Schweller und die rote Pest ...
 

Hallo zusammen,
Ich habe angefangen den Unterbodenschutz aufzufrischen und bin dabei auf Rost an den Schwellern im vorderen Bereich gestoßen. Fahrerseite vorne Durchrostung mit fingerdickem Loch 😥 Beifahrerseite Innenseite Radkasten oberhalb vom Schweller auch durchgerostet, siehe Bilder. Wie sind eure Erfahrungen mit der Reparatur solcher Schäden? Befürchte man sieht hier nur die Spitze des Eisbergs.
Bei aller Liebhaberei könnte das das Ende für meinen alten Golf bedeuten.
Würde mich über eine grundsätzliche Einschätzung freuen. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f2008cf63c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d5d9bd81e1.jpg

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Ob das richtig ist siehst du wen das Licht angeht...

Rost wegmachen und schauen wie es drunter aussieht. Grundsätzlich ist das "schweisen" alles kein hexenwerk. Selbst wen es drunter noch schlimmer aussieht.

Das Ende bedeutet dieses m.E. nicht für Deinen Golf. Eine Billigstreparatur für 2 oder sogar 4 Jahre ist kein Problem (Blech drüber schweißen, abdichten, fertig).

Aber: Wenn Du das dauerhaft wiederherstellen willst, ist es natürlich nochmal ne andere Frage :/ ... hierzu wäre es wichtig herauszufinden, wie es drinnen aussieht, ist durch das Loch dauernd Feuchtigkeit eingedrungen? Sieht man diese evtl. schon von außen (d.h. unten unter der Schadstelle Schweller durch)?

Eine weitere Frage ist, ob Du den Schweller durch das Loch evtl. von innen konservieren kannst. Dies kann natürlich für den Schweißvorgang ungünstigerweise brennbares Material einführen.

Naja, es gibt hier sicher bessere Leute als mich was solche Arbeiten mit Langfristhaltbarkeit angeht. Sofort wegzuschmeißen ist er aber mal nicht.


Lg

Stephan

Bisher hatte ich die Hoffnung den Golf langfristig zu erhalten. Endziel H- Kennzeichnen 😁
Bevor sich das Ganze aber zum Groschengrab entwickelt, werde ich wohl die Notbremse ziehen.
BTW: Schweller ist auf der Seite schon mal instandgestetzt worden.

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Naja...einen wirklich rostfeien findest eher selten.

Ich finde eber dieses Loch als sehr überschaubar. Das tolle an solchen Stellen ist das es keine Sichtfläche ist. Somit MUSS es jetzt nicht 100% sein. Gerade wens ums lackieren geht stehst ja schon vor dem nächsten Problem. Von daher: Weg den Dreck, schauen wie es dahinter aussieht, zuschweisen, gut.

Dem Tenor schliesse ich mich an.
Abschleifen und schauen was Phase ist.

Weiterhin kannst mal schauen wies Abschlussblech (Hinterm Heckstoßfänger), der Unterboden um die Stopfen und an den Längsträgern zum Motorraum ausschaut. Ebenfalls mal hinter den Gummitopf beim Tankeinfüllstutzen schauen. Vorher aber ne alte Socke,Lappen etc. ins Rohr stecken.

Danke für die Hinweise .... da schaue ich mal nach. Gummistopfen habe ich immer mal draufgeschaut und auch getauscht.

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Nochmals vielen Dank für den Tipp zum Tankeinfüllstutzen. Hab das Ding heute mal freigelegt und hab nicht schlecht gestaunt. Hab sicher ein Pfund Dreck aus diesem Bereich rausgeholt. Das Massekabel ist allerdings abgegammelt wie man auf den Fotos sieht.
Wie habt ihr das wieder fixiert? Gibt es dafür passende Schellen?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f379098d60.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a9c0c132c6.jpg

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Dein Tankstutzen sieht doch Top aus.

Die kleinen Durchrostungen an den Schwellerköpfen find ich auch nicht so dramatisch.

Der durchschnitts 3er sieht schlechter aus, würd ich sagen.

Das Kabel kann man höchstens mit ner großen Schlauchschelle wieder fixieren. Ich habe es so gelassen.

Jetzt schnappste dir eine Dose fluid Film oder was ähnliches und ballerst die Rückseite voll.

