Keine Benzinzufuhr, Golf 3 blieb einfach stehen
 

Hallo, ich fahre seit fast 8 Jahren meinen Golf 3 (1H1) fast sorgenfrei, jetzt bin ich leider zum ersten Mal liegen geblieben. Das Fahrzeug ging während der Fahrt ohne Vorwarnung einfach so aus, ich habe es auf einen Parkplatz geschoben und dort abgestellt.

Vorher hatte ich lediglich Schwierigkeiten mit der Tankanzeige, bergab wird mehr Benzin angezeigt als bergauf, beim Bremsen wird ebenfalls mehr Benzin angezeigt. Möglicherweise war der Sprit einfach nur alle, das hätte ich eigentlich merken sollen, z. B. dass das Fahrzeug nicht mehr zieht und aussetzt. Als erstes habe ich etwa 3 Liter Benzin aufgefüllt (das wird in der Tankanzeige auch angezeigt). Vorher hatte ich keinerlei Schwierigkeiten beim Anspringen, auch keinerlei Schwierigkeiten beim Fahren (mein Golf lief wie geschmiert).

Jetzt funktioniert weiterhin der Anlasser, die Batterie ist voll geladen, aber das Fahrzeug springt nicht an, die Zündkerzen bleiben trocken (eigentlich sollte das Fahrzeug absaufen). Die Benzinzufuhr dürfte nicht funktionieren.

Ich wäre über Hinweise dankbar, wo der Fehler stecken könnte, in welcher Reihenfolge Reparaturversuche sinnvoll sind und was erfahrungsgemäß beim Golf 3 in diesem Zusammenhang häufig kaputt gegangen ist. Ersatzteile sind beim Golf 3 meistens recht günstig - ich wechsele lieber aus, als viel zu messen (aktuell habe ich kein Messgerät, auch keines zum Auslesen des Fehlerspeichers).

Hier noch einige Angaben zum Fahrzeug:
Hubraum 1.8 l (1781 cm3), Leistung 55 kW (75 PS), Motorcode AAM
Schaltgetriebe, kein ABS, CL-Motor


Hier noch einige Fotos, die relevant sein könnten:
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Überprüf als erstes mal das Relais 167, oder eher gesagt bei dir ist es das Relais 80, das ist das Kraftstoffpumpenrelais, die gehen schon öfters gerne mal kaputt.
Einfach überbrücken wie unten im Bild zu sehen.

Du kannst auch hinten an der Kraftstoffpumpe am Stecker messen ob 12 Volt ankommen, wenn das der Fall ist wird die Pumpe hinüber sein.

https://up.picr.de/41124835ft.jpeg

https://up.picr.de/41124836sl.jpg

Die 1,8er haben sehr gerne einen Kabelbruch unter der Gummitülle am Stecker des Einspritzventils.
Mal runterfummeln, kräftig an den mittleren Kabeln ziehen und schauen ob die heile sind.

Übrigens wird das Einspritzventil nicht angetaktet wenn der Hallgeber defekt ist/keine Signale sendet.

Der allererste Schritt ist: Summt die Benzinpumpe beim anmachen der Zündung?
Ruhig auch mal mit nem Helfer ausprobieren und selber den Kopf in den Kofferraum legen zum lauschen.

Zweiter Schritt, falls die pumpe nicht summt: Sicherung prüfen.
läuft die Pumpe hörbar: Siehe GTFahrer

Läuft die Pumpe nicht und die Sicherung ist i.O., Spannung messen und Relais prüfen.

Zwischenbilanz
 

Vielen Dank für die beiden Hinweise. Zuerst habe ich mir die Stecker angesehen und unter den Gummihüllen nachgesehen:

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Der ganze Stecker war voll Öl, ein äußeres Kabel ist abgerissen. Hier eine Vergrößerung aus einer anderen Perspektive:

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Die Farbe ist gelb/schwarz, Position 4 am Stecker.

Ich habe mir auch andere Stecker angesehen, es sind insgesamt 3 Stück, welche ich gefunden habe:

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Ich habe alle Verbindungen in den 3 Steckern angesehen, nur der mittlere Stecker hat ein abgerissenes Kabel an der Position 4.

Nun zu meinen Fragen:

1) Kann die Unterbrechung (mittlerer Stecker, gelb-schwarzes Kabel an Position 4) dafür verantwortlich sein, dass mein Fahrzeug nicht mehr anspringt. Zu beachten ist außerdem, dass die oben gezeigt Leitung (Benzinleitung?) leer ist.

2) Wie lässt sich das abgerissene Kabel am besten reparieren? Ich habe vermutet, dass sich ein Kabelschuh im Stecker herausziehen lässt. Das ist mir aber nicht gelungen. Die drei benachbarten Kabel des mittleren Steckers sitzen fest. Auch hier lässt sich nichts herausziehen. Gegebenenfalls müsste ich den ganzen Stecker bzw. den Kabelbaum wechseln?

Ich wäre über praktische Hinweise dankbar (wie am besten reparieren, wie werden die Ersatzteile/Ersatzstecker bezeichnet, wenn ich diese kaufen muss).

Vielen Dank.

Das sauberste wäre den alten auszuspinnen und dann einen neuen Kontakt drauf zu pinnen und ihn wieder ein zu stecken. Ist dann quasi wie original :)

Das abgerissene ist für den NTC/Temperatursensor Ansaugluft.
Dadurch wurde immer ein Ersatzwert angenommen, Motorlauf nicht optimal, unnötig erhöhter Kraftstoffverbrauch.
Daran liegt das Nicht-Anspringen aber nicht.

Du hast ja noch andere Zipps/Fragen erhalten. bist du denen nachgegangen, was kam raus?

Zwischenbilanz 2
 

Nochmals vielen Dank an GTFahrer. Der neue Hinweis "Das abgerissene ist für den NTC/Temperatursensor Ansaugluft" sagt, dass eine andere Ursache vorliegen muss, warum mein Fahrzeug nicht mehr anspringt.

Zweitens habe ich mir Verteilerfinger und Verteilerkappe angesehen. Die Verteilerkappe habe ich gründlich gereinigt, der Verteilerfinger sieht wie folgt aus:

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Neue Zündkerzen, neuer Zündleitungssatz, neue Verteilerkappe und neuer Verteilerfinger sind bereits gekauft, die Lieferung sollte bald eintreffen.

Einen neuen Hallgeber habe ich nicht bestellt, weil in dem Buch von Herrn Etzold (So wird's gemacht, Band 79, VW Golf, 14. Auflage 2011) steht, dass ich dafür den Motor auf OT für Zylinder 1 stellen muss (Kapitel Zahnriemen aus- und einbauen auf S. 19, der Hinweis dazu im Kapitel Zündverteiler aus- und einbauen auf S. 49).

Nun wäre meine Frage: Könnte der verschlissene Verteilerfinger dafür verantwortlich sein, dass mein Auto einfach stehen geblieben ist und nicht mehr anspringt? Mir war nicht bekannt gewesen, dass "Übrigens wird das Einspritzventil nicht angetaktet wenn der Hallgeber defekt ist/keine Signale sendet".

Bezinpumpe
 

[QUOTE=Golf3_Freak95;1868583]Überprüf als erstes mal das Relais 167, oder eher gesagt bei dir ist es das Relais 80, das ist das Kraftstoffpumpenrelais, die gehen schon öfters gerne mal kaputt.
Einfach überbrücken wie unten im Bild zu sehen.

Du kannst auch hinten an der Kraftstoffpumpe am Stecker messen ob 12 Volt ankommen, wenn das der Fall ist wird die Pumpe hinüber sein.

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Ich danke Golf3_Freak95 für die Hinweise mit den Bildern. Da ich nicht gerne "überbrücke" habe ich das Relais 80/Kraftstoffpumpenrelais neu gekauft.

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Dann habe ich das Relais ersetzt.

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Leider springt mein Golf 3 weiterhin nicht an.

Nun zur Benzinpumpe. Ben_RGBG hat hierzu geschrieben: "Der allererste Schritt ist: Summt die Benzinpumpe beim anmachen der Zündung?"

Leider kann ich das nicht sagen, weil mir ein Vergleich fehlt. Schalte ich die Zündung ein (Nr. 2 bei meiner Bedienungsanleitung), höre ich hinten im Kofferraum ein Surren, welches nach einigen Sekunden verstummt. Lasse ich den Motor an (Nr. 3 bei meiner Bedienungsanleitung), höre ich den Anlasser, der funktioniert - nur springt das Fahrzeug eben nicht an (Zündkerzen bleiben trocken).

Nun zu meinen beiden Fragen:
1) Kann ich an einer bestimmten Stelle nachsehen, ob Benzin gepumpt wird? Welche Stelle ist das?

2) Im Folgenden habe ich eine Leitung fotografiert, handelt es sich hier um eine Benzinleitung? Die fotografierte Leitung ist völlig leer, sie enthält wohl nur Luft. Wenn es eine Benzinleitung ist, wie bekomme ich die Luft heraus? Schaffen das Pumpe und Anlasser alleine oder muss ich mit einer Handpumpe das Benzin ansaugen?

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Veruch's doch mal mit einer anderen Zündspule
Nur mal so als Tipp...

Ich habe heute den Gepäckraum freigeräumt, die Hinterbank umgeklappt, die Isolierung vom Gepäckraum nach vorne geklappt und die Kunststoffabdeckung über der Benzinpumpe entfernt.

Lasse ich von einer zweiten Person die Zündung einschalten (Nr. 2 bei meiner Bedienungsanleitung), höre ich hinten im Kofferraum ein Surren, welches nach einigen Sekunden verstummt. Dieses Surren kommt definitiv von der Benzinpumpe.

Ich möchte meine beiden Fragen, die ich gestern gestellt habe, wiederholen:
1) Kann ich an einer bestimmten Stelle nachsehen, ob Benzin gepumpt wird und auch durch den Filter durchkommt? Welchen Stellen wären geeignet?

2) Gestern habe ich eine fotografierte Leitung gezeigt (siehe oben), handelt es sich hier um eine Benzinleitung? Die fotografierte Leitung ist völlig leer, sie enthält wohl nur Luft. Wenn es eine Benzinleitung ist, wie bekomme ich die Luft heraus? Schaffen das Pumpe und Anlasser alleine oder muss ich mit einer Handpumpe das Benzin ansaugen?

ICH VERSTEHE NICHT, WARUM DER MOTOR VON MEINEM FAHRZEUG NICHT ABSÄUFT, ALSO WARUM DIE ZÜNDKERZEN NICHT NASS WERDEN.

Ganz ehrlich, deine Fehlersuche zeigt für mich keine Methodik.
Mir kanns ja egal sein, wieviel Zeit, Geld und Aufwand du sinnlos betreibst, zumal sowas haufenweise im Netz und auch Büchern² beschrieben ist.

Aber nochmal ein Versuch.
Damit dein Motor läuft, brauchts drei Dinge:
1) Muss der ausreichend schnell angedreht werden, sprich der Anlasser kräftig einspuren und so den Motor durchdrehen.
Scheint ja gegeben zu sein.

2) Dann natürlich den Treibstoff, sprich dein Benzin. Kannst mal die Ansaughutze (Das Teil mit dem VW-Zeichen wo der dicke Schlauch zum Filterkasten geht) abschrauben (3 Schrauben, teils unter Abdeckkappen versteckt), einen Startversuch durchführen lassen und auf die Drosselklappe schauen. Da muss sichtbar Benzin "gesprüht" werden.

3) Und nen Zündfunken. Also eine Kerze rausdrehen, wieder ins Zündkabel stecken und mit EINER GUT ISOLIERTEN ZANGE (!)* leitend auf den Motorblock halten, z.B. dieser Haken neben der Zahnriemenabdeckung. Anlassversuch, es müssen Funken an der Elektrode sichtbar sein. Das sagt aber auch nicht, ob die auch tatsächlich kräftig genug sind.

Was fehlt nun also in diesen drei Punkten?

* Am besten die Geschichte mit der Zange am Kabel oder ähnlich festhalten. Die Hochspannung kann einem zwei Tage im Krankenhaus verschaffen...

² Für dein Auto gibt es ein prima Buch, vom Dieter Korp, nennt sich "Jetzt helfe ich mir selbst", Band 154 (?). Kostet gebraucht um die 10-20 €. Super Investition, das Buch erklärt es auch für Laien und Quereinsteiger verständlich. Da sind z.B. all deine Fragen abgedeckt und die ganzen Tipps mit Bildern & Text erläutert.

Die von dir gezeigte LEitung ist KEINE Benzinleitung. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, eine der entlüftungsleitungen vom Tank zum Aktivkohlefilter. Hier gehen nur Benzindämpfe durch.

Die Benzinleitung musst du irgendwo an der Einspritzeinheit finden. Ich habe es nicht genau vor Augen, aber sollte sich finden lassen.
offensichtlich arbeitet deine Benzinpumpe ja. Wenn die Kerzen trocken bleiben, ist aber dennoch hier das Problem zu suchen.

Gab es bei den 1.8er nicht ein Thema, dass das Kabel an dem Einspritzventil bricht? Da müsste aber einer der 1.8er Experten helfen..

Warum geht dann die Benzinpumpe nach paar Sekunden augenscheinlich aus? Keine Spannung mehr da, danach? Oder Pumpe defekt?

Von einer Diebstahlsicherung kann sowas aber nicht kommen? Ist mir nur grad eingefallen...

Die Pumpe läuft kurz an bei Zündung ein, um den Benzindruck aufzubauen. Ab der Golf 4 Plattform passiert dies sobald die Fahrertür geöffnet wird.

Somit ist diese Funktion korrekt. Die Pumpe läuft erst wieder wenn Benzin an der Einspritzung abgenommen wird.

Keine Zündfunken erkennbar.
 

Ich habe alle Zündkerzen, Zündkerzenstecker und die Verbindungskabel zur Verteilerkappe gegen neue ausgetauscht. Auch danach waren beim Anlassversuch keine Zündfunken an der Elektrode sichtbar.

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Sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Verteiler (Kappe + Finger) sind beim Anlassen keine Funken an der Elektrode der Zündkerze sichtbar gewesen.

Dann wollte ich wissen, ob genügend Spannung von der Zündspule zum Verteiler geliefert wird. Dazu habe ich das Kabel am Verteiler abgezogen und in dem freien Ende eine alte Zündkerze befestigt. Diese habe ich dann wie dargestellt an Masse/Motorblock verkeilt:

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Auch hier waren beim Anlassen keine Funken an den Elektroden der hilfsweise genutzten Zündkerze sichtbar.

Ich würde vermuten, dass der Fehler nicht beim Hallgeber oder der Benzinpumpe zu suchen ist. Wie überprüfe ich am besten, ob die Zündspule defekt ist, ob die Zündspule Signale erhält usw.? Ein Multimeter muss ich mir noch kaufen, falls notwendig auch eine Vorrichtung zum Auslesen des Fehlerspeichers.

Hier: https://www.ebay.de/itm/383807579097...cAAOSwCFFfrQfU
Kauf die einfach neu.
Die Dinger gehen andauernd kaputt.(Ganz egal welche Marke du nimmst)!
Als Golf 3 Fahrer empfiehlt es sich wirklich, immer Eine als Ersatz dabei zu haben. :winke:

Sorry @Arthur Dent - aber so einfach Teile tauschen ist in meinen Augen Kokolores.
Natürlich kann dieses "Versuch & Irrtum"-Prinzip einen Erfolg haben, aber genauso gut kann man auch hunderte Euros versenken, bis man Ziel ist.

@marigold7:
Aha und wie kommst du zu der Annahme?
Erläuterung: Gibt der Hallgeber keine Signale aus, so wird die Spule nicht angetaktet... dann kommen auch keine Funken.

Daher: Prüf beides. Zunächst den Hallgeber, dann die Verkabelung zur Spule (Vor allem auch unter Last... da kannst 1000x neue Spulen montieren, wenn das bspw. die Masse vergammelt ist). Und dann weißt du auch, was du tauschen musst.

Hast du einen Spannungsprüfer mit LEDs?
Hier haste ne Kurzfassung:
https://www.motor-talk.de/bilder/gol...207788051.html

https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxN...cmdbf/$_59.JPG

Wieso?
Hast du nicht immer Eine als Ersatz dabei?
Ich kenne Leute die haben in 5 Jahren 3 Zündspulen gebraucht.
Ich hatte einmal einen Kunden, der ist mit einer von mir gewechselten neuen Zündspule gerade mal 3 Monate gefahren.
Die 14.77€ sind eine gute Investition.

Zündspule
 

Das Prüfen von Hallgeber, dann der Verkabelung zur Spule, wird für mich nicht so einfach sein (bisher habe ich an Fahrzeugen nur geschraubt, z.B. Domlager oder Auspuff).

Nehme ich einmal an, ich müsste nur für die Zündspule schrauben. Leider erscheint mir bereits die Auswahl der richtigen Zündspule ebenfalls nicht so einfach. Die bei meinem Golf 3 verbaute Verteilerkappe ist von Ducellier, folglich musste ich das wegen der Herstellereinschränkung auch bei dem Verteilerfinger beachten.

Suche ich jetzt nach einer passenden Zündspule (0600 891, Motorcode AAM), würde ich ebenfalls eine "Herstellereinschränkung" erwarten und finde diese für einige Zündspulen für das System Bosch (z.B. Beru AG 0040402001 Zündspule). Andere im Internet angebotene Zündspulen nennen keine Herstellereinschränkung - ich würde hier aber nicht annehmen, dass diese dann für alle Systeme (einschließlich meinem System Ducellier) passen.

Zumindest habe ich nicht verstanden, warum die gute Investition für 14, 77 € bei Ebay (hergestellt von der Hajus Autoteile GmbH) für das System Ducellier passen soll. Vielleicht komme ich mit der OEM: 6N0 905 104 weiter, sofern diese auf meiner alten Zündspule angegeben ist.

Bisher habe ich lediglich auf Verdacht einige der im Buch von Herrn Etzold (So wird's gemacht, Band 79, VW Golf, 14. Auflage 2011) angegebenen Teile, die für das Liegenbleiben meines Fahrzeugs verantwortlich gewesen sein könnten, für insgesamt etwa 51 Euro eingekauft (einschließlich Versandkosten 4 Zündkerzen, 1 Verteilerkappe, 1 Verteilerfinger, 1 Zündleitungssatz, 1 Kraftstoffpumpe, 1 Kraftstofffilter, 1 Relais Kraftstoffpumpe). Hallgeber und Zündspule hatte ich bei meiner damaligen Bestellung bewusst ausgeklammert (hier geht nichts mit einfach so nur mal schrauben).

Insgesamt möchte ich mich für alle Hinweise bedanken, vermutlich werde ich um das ganze Messen und Prüfen nicht herumkommen.

Du kannst auch blind irgendwelchen teurenTeile tauschen nur um hinterher beim Steuergerät tauschen angekommen, nur um dann festzustelle das es immer noch nicht geht. Wen du da bist, kannst dich sofort in jeder Werkstatt bewerben. Machen die nicht anders. Und genau DA sollte man ansetzen. Messen und logisch denken. Das spart viel Geld, Zeit und Ärger.

Wieso?
Weil das "Nicht anspringen wollen" eine Ursache hat. Mit etwas Kombinatorik und Verständnis vom System kann man die ermitteln. Tauscht dann das betreffende Teil aus und fertig.
Das ist zielführend. Aber einfach irgendwie Teile kaufen und diese munter austauschen, das ist doch wie Lotto spielen.
Was ist, wenn die Spannung unter Last zusammenbricht, durch einen korrodierten Kabelbaum? Hatte ich bei meinem Wagen. Da hilft auch die neue Zündspule nichts, wenn einfach der Übergangswiderstand die Spannung zusammensacken lässt.

Und Nein, ich hatte, habe und werde nie eine Zündspule als Ersatzteil im Auto mitführen. Wozu?

Dann sollte man vielleicht man vernünftige Teile kaufen. Ich weiß, das wird immer schwieriger, weil immer mehr munter eingekauft, umverpackt und als "bekannten Marke" vertrieben wird.
Aus eigener Erfahrung: Ich habe 2010 eine damals 14 Jahre alte getauscht, die neue Version von Temic, die ist bis jetzt drin. 11 Jahre später. Kostete aber auch knapp 50 €, nicht 15 € und war von BBT. Ein kleiner Hersteller welcher für die bekannten "Größen" fertigt.

Jeder wie er es mag. Auch die knapp 15 € für etwas auszugeben, das vielleicht gar nicht kaputt ist + dann etwas zu haben, dessen Qualität äußerst fragwürdig ist/die Gefahr des Liegenbleibens steigert... naja. Mein Fall ist das nicht!

Dann wirst du bald auch bisschen Elektronik gemessen haben... jeder fängt irgendwann mal an.
Wo siehst du das Problem oder die Hürde? Fehlt es an einem Multimeter & einer Prüf"lampe" (Mit LEDs) --> Auch Diodenprüfer genannt?
Ist es, weil du sowas noch nie gemacht hast?

Ich denke, das kriegt man gelöst, so schwer ist das nicht.

Bei der Zündspule ist das völlig egal, es gibt nur eine. Bei deinem Baujahr wird aber noch die Telefunken verbaut sein, die gehen nicht so häufig kaputt wie die neueren "Temic"-Spulen.

Such mit der VW-Teilenummer 6N0 905 104.

Bei der Spule ist es egal, wer den Verteiler gefertigt hat.
Beim Zündverteiler hatte VW eben mehrere Lieferanten für den ZSB = Zusammenbau. Die Einzelteile kann man aber bspw. nicht zwischen Bosch, Sagem, Ducellier tauschen, daher die Einschränkungen.

Du kannst natürlich auf Verdacht die Spule tauschen, ist deine Entscheidung. Vielleicht hast du Glück und zack, der Wagen läuft. Oder eben Pech, dann tauscht du das nächste Teil, bekommst vielleicht schon ein neues defekt geliefert*... "Oh das ist neu, das kanns nicht sein"...

* Und das ist gar nicht so abwegig, wie manch einer glauben mag.

Da wird mit Sicherheit eine andere Teilenummer drauf stehen. Das Teil wurde über die Bauzeit verändert, weshalb die alten Nummern nicht mehr verwendet werden.

Da steht aber im Kapitel davor auch wie man den Zündtrafo prüft, die Ansteuerung dessen, wie der Hallgeber geprüft wird... ebenso ein Kapitel wo der Umgang mit den Messgeräten beschrieben wird...

Nochmal die Frage: Was macht dich da so zögerlich? Wo siehst du das Problem?

Wenn du das öfters gemacht haben wirst, wirst du feststellen wie "einfach" es eigentlich ist. Und so hättest du relativ schnell den Defekt eingekreist und dein Fahrzeug wieder betriebsbereit...

Zündtrafo und Hallgeber prüfen
 

Heute habe ich mir das Buch von Herrn Etzold (So wird's gemacht, Band 79, VW Golf, 14. Auflage 2011) als Anleitung genommen, hier ist mein Messprotokoll:

1) Primärwiderstand der Zündspule prüfen

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Klemme 1 und 15 soll beim 1,8-L-Motor 0,5-0,7 Ω geben (siehe S. 50 in Etzold):

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2) Sekundärwiderstand der Zündspule prüfen

Klemme 15 und 4 soll 3-4 kΩ geben (siehe S. 51 in Etzold):

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3) Spannungsversorgung der Endstufe für Zündtrafo prüfen

Kontakte 1 und 3 des Anschlußsteckers vom Zündtrafo sollen bei eingeschalteter Zündung 12 bis 14 Volt liefern (siehe S. 51 in Etzold):

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4) Ansteuerung prüfen

Ich habe (noch) keine Diodenprüflampe

5) Spannungsversorgung für Hallgeber prüfen

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Die äußeren Kontakte sollen bei eingeschalteter Zündung beim 1,8-L-Motor mindestens 9 Volt geben (siehe S. 52 in Etzold):

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4) Funktion prüfen

Ich habe (noch) keine Diodenprüflampe

Offensichtlich sind gemäß meinen heutigen Messungen Primärwiderstand und Sekundärwiderstand der Zündspule fast gleich. Das sollte so bestimmt nicht sein. Darf ich daraus schlussfolgern, dass die Zündspule defekt ist?

Sag ich doch, die 14.77 Euronen könnten sich lohnen.
Ich schreib das auch nur, weil mir heute, nach der Klimawartung, wieder eine verreckt ist....:popcorn:

Wen man mit dem Hammer dagegen haut....

Du hast an den falschen Stellen die Spule gemessen.
Ich habe mir mal erlaubt, dein Foto zu bearbeiten:

Siehst du diese Kappe, welche ich mit einem Pfeil markiert habe? Die kann wegklappen, darunter sind zwei Sechskantmuttern. Die roten Kreise markieren Ziffern, das müsste Klemme 1 & 15 sein, aber die Auflösung ist zu schlecht um es zu erkennen. Da klemmst deine Prüfspitzen (Besser Krokoklemmen) an und misst.

Und bei der zweiten Prüfung dann zum Ausgang.

Die Spule kannste ruhig ausbauen und sehr genau auf Risse, versprödete Vergussmasse usw. kontrollieren.

Wenn du eine neue kaufst: Nimm eine BBT, Beru, NGK.
Aber nicht die Billigheimer. Das lohnt sich einfach nicht, spätestens wenn du deswegen liegen bleibst... dann wirste dich ärgern nicht etwas mehr gezahlt zu haben.

https://www.daparto.de/Teilenummerns...er-BERU/zse001

https://www.teilehaber.de/itm/zuends...src167776.html

Das ist doch auch das einzige Werkzeug mit dem ich gescheit umgehen kann...;)

Zündspule in Ordnung
 

Heute habe ich die Spule ausgebaut und an den richtigen Stellen gemessen:

Klemme 1 und 15 soll beim 1,8-L-Motor 0,5-0,7 Ω geben (siehe S. 50 in Etzold): Ich habe 0,9 Ω (beim Messbereich bis 200 Ω).

Klemme 15 und 4 soll 3-4 kΩ geben (siehe S. 51 in Etzold): Ich habe 3,4 kΩ (beim Messbereich bis 20 kΩ).

Da ich die "billige" Spule bereits gekauft hatte, habe ich diese auch zu Testzwecken eingebaut. Mein Golf 3 springt leider nicht an. Es ist auch kein Zündfunke zu sehen, wenn ich in dem freien Ende von dem am Verteiler abgezogenen Kabel eine alte Zündkerze befestigte und diese an Masse/Motorblock verkeile (wie in einem obigen Foto dargestellt).

Ich fasse zusammen: Offensichtlich sind neue und alte Zündspule in Ordnung, die Spannungsversorgung der Endstufe für den Zündtrafo habe ich mit 11,95 V gemessen und die Spannungsversorgung für den Hallgeber habe ich mit 11,26 V gemessen.

Die Ansteuerung der Endstufe für Zündtrafo und die Funktion des Hallgebers habe ich nicht geprüft, weil mir eine Diodenprüflampe fehlt.

Weil ich keinen Zündfunken von dem am Verteiler abgezogenen Kabel und an den Zündkerzen feststellen konnte, habe ich meine ursprüngliche Vermutung "keine Bezinzufuhr" nicht weiter verfolgt und keine Benzinpumpe und auch keinen Benzinfilter ausgetauscht (Benzinpumpe geht kurzfristig an). Mir war bisher unbekannt, dass bei Problemen mit der Zündung / dem Hallgeber die Benzinpumpe automatisch abgeschaltet wird, damit der Motor nicht absäuft (das gibt wegen dem Katalysator auch einen Sinn).

Vermutlich sollte ich mir jetzt den Hallgeber etwas genauer ansehen?

Ich hatte ein ähnliches Verhalten am Passat mit 1.8er ABS Motor. Bei mir war es am Ende das Zündschloss. Herausgefunden habe ich das erst als ich den Zündanlassschalter außerhalb des Zündschlosses angeklemmt habe und mit einem Schraubendreher gestartet habe.
Ich habe wie du überall vernünftige Spannungswerte gemessen, allerdings dann bemerkt, dass im Startvorgang die Spannung von allem auf 0V zusammenbricht. Klemme 30 ergo Batterie aber nicht.

Knick in einer Leitung
 

Leider gibt es viele Gründe, warum mein Golf 3 plötzlich während der Fahrt ausgegangen sein könnte und seit dem definitiv nicht mehr anspringt.

Das Zündschloss habe ich bisher nicht überprüft.

Beim Wechseln der Zündspule ist mir eine geknickte Leitung aufgefallen (siehe roter Pfeil):

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Was ist in dieser Leitung enthalten? Könnte der Knick bewirken, dass mein Golf 3 nicht mehr anspringt? Zu welchem Bauteil führt der Knick?

Das ist deine Lambdasonde.
Nein, der muss auch ohne Lambdasignale anspringen.

Sendet der Hallgeber Signale?

Die braucht das Motorsteuergerät.
Mit denen wird dann die Zündspule angetaktet... bekommt diese die Signale?

Und schlussendlich wird die Einspritzdüse angetaktet, auch das kann mit nem Diodenprüfer überprüft werden.

Einen Diodenprüfer möchte ich mir gerne kaufen. Wo und welchen? In dem Beitrag "Golf 3 Benzin 1996 springt nach Standzeit nicht an" ist eine sehr schöne Abbildung zu sehen, welche eine solche Diodenprüflampe in Funktion zeigt: https://www.motor-talk.de/bilder/gol...207788494.html

Ich vermute, dass ich mein Multimeter, das ich mehrfach mit Messwerten abgebildet habe, nicht verwenden kann? Suche ich in Amazon mit dem Begriff "Diodenprüflampe", finde ich beispielsweise EUFAB 16491 Autoelektrik Prüflampe für 2,95 Euro. Dieser Diodenprüfer sieht der zitierten Abbildung ähnlich aus.

Siehe http://www.golf3.de/werkstatt/59304-...icht-mehr.html
Bei mir ist kein Funke da, aber ein Multimeter kann wohl eine Diodenprüflampe ersetzen.

Hmm...

"Diodenprüflampe" so etwas gibt es meines Wissens nicht.

Bei dem gezeigten Multimeter, dort im Messbereich Ohm, speziell für bis 2 kOhm ("2k") da sieht man das Symbol für eine Diode.

Könnte also sein, dass in dem Bereich auch Dioden zumindest rudimentär (und vielleicht für den Zweck auch ausreichend) gemessen werden können.

Man müsste aber ins Handbuch für das Multimeter schauen, wie die Messung gedacht ist (automatischer Ablauf? Oder muss man die Diode einmal so und einmal so herum gepolt messen?)

Im Funktionsbereich "hfe" für Transistoren, ließen sich Dioden auf alle Fälle mit messen.
Aber auch da müsste man ins Handbuch schauen, wie dabei vorgegangen werden muss.

Grüße von
ThomasG3

Haltet euch nicht an dem Begriff Diodenprüflampe auf. Meist findet man diese unter KFZ Spannungsprüfer. Es geht nur darum, ein digitales Multimeter in der Hobby Preisklasse ist von der Skalierung und von der Schnelligkeit nicht dafür geeignet kurze Impulse zu zeigen. Mit der Prüflampe sieht man diese schon eher.

Genau darum geht es. Mit einem üblichen Multimeter wird das nix.

Und eine konventionelle "Prüflampe" sollte nicht eingesetzt werden, je nachdem wie stark die eingebaute Glühlampe da drin ist, zieht die zuviel Strom und man hat nur weitere Probleme.

Ich meine sowas zum Beispiel:
https://www.bgstechnic.com/de/catalo...460329/page/23

Das gibt es für keine 10 €.

In die Krokodilklemme klemmt man eine Stecknadel und kann damit dann die Spannungsimpulse in den Steckern messen. Oder auch direkt in die Kabelisolierung reinstechen.

Alternativ nimmt man eben eine LED mit Vorwiderstand oder gleich ne "12V LED".
Dann aber auf Polarität achten, sonst wundert man sich über einen vermeintlichen Defekt.

BTW: Dein veröltes Saugrohr/Ansaugkrümmer deutet auf ne undichte Ventildeckeldichtung hin... das muss doch stinken bei warmen Motor.

GTFahrer schrieb:

Es nennt sich aus dem chinesischem übersetzt: Dioden-Prüflampe.

Warum: wahrscheinlich weil es eine Anzeige mit Leucht-Dioden hat.

Es ist offenbar nur ein Durchgangsprüfer, oder ob Spannung auf einer Leitung ist.

Mit jedem Multimeter ab so Euro 10,00 könnte man aber Dioden messen.

Grüße von
ThomasG3

PS:

hier kann man nachlesen,
wie man auch mit einem Multimeter "ohne" direkte Dioden Messfunktion, Dioden messen kann:

https://www.fluke.com/de-de/mehr-erf...fen-von-dioden

Dabei dürfte schnell klar werden, dass man Dioden nicht mit einem "Durchgangsprüfer" (mit einzig einer oder zwei Leuchtdioden als "Messwert-Ausgabe", messen kann.

Grüße von
ThomasG3

Es geht nicht um Dioden. Es geht nur darum um kurze Spannungsimpulse zu messen.
So wie es aam90 treffend ausgeführt hat.

Der Begriff Diodenprüfer war falsch, ja weiß ich.
Gemeint ist eine "Prüflampe" die mit Leuchtdioden arbeitet, nicht mit ner Soffitte.
KFZ Spannungsprüfer, wie auch immer.

Aber nicht um die klassische Dioden zu überprüfen.

Es geht nur darum herauszufinden ob der Hallgeber "Signale" sendet und ob das Steuergerät welche an die Zündspule sendet.