer
1x Zylinderkopf Schrauben Set


In der nächsten Bestellung würde dann das Schrick Set kommen, d.h. Nocke, Federn, Teller, Hydros, Keile.

Meines Wissens nach ist dann der Kopf komplett, falls ihr nicht noch ein Teil vermisst in meiner Liste! :)
(Ventildeckeldichtung hab ich da)

Den Kopf hab ich bereits zerlegt

Ich würd die Stehbolzen auch direkt mit machen, hab ich bei meinem letztens auch gemacht und macht schon Sinn find ich^^
Zusätzlich kann ich dir hydros von Ina empfehlen, die sollen ähnlich leicht sein wie die von schrick und Kosten nur 1/3
Frohes Schaffen

Gingen Imbusschrauben auch? Oder haben die Stehbolzen mehr Vorteile

Stehbolzen haben den Vorteil, dass die Mutter die Vorspannkraft direkt in den Zylinderkopf einleitet und nicht wie bei einer herkömmlichen Verschraubung ins Gewinde des Kurbelgehäuses. Ob das jetzt bei einem nicht aufgeladenen Motor bei relativ geringen Mitteldrücken unbedingt nötig ist muss man selbst entscheiden.

Okay danke das ist nach längerem Überlegen einleuchtend.
Mein Fahrplan wird nun so aussehen:

Erstmal mache ich die Kopfbearbeitung fertig.
Dann folgt das Schrick Paket, dazu werd ich mich von denen nochmal beraten lassen.
Der Krümmer kommt von Supersprint, da werd ich erstmal nur die ABE für 15 Euro kaufen und mein TÜVer fragen ob er sie mir in Kombination mit der FM Gruppe A einträgt. Es sei denn jemand lässt sie mir freundlicher weise zukommen. Ansonsten kauf ich sie für ich glaube 15 Euro.

Wenn das klappt hol ich mir den Fächer in Verb. Mit Serienkat. Insofern Schrick oder Ihr nix dagegen sagt ( zu große Drossel )

Für die Kopfbearbeitung hole ich mir nun die Dichtungen zum anpassen. Der im Vorpost aufgelistete Rest zum vollständigen Regenerieren des Kopfes anschließend.

Eine gebrauchte Drosselklappe, Einspritzleiste, Ansaugkrümmer habe ich in Kleinanzeigen geholt zum bearbeiten. Für 45€ okay oder?
So kann ich später alles PlugnPlay zurückbauen bzw mein bearbeitetes Kit verbauen, wo ich gewissheit habe das alles Nahtlos passt.
Nur die andere Drosselklappe muss zügig nach dem Umbau angelernt werden, dann kann ich ohne Chipanpassung schonmal umherfahren bis das soweit ist.
Bilder der Bearbeitung folgen natürlich :-)

Wer hat dir das mit der Drosselklappe vergrössern erzählt ?

Nimmst du jetzt deinen Kopf oder einen gebrauchten ?

Wenn du die Verdichtung erhöhst,nimm bitte den besseren Sprit.Sonst sagt dir die Klopfregelung schnell Hallo und deine Leistung geht flöten.

Ich vergrößere sie nicht. Ich nehme an dann verliere ich Drehmoment untenrum.
Ich habe das gekauft weil es ein günstiges Angebot war. Ich werde einen leichten Konus am Anfang einfräsen, keine Querschnittsvergrößerung im Bereich der Klappe.
Ich nehme den gebrauchten Kopf und arbeite ihn auf. Wenn alles fertig ist baue ich meinen Kopf ab und den bearbeiteten drauf. Das Auto wird also die ganze Zeit fahren. Alle bearbeiteten Teile sind quasi redundant damit ich das Auto weiterhin nutzen kann.

Bei Neuigkeiten melde ich mich :-)

Also mein Standpunkt ist entweder jedes PS suchen und dann geht's ins Geld und hochoktaniger Sprit ist unabwendbar.

Oder einfach ne milde Kopfbearbeitung oder ganz ohne, ne 268° Nocke und etwas Auspuffkrümmerverbesserung und co.
Dazu nen ggf fertigen Chip oder noch besser anpassen lassen.
Müßte noch mit Super gehen.

Das erste macht sauspaß aber eben auch Geldvernichtung und höhere Spritkosten.
Das dezente sind vielleicht nur 10-15PS, aber mit anderem Drehzahlband und Zündkennfeldoptimierung fährt sich das ganze schon schöner.

Ein Kuddelmuddel irgendwo genau dazwischen ist sinnfrei.Höhere Verdichtung zu fahren mit Super ist Schwachsinn.

Zum einen will man was humanes fahren.Aber auf der anderen Seite vieles bearbeiten.Sry,da fehlt mir der logische Zusammenhang.

Mal davon ab.weisst du was ich machen würde ? Ich würde jetzt auf die Rolle fahren und gucken wie weit der AGG nach oben Streut.Ist das extrem der Fall dann würde ich den jetzigen Kopf bearbeiten und nicht den neu gebrauchten.Hinterher könnte es nämlich so sein,das dieser schlechter ist wie dein jetziger

Ich verstehe nicht das Geschreibsel mit Super Plus.
Abstimmen mit super Plus, über Mehrleistung freuen. Nachher nur super tanken wenn der Geldbeutel nicht so locker sitzt, Klopfregelung holt Zündwinkel zurück und fertig.
Man kann sehr wohl Programieren das lediglich die Auslenkung des Zündwinkels Richtung früh erweitert wird, und der Zündwinkel Richtung Spät bei sogar Normal Benzin bleibt.

Neben bei bemerkt würde ich mir einfach einen Breitbandcontroller beschaffen, und eine Probefahrt unter Vollast machen. Ist dort Lamda über 0,8 dann den Benzindruck etwas erhöhen. Wenn das nicht mehr reicht die nächst Größeren Einspritzdüsen verbauen, da der AGG Gottlob ev6 Düsen hat, gibt es da unendliche Möglichkeiten.

Ich hab nicht vor die Verdichtung anzuheben. Wie du schon sagst, das verträgt sich mit Super95 nicht bzw wäre Sinnfrei dann nur 95er zu tanken.

Nunja, wenn man die komplette Baugruppe günstig bekommt, wieso dann nicht alles mal auseinander nehmen? Ich bin neugierig, zeitgleich kann ich hier und da ein Grad entfernen, die Sache vor Augen haben und verstehen..:winke: Find ich gar nicht schlimm. Und nochmals sei gesagt, ich will nicht jedes PS.
Und vielleicht bringt diese penible Arbeit auch nix, aber der Winter kann lang sein, der Sommer verregnet, also lieber paar Späne machen als RTL2 sehen :'D

Die Idee mit dem Kopf ist gut! Aber ich habe ja schon ein Chip verbaut, so kann ich die Werksangabe nicht als Referenz nehmen :(

Schleife die Kanäle an der Ansaugbrücke auf Dichtungsmaß, und den Zylinderkopf Eingang rund 1,5mm Rundum Größer als die Dichtung. Die Kanäle dann mit K240 Fächerschleifer glatt schleifen. Korn 240 ist bis 8000rpm das Optimum. Wenn die Führungen sowieso raus sind diese noch von nem Kumpel Konisch drehen lassen.
Wenn die Führungen raus sind müssen sowieso die Sitzringe nachgefräßt werden,
dann kann auch der Sitzringdurchmesser vergrößert werden.
Ventile hinterm Teller Hinterdrehen, und Tellerboden der Auslassventile polieren.
Edit sagt:
Brenneraum noch Glasperlstrahlen lassen

Sieht man die verwendete Körnung wirklich am Leistungsband? :O

Die Führungen sind ja schon konisch am Ende, ein bisschen mehr, bzw den Konus länger, das hätte ich gemacht, ja. Vom kürzen bin ich aber kein Freund.

Warum müssen die Sitzringe nachgefräst werden? Frage aus Interesse.

Hinterdrehen, du meinst backcut?
Das hätte ich am Einlass stärker gemacht als am Auslass, wegen der Wärmeabgabe.


https://www.google.de/url?sa=i&rct=j...491493&cad=rjt

Aber berichtigt mich ruhig, freu mich das es hier lebhaft zur Sache geht.

Ja genau meine mit hinterdrehen den Backcut, und ja Backcut nur am Einlass.
Die Auslassventile können bleiben wie sie sind, nur die Unterseite vom Teller, die man sieht wenn man in den Brennraum schaut kannst du polieren beim Auslass.

Die Sitzringe müssen gefräßt werden damit das Ventil später beim Erneuern der Führungen auch wieder Zentrisch im Sitz steht, und die Auflagen der Ventilsitze am Kopf und am Ventil wieder Plan aufliegen.
Du richtest damit quasi die Neue Führung wieder mit dem Sitz aus, sonst stimmt die Passung nicht mehr.


Die Körnung sieht man vor allem auf der Fließbank, das ist der Wert den Wir früher mal ausgefahren haben für RCN und VLN Fahrzeuge.

Damit das Thema nicht einschläft..
Ich habe mich an "Testventilen" probiert :-)

Okay oder Tipps?
Schönen Sonntag euch

Schaut gut aus, die Tellerseite hätte ich aber noch 'Plan' geschliffen vorm polieren.

Zum Schaft; den hast du ja nur poliert oder...? ohne schleifen?! wäre sonst Schade ums Ventil.

Grüße

Ich hab das Ventil nur poliert.

Der Kopf macht derweil auch eine Gewichtsdiät.
Bilder zeigen noch nicht den Endzustand! xD

Wie gesagt finds klasse wenn jmd. sowas noch betreibt, für mich selbst Arbeiten die ultra Spaß machen.
Probieren geht über studieren und die jahrelangen Erfahrungswerte wird dir eh kein Tuner geben, wenn überhaupt mal ein Hinweis ;)

Heut Abend war mein Auto auf dem Prüfstand.
So wie er jetzt ist, eco Chip und FM Gruppe A, 160000km, Super 95, liegen 117 PS an der Welle an und 96 PS am Rad.
Somit habe ich jetzt meine "vorher-Messung"

Sieht doch soweit schon mal ganz gut aus... :)
Ich habe leider keine Ausgangsmessung..hatte ich aber bestimmt schon mal geschrieben :D

ja das steht glaube schon irgendwo :D


Das nächste Teil ist eingetroffen.
Von 360 auf 310€ reduziert, 200 Zeller Kat mit E Nummer, natürlich mit Edelstahl Hülle :meister:
Man kann quasi durch guggen :D

Die Ansaugbrücke

Die Ansaugbrücke habe ich auf Dichtungsmaß erweitert im Bereich des Hauptkanals. Die Zuführung von den Einspritzdüsen habe ich so belassen weil ich denke dort bringts nix. Das Dichtungsmaß habe ich langsam auslaufen lassen in der Ansaugbrücke. Diese hat nun innen bis auf 20cm länge eine Rauheit vom 240er Schleifpapier.

Zu sehen auch meine selbstgebauten Werkzeuge.

Der Fräser hat einen 6mm Schaft, mit 8mm Alurohr aus dem Baumarkt wurde er aufs nötige verlängert. Das Baumarktalurohr hat einen etwas zu kleinen Innendurchmesser, ein exaktes 6mm Loch wird 2cm tief gebohrt und der Fräser eingesetzt. Die restliche Länge wird er ins Rohr eingetrieben und ist nun bombenfest.
Am anderen Ende des Rohrs wird eine M6 Schraube gesteckt bzw das Gewinde dieser. Das Gewinde sollte mind. 5cm lang sein, es verhindert das das Alurohr eingedrückt wird vom Bohrfutter beim einspannen.


Das Schleifpapierdingsbums ist ebenfalls 20cm lang aus M8 Gewindestange, am Ende ist ein "Katzenball" (Rewe, 4Stk 2 Euro) aufgesteckt und mit 2 Muttern+Unterlegscheibe gekontert. Auf dem Ball haftet das jeweilige Schleifpapier mit doppelseitigem Klebeband bis es verbraucht ist.


Zuerst habe ich die Kugel fürs grobe genommen, anschließend mit 120er Schleifpapier die Unebenheiten beseitigt, am Ende ging das 240er Papier durch, im Hongang, erkennt man vielleicht auf den Bildern

Grüße

Sehr interessante Arbeit und dazu noch gut bebildert. Ich schaue hier gern rein.

Kleiner Tip für die Zukunft:

Besorge dir einen Alten Wischermotor, und am besten etwas um dessen Drehzahl zu Regeln wie sowas: https://www.pollin.de/p/bausatz-dreh...motoren-810026
Dann Schraubst du den Motor auf deine Werkbank und verbindest die Ansaugbrücke mit dem Motor damit der Motor die Brücke immer wieder Langsam im Kreis Dreht.
Danach die Brücke nur noch mit Schleifkörper füllen wie es sie für Tumbler gibt, alle Öffnungen verschließen und den Motor einschalten.
Damit bekommst du die Brücke innen komplett und ohne Mühe perfekt geschliffen.

Edit Sagt:
Bei Ebay gibt es die Schleifkörper auch zu kaufen, einfach Schleifkörper in die Suche Eintippen. Du könntest auch her gehen und die Ansaugbrücke FEST außen mit einem Betonmischer verbinden, der dann die Drehbewegung übernimmt. Dann musst du gar nix basteln.

Vollkommen recht hat er fließendere Übergänge sind in Heimarbeit kaum möglich!
Als Steigerung kommt dann vll. nur noch eine CNC Golfballoberfläche.