Fluidfilm ... danke für den Tipp. Hab Unterboden und Radkasten mit schwarzen Unterbodenschutz gepinselt, aber in den Bereich oberhalb Tankeinfüllstutzen komme ich mit nem Pinsel nicht hin.

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Was soll Unterbodenschutz bringen? Das Zeug dient als Schutz vor Steinschlägen und isoliert etwas Schall. Aber gegen Rost richtet es wenig aus, denn es kriecht nicht und hat keinerlei roststoppende Bestandteile wie bspw. Leinöl, Isocyanate oder andere Fette, z.B. Lanolin.

Das Problem ist auch dieser PVC Schutz. Zwar richtig dick aufgetragen seitens VW, aber ne scheiss Alterung. Es bekommt kleinste Risse und das Wasser dringt ein. Und wenn da Rost ist, der enthält a) Kristallwasser und b) "Holt" sich der immer sein Wasser und seinen Sauerstoff.

Deswegen muss man etwas auftragen was in den Rost richtig einzieht und dem zum Beispiel den Luftzutritt verwehrt. Daher habe ich z.B. das FluidFilm empfohlen, denn es kriecht sehr gut und durchdringt nicht allzutiefen Rost. Nachteil: Es wäscht sich ab, weswegen man es regelmäßig erneuert oder mit PermaFilm überarbeitet.

PX11 oder Mike Sanders ist auch gut, nur ist die Verarbeitung aufwändiger und da hinten wird das wohl ne extreme Sauerrei werden.

WARUM Unterbodenchutz? Wie schon erwähnt ist das eine Rostzucht! Und mit dem Pinsel ist es schon grundsätzlich falsch aufgetragen.

Oh ... jetzt habt ihr mich aber. Anfängerfehler. Hatte bisher gelesen, dass man damit schon etwaige Risse in der bestehenden Beschichtung ausbessern kann. Am eigentlichen Unterboden ist das hoffentlich ok, hat das Zeug in den Radkästen nichts zu suchen? Dort ist ein Schutz vor Steinschlag doch wohl auch nicht verkehrt.

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Was soll es bringen, da ist doch schon ab Werk Schutz aufgetragen. Risse überdecken bringt dir nix, weil in denen Feuchtigkeit ist. Und daher kann es oft "unsichtbar" unter dem PVC Schutz gammeln.

Wenn dann kannste da FluidFilm A oder auch Leinölfirnis:Terpetin in 1:1 Mischung aufpinseln. Beides kriecht aufgrund seiner Penetrationsfähigkeit durch die Risse hindurch und verdrängt Feuchtigkeit. Ist es dort allerdings flächicer verrostet richtet das auch nix mehr aus. Dann muss die Pampe runter und der Gammel mit CSD Scheibe rausgeschliffen werden. Wenn zu tief/porig: Blech raus.

Rost habe ich erstmal nicht ausmachen können. Werde dann mal versuchen zumindest in den Radkästen das schwarze Zeug wieder zu entfernen und Fluid Film auftragen. Danke

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Dein Tankstutzen sieht traumhaft aus, als wäre er frisch vom Band gelaufen. Das Kabel dient der Erdung, falls es einen Funkenschlag beim Tanken gibt, sei es weil du vorher meterweise über Teppich geschlurft bist und drankamst oder der Einfüllstutzen der Tanke geerdet ist, dein Golf aber durch Sonneneinstrahlung zB geladen ist. Potentialunterschiede = Spannung = *Zäng* l, auf gut Deutsch. Brauchst dich aber nicht sorgen, bei so vielen ist die Leitung ab...

Was den Schweller angeht. Alternativ kannst Du dir einen Reparaturschweller besorgen, falls gewollt, die ganze Seite kostet in der Bucht ~30€. Mehr ausgeben brauchst du nicht, so viel ungenauigkeit, dass es was ausmachen würde, ist da nicht zwischen Markenteil und ebay-schweller. Angepasst werden muss der so oder so.

Du kannst allerdings auch nur den Teil heraustrennen, den du wirklich brauchst. Einschweissen oder CuSi-löten.

Danach auf jeden fall(!!) Fluid film rein, schau dass es auch wirklich in den Aussenