Düsseldorf: Fehlerauslesung beim 1,4L/ 1996
 

Guten Abend,
Ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich den Wagen nicht in Gang bekomme.
Es verdichtet sich der Verdacht, daß sich die Wegfahrsperre aufgelöst hat.
Ich hatte das Problem mit dem Wagen bereits bei Motortalk besprochen.
Gibt es jemanden hier im Raum Düsseldorf, den den Fehler MOBIL auslesen kann?

Ich hatte vom örtlichen Bosch-Dienst die Aufgabe bekommen, bei einem VW-Händler
zu überprüfen, ob die Wegfahrsperre im Tacho oder anderswo sitzt.
Trotz vorliegender Papiere konnte man mir dort aber nicht helfen!

Morgen mehr Details,

Vielen Dank!

Was ist denn das Problem?
Was macht das Auto und was macht es nicht?

Die Wegfahrsperre (sofern serienmäßig) sitzt beim Golf 3 bei der Lenksäule und ist ein eigenes Steuergerät.

Bei einer nicht funktionierenden/nicht angelernten Wegfahrsperre springt der Motor an und geht dann nach ~1-3 Sekunden aus.
Wenn er also gar nicht erst angeht, liegt es zu 100% nicht an der Wegfahrsperre.

Zuerst müßten wir mal wissen, was es denn für ein Auto ist. Klar, Golf 3, aber da gibt es viele Möglichkeiten und Baujahre. Die Wegfahrsprre ist in der Regel sehr zuverlässig und kommt als Fehlerquelle eher selten in Frage. Fehlerspeicher auslesen führt auch nicht immer zum Erfolg...

Guten Morgen!

Vielen Dank für die interessanten Informationen!

Hier ist die Vorgeschichte von Motor-Talk:
https://www.motor-talk.de/forum/zuen...-t7541520.html

Aktueller Stand ist folgender:
Ich habe einen zweiten Hall-Geber vom Austauschmotor.
Ich habe beide Hall-Geber durchgemessen und anhand der Meßergebnisse
einen Schaltplan gezeichnet, diesen reiche ich am Freitag nach.
Wenn ich den kompletten Verteiler umstöpsel und von Hand drehe, bei eingeschaltener
Zündung, erhalte ich kein pulsierendes Signal an der Zündspule.
Dieses hätte ich mit einer selbstgebauten Prüflampe nachweisen müssen.
Also die LED weist die 12 Volt nach, aber flackert nicht.
Die Prüflampe habe ich aus einer LED (Ex-Computergehäuse) und Vorwiderstand
zusammen gelötet.
Beim Drehen des ausgebauten Verteilers (Bosch)von Hand höre ich allerdings ein
Surren und Klackern unter dem Luftfiltergehäuse.

Bei VW sagte man mir, daß der Schlüssel defekt sein könnte, aber der seit ca. 9
Jahren ungenutzte Zweitschlüssel läßt den Wagen auch nicht starten.
Er könnte auch defekt sein.

Um auf Eure Hinweise zurück zu kommen, bei Startversuchen springt der Wagen
auch nicht kurz an.
Es kommt nicht einmal zu einem Spucken.
Die Zündspule (Beru) wurde wie ich bei Motor-Talk erwähnte, vor ca. 6 Jahren
getauscht und die Widerstandswerte habe ich in einer Zeichnung angegeben.
Wenn ich versuchsweise eine rausgedrehte Zündkerze am Stecker in Massenähe
positioniere oder den mittleren Stecker der Verteilerkappe (von der Zündspule
kommend) in Massenähe lege, gibt es keinen Funken!

Die Benzinpumpe macht ihre üblichen Geräusche, wenn man die Zündung einschaltet.
An der einzigen Stelle, wo man den Benzinschlauch abziehen kann, an der Vergaserseite des elektrischen Ventils hinter dem Kraftstofffilter (dieser sieht aus wie
früher Dieselkraftstofffilter aussahen) und sitzt etwa unter dem Scheinwerfer (Beifahrerseite), ist alles trocken.
Offenbar wird die Benzinzufuhr elektrisch verhindert?

P.S. Der Motor ist ein AEX, 1,4 L Benziner!

Ich freue mich auf sachdienliche Hinweise!
Vielen Dank!

Ich tippe mal auf den Hall-Geber. Durch "Messen" mit einem einfachen Ohmmeter kann man ihn auch zerstören, so dass man am Ende zwei defekte hat. Also einen von BOSCH kaufen und einbauen. Dann hat man erst mal diese Fehlerquelle ausgeschlossen.

Hinweis: Das Kraftstoffilter befindet sich am Wagenboden hinten rechts.

Das was du hinter dem Scheinwerfer siehst, ist der Aktivkohlefilter von der Tankentlüftung. Dieser muss trocken sein, da dort nur Gase raus kommen. Von hinten kommt aber noch ein schwarzer und blauer Schlauch. Einer Vorlauf einer Rücklauf.

Vielen Dank für die Info.
Der Filter am Tank ist mal gewechselt worden.
Von dem "anderen" mache ich demnächst ein Foto.

Ich habe den Hall-Geber mit einem Spezialmeßgerät (Diodentestfunktion)
überprüft.
Dies funktioniert mit einer kleinen Wechselspannung.
Das genaue Meßergebnis mit Schaltplan reiche ich am Freitag nach.

Ohne die Innereien genau zu kennen, ergab sich folgendes Bild:
Es sind je 3 Spulen vorhanden, welche jeweils in Serie mit einem
Kondensator und einer Diode geschaltet sind.
Ein Kondensator muß jeweils vorhanden sein, weil keine Gleichstrom-
messung möglich ist, aber ein Wechselspannungssignal fließen kann.
Eine Diode muß auch je Spule vorhanden sein, da beim Umpolen kein
Durchgang mehr meßbar ist.
Die Meßergebnisse sind bei beiden Verteilern gleich!

Der Ersatzverteiler ist der ursprüngliche, der auf dem Austauschmotor
montiert war.
Die Positionierung ist durch die vorhandene Oxydation an den Montage-
stellen gut erkennbar.
Der jetzt-montierte, könnte entsprechend markiert werden.
Welches Risiko der Zündverstellung gehe ich ein, wenn ich beide mal tauschen würde?
Bei Motor-Talk hieß es, daß nach dem Austausch unbedingt die Zündung
neu eingestellt werden muß!

Gruß!

Was so auch richtig ist, da jeder Verteiler eigene Toleranzen hat. Aber der wird erstmal laufen, man kann den ein bissl nach Gehör verstellen.
Wenn er dann anspringt & läuft, dann kannst dich um die genaue ZZP-Einstellung mit Grundeinstellung & Stroboskop kümmern.

Achso, bring doch Methodik hinein:
1) Prüft man eben ob Benzin eingespritzt wird & Funken erzeugt werden
2) Dann je nachdem: Wird die Zündspule angetaktet?
Nein?
3) Direkt am Hallgeber messen ob der Impulse liefert.

Ohne Hallsignale wird weder die Zündspule angetaktet, noch das Einspritzventil.

Was ich mal hatte, war ein defekter Zündanlassschalter.
Ich hatte während des Drehens des Anlassers keine 12V am Steuergerät.
Daher auch kein Zündfunken und kein garnichts. Ich hatte auch lange, lange den Hallsensor in Verdacht bis ich den Zündanlassschalter als Ursachen entdeckt habe.
Ich würde dir raten, mal den Stecker abzuziehen am Zündschloss und einen zweiten Zündanlassschalter probieren und einfach mit einem Schlitzschraubendreher drehen und Starten.
Vielleicht klappt das bei dir ja auch.

Hallo DaTheo,

Das wäre in der Tat eine Möglichkeit.
Wo finde ich das Steuergerät?
Dann könnte ich an der noch zu benennenden Stelle die 12 Volt
nachweisen oder nicht.

Leider bin ich erst Freitag wieder online.

P.S. Was ist dann bei Deinem Test mit dem Originalschlüssel?
In dem Schlüssel vermute ich eine Induktivität/Resonanzkreis.
Bei VW hieß es, daß ich den Wagen zum Beispiel mit einem beim
Schlüsseldienst nachgefertigten Schlüssel zwar öffnen, nicht aber
starten könnte.
Kann man die beiden Originalschlüssel testen, um sicher zu gehen,
das sie heile sind?

Gruß

Dein Auto wird, selbst mit defektem Schlüssel, mindestens kurz anspringen und 1-3 Sekunden laufen, bevor die WFS das ganze wieder stilllegt.

Wenn gar nichts kommt, kann es nicht die WFS sein.

Hast du eine DWA? Die ist auch dafür bekannt, dass die Steuergeräte gerne mal Effekte haben, hatte ich erst kürzlich bei einem Cabrio in meinem Freundeskreis, wo ich auch niemals drauf getippt hätte.

Ansonsten fehlt mir Wissen zum AEX speziell, ansonsten aber auf jeden Fall mal den ZAS prüfen.

--sj

Moin,
Wenn du den breiten, also nicht 2x2, OBD Stecker hast, kann ich aus Duisburg gerne mal rumkommen zum Auslesen, wenn du möchtest.

Wie schon erwähnt springt der Wagen mit jedem passenden Schlüssel an, die Wegfahrsperre macht ihn nur dann nach 1-3 Sekunden wieder aus.

Springt nicht an --> Wfs oder Schlüssel sind nicht das Problem.

Die Frage wo das Steuergerät sitzt: Unter der Wasserkastenabdeckung im Wasserkasten.

-->Wischerarme ab --> Abdeckung ab--> fertig

Für die Prüfung mit dem Zündanlassschalter empfehle ich zum Test einen zum Austausch zu holen, da dieser dank Abreißschraube sehr bescheiden auszubauen ist.

Achso, zwar unwichtig aber trotzdem bitte...
"Vergaserseitig" sitzt an einem AEX gar nichts, da es ein Elektronisch geregeltes Multipoint Einspritzsystem ist.
Eigentlich fast eins der Modernsten im Golf 3 ;)

Grüße und gutes Gelingen

Hallo,
Was ist eine DWA? Diebstahlwarnanlage?
Wo finde ich das entsprechende Steuergerät?
Danke!

Hallo,
Ich weiß leider nicht was ein OBD-Stecker ist und wo er sich versteckt hält.::heul:-:

Ich würde morgen, wenn der Streik vorbei ist, nach Düsseldorf anreisen und anhand
Deiner Angaben den Ist-Zustand überprüfen.
Heute geht das nicht, da ich 3 Stunden zur Arbeit gebraucht habe.........
Wenn ich Feierabend habe, ist es dunkel.

Vorsorglich könntest Du mir vielleicht Deine Mobilnummer und den Preis für den
Service nennen, ggf. würde ich mich am Sonntag mal melden.

Morgen würde ich folgendes überprüfen:
Kabel anritzen, Anlasser drehen und an dem Stecker des Hallgebers mit Hilfe
der LED ein pulsierendes Signal nachweisen.
Wenn es tatsächlich erzeugt wird, kommt es an der Zündspule nicht an, soweit bin ich schon.
Deshalb die Kabel am Hall-Geber anritzen.

Bis hierhin schonmal vielen Dank!

Hallo,

Wenn ich einen Kühlwasserausgleichsbehälter als Benzintank benutzen würde
(Die Amerikaner machen das gerne so, spart auch noch die Benzinpumpe),
diesen also unmittelbar an den "Vergaser" anschließen würde, könnte dann
die ggf. defekte Elektronik des "Vergasers" immer noch eine Funktion verhindern, trotz
"gewaltsamer" Benzinzufuhr?

Gruß

Jetzt wird's aber doch langsam kurios. Vielleicht solltest du doch besser eine Werkstatt mit der Fehlersuche beauftragen, bevor du dir die Karre noch abfackelst.

Abgesehen davon, dass die Idee mit dem Kühlmittelbehälter gefährlifh ist, funktioniert das eh nicht.

Wie schon angesprochen handelt es sich eben nicht um einen Vergaser.

Die Einspritzanlage ist auf den Druck der Benzinpumpe angewiesen, welcher bei den Multipoint Einspritzanlagen sogar verhältnismäßig hoch ist.

Selbst wenn alles intakt wäre würde er so nicht laufen.

Zum Thema Obd Buchse:

Ein AEX hat definitiv immer den Obd Stecker (jaja kein echtes OBD, ist aber jetzt irrelevant).

Dieser befindet sich hinter der Blende über dem Zigaretteanzünder und rechts neben dem Aschenbecher.

Einfach den Aschenbecher rausnehmen und dann kann man die Blende nach links schieben.

Ich würde im Übrigen erst mal die Zündspule tauschen.
Ist schnell gemacht, kostet nicht viel und die ist in den meisten Fällen das Problem.


Deine alte Zündspule hat inzwischen auch 8 Jahre auf dem Buckel und wenn die alte intakt ist, kann man sich die neue in den Kofferraum packen :-)

Bei der geringen Menge Kraftstoff, so das gerade der Motor mal kurz laufen würde,
sehe ich die Sache eher als unkritisch.
Hier im Film wird die Anwendung demonstriert, nach ca. 1h12min.
Das ganze wirkt auf mich solider, als eine Plastikflasche bei ähnlichen Filmen.
https://www.youtube.com/watch?v=lwKZnR8vjhA

Einen Spark-Checker habe ich leider nicht, suche noch nach einem richtigen
Geschäft, wo es sowas gibt.
https://www.youtube.com/watch?v=i5I_8QIM8iY

Schönes Wochenende!

DANKE! Wieder etwas neues gelernt!
Damit ist das Experiment mit dem "Ersatztank" gestorben, Ihr könnt ruhig schlafen!
Am Montag bin ich wieder online und werde berichten, habe zuhause kein Internet.

Schönes Wochenende!

Guten Abend,
Da bin ich wieder, krankheitsbedingt komme ich erst jetzt wieder zum Problem.
Hier ist ein Foto vom Diagnosestecker.
Es ist ein zweireihiges Modell.
Bei eingeschalteter Zündung messe ich an den 2 von 3 Anschlüssen des Hall-Gebers
eine etwas geringere Spannung als direkt an der Autobatterie.

Den Zündanlaßschalter kann ich nicht erreichen, die Halbschalen hinter dem Lenkrad
habe ich ab, da ist aber noch eine größere Verkleidung zu entfernen, bis man an den
Zündanlaßschalter heran kommt.

Die Situation der "Steuergeräte" ist nach wie vor ungeklärt. "Ich seh soviele" laut VW-Lagermuffel.:shit.:

Gruß

Ach ja, das Foto muß ich noch anhängen:Anhang 80823

Normal, 10 V ist das Soll.
Was hast Du da genau messen?
Werden Impulse erzeugt beim Startversuch?
Während des Startversuchs darf auch die Versorgungsspannung des Hallgebers nicht wegfallen.

Du hast den neuen Diagnosestecker, der standarisierte.
Die einfachen Adapter genügen da vollkommen, z.B. AutoDia K409.

Bezüglich Zündanlassschalter, wenn die beiden Hälften direkt hinter dem Lenkrad ab sind, ist der Lenkstock und auch das Lenkschloss komplett frei. In der Verlängerung vom Zündschloss geht am Ende ein Stecker drauf. Dieser ist vom Zündanlassschalter.

Guten Morgen!
Mit Blick auf die drei Kontakte habe ich je 11,33 V gemessen. Also auf dem linken
und dem mittleren Kontakt.
Die Batteriespannung an den Polklemmen beträgt nur noch 12,1 Volt nach diversen
Startversuchen und der Tatsache, daß die Batterie seit dem 13.10. nicht mehr geladen wurde.
Mit meiner selbstgebauten LED-Kontrollleuchte konnte ich an der Zündspule kein Flackern/pulsierende Spannung nachweisen (bei drehendem Anlasser).
Was ich noch überprüfen könnte wäre, ob ich an den Anschlüssen des Hall-Gebers
beim Startversuch sowohl Spannung als auch Impulse habe.
Dazu muß ich die Kabelisolierung aber einschneiden.