Danke für den Tipp Naumstar! Evtl hole ich das noch nach bei der jetzigen Ansaugbrücke :)

Mittlerweile ist die Ansaugseite im Kopf fertig.
Hier habe ich auch wieder den Kanal auf das Dichtungsmaß aufgeweitet, somit passen Ansaugbrücke und Kopf nun zueinander. Der gesamte Kanal wurde um etwa 1mm vergrößert, die Wölbung des Ventilsitzrings wurde auch weggefräst, was bereits dessen Innendurchmesser um einen guten mm vergrößert.
Das Finish wieder mit 240er Sandpapier, nach Naumstars Tipp :angel: Alle Arbeiten wurden mit den vorher genannten Eigenbauwerkzeugen gemacht und einem Dremel.

In der Kw42 wird auch der Supersprint Fächer geliefert, dann kann ich die Auslasskanäle auch perfekt anpassen.

Ist das dann geschafft kommt der Kopf zum Dichtfläche plan schleifen, Ventilführungen erneuern, Sitzringe nachschleifen und Ventile einschleifen.

Du musst den Eingang am Zylinderkopf größer machen als Dichtungsmaß, oder die Ansaugbrücke an den Zylinderkopf Spielfrei mit Passstiften Verstiften.
Wenn beides Dichtungsmaß hat bekommst du dass nie 100% passend montiert, da in den Schrauben massig Spiel ist. So bekommst du dann auf zwei Seiten Störende Kanten. Wenn der Einlass Größer als der Zylinderkopf gearbeitet ist gibt es die Kanten Nirgens.

Stimmt, ich werde das mit Passstiften mal probieren.

Die Ventile sind jetzt auch poliert.
Die Methode ist ja ganz gängig, um den Ventilschaft wird ein Streifen doppelseitiges Klebeband geklebt und das Ventil in eine Bohrmaschine gespannt. Der Klebestreifen verhindert Kratzer am Ventilschaft durch das Bohrfutter.
Die Bohrmaschine wird in den Schraubstock gespannt und der An/Aus Schalter mit Kabelbinder gebrückt. Nun wird immer feiner geschliffen.
Mit dem Polieren will ich keinen Optikpreis gewinnen sodas ich nicht jede Strieme wegpoliert habe.

Übrigens habe ich mir Schleifkörper für die Ansaugbrücke bestellt, bin gespannt wie die Oberfläche aussehen wird.
Ich mache vorher-nachher Bilder :-)

Sieht top aus.

Den Boden der Auslassventile kannst du auch Polieren, das verhindert spätere Anbackungen.

Spannende Dokumentation. Bin auf das Ergebnis gespannt.

find ich echt klasse, dass du das so gut dokumentierst :)
werden viele nach dir, eine Freude daran haben ^^

Dankedanke.
Bin am überlegen wie ein rotes " 8V " Emblem am Golf aussehen würde :D
Wenn er 140 PS schafft hätte er es sich verdient falls es stimmig aussieht.

also ich denke, dass du die 140PS auf jedenfall schaffen solltest...
bin aber gespannt, was schlussendlich dann rauskommt - und vor allem, welche Summe du investieren musstest... ;) :rolleyes:

Ich habe mal aus interesse die hier im Forum verfügbaren Leistungsdiagramme der 2.0 8V Motoren gegenüber gestellt.

blau:
keo, MKB: AGG
Eco75 Chip, KN Luffimatte, 2,5" ab Kat

rot:
derk, MKB: 2E
vergrößerte Kanäle, angepasste Ansaugbrücke, Schrick 272°, Schwungscheibe 1/2 Gewicht, 4-2-1 Fächer, 100 Zeller, 16V Abgasanlage, angepasster ZZP, keine Software

grün:
djskapz, MKB: AGG
Dbilas 268°, FM Fächer, 200 Zeller, 2,5" ab Kat, K&N Luffimatte, angepasste Software

lila:
2E Werksangabe

Ich find unheimlich interessant, was dabei rausgekommen ist.

das ist ja mal richtig fein :) wirklich interessant anzusehen, wie sich die Leistung bei jedem unterschiedlich entfaltet :danke:

Hatte sceals nicht auch was an seinem gti gemacht und mal ein Leistungsdiagramm gepostet? :D

Edit: er hat den Wagen zumindest auf e85 abstimmen lassen. Evtl. Ist das für den Vergleich auch noch interessant.

Edit 2: never mind. Hab die Antwort hier im Thema erst jetzt gesehen xD

netter Vergleich, aber die vergrößerte Drosselklappe war zu dem Zeitpunkt nicht verbaut^^ Ansonsten passts.

Software wird dies Jahr auch leider nichts mehr passieren, evtl spiel ich noch nen bissle mit Benzindruck und Zündwinkel rum, aber rein auf mechanischer Basis. Messen werds ichs dies Jahr aber auch nicht mehr. Hab ja nur noch den Oktober Zeit zum fahren :D

Grüße und weiter so