Leider bin ich ab Mittag nicht mehr online, vermutlich bis Januar.
Aldi-Talk funktioniert nicht mit Linux!:leck-mich.:

Gruß

Sehen kann ich ihn gut, Konstruktion sieht aus wie beim Opel E-Kadett.
Man kommt aber schwerer dran, ich müßte den Zündanlaßschalter doch
ausgebaut bekommen um seine Anschlüsse überprüfen zu können.

Gruß

Den Zündanlassschalter bekommt man leider nur raus bei demontiertem Lenkschloss oder wenn man an einer definierten Stelle ein Loch bohrt. Aber wenn man sich einen neuen kauft, kann man den Stecker an den neuen dran machen und mit einem Schraubendreher starten.

Aber Achtung, das entriegelt nicht das Lenkradschloss!

Ja und deaktiviert auch nicht die Wegfahrsperre. Aber soweit sollte man denken können

Die Versorgungsspannung misst man an den äußersten Kontakten. Also Kontakt 1 & 3, den mittleren (2) lässt man da außer Acht. Da müssen mindestens 9 V gemessen werden, jeweils an den äußersten Pins (1 & 3).

Belegung:
1: -/Kl. 31, vom Motorstg. Pin 17
2: Hallsignal zum Motorsteuergerät Pin 13
3: +/geschaltetes Plus vom Mstg Pin 8

Und was wurde gemessen? Das ist wichtig!

Zündspule --> Secker abziehen und an Pin 1 + 3 das Voltmeter anklemmen, Zündung einschalten: Mindestens 11 V müssen anliegen. Gegeben?

Stecker abgezogen lassen, die LED an Pin 2 (Signalleitung) & 3 (Plus, Kl. 15) des Steckers anschließen.
Beim Anlassversuch muss die LED flackern, dann liegt ein Zündsignal vor.

Wenn nicht:
- LED prüfen (Polarität beachtet?)
- Leitungsstrang zum Motorsteuergerät prüfen
- Hallgeber prüfen

Dünne Nadeln nehmen geht auch damit (Isolierung durchpieksen),

Guten Abend!

Bevor ich mich verrenne....
Ich habe, da die Batterie nach Wochen in die Knie gegangen ist, deutlich das Blinken der LED beim Startversuch.
Ich kann das Blinken auf 2 Kontakten nachweisen, also jeweils zweimal am Ausgang des Hall-Gebers und am Anschluß der Zündspule.
KANN durch irgend eine Steuereinheit/Defekt der Elektronik verhindern, daß obwohl Spannung/Impulse an der Zündspule anliegen, es zu keinem Zündfunken an den Kerzen kommt?
Z.B. Unterbrechung der Masse?
Der Hall-Geber arbeitet doch.

Das Blinken der LED ließ sich bei leicht zusammengebrochener Batteriespannung, der Anlasser dreht langsamer, gut nachweisen.
Alle Messungen erfolgten gegen Masse (Motorblock).

Unabhängig vom Zustand der Benzinpumpe (Bei eingeschalteter Zündung keine Spannung an der Pumpe!) muß doch beim Startversuch eine Zündfunkenbildung an den Kerzen nachweisbar sein, oder?

Bei VW in MG konnte mir der Meister auch nicht weiter helfen!
Trotz Fahrzeugpapieren kann man mir dort nicht sagen, welche Art Wegfahrsperre verbaut wurde (Im Tacho oder anderswo).
Das sollte ich aber gemäß Bosch-Dienst heraus finden.

12V habe ich bis zum Verteiler, also gleichspannungsmäßig ist die Zündspule O.K.
Optisch auch, das heißt aber noch nichts.
Es ist eine Beru und ca. 7 Jahre alt.
Der Läufer und die Verteilerkappe habe ich etwas gereinigt, beide sind aber in gutem Zustand.

Gruß!

Die originale WFS verhindert nicht das Anspringen, das Fahrzeug geht nur nach 2 Sekunden wieder aus. Vielleicht eine nachgerüstete Alarmanlage oder WFS? Ich hatte mal bei einem Opel Astra einen Fall, da hat der Vorbesitzer unter dem Lenkrad einen Knopf eingebaut, danach haben wir ewig gesucht.
Aber da kam kein Zündfunke an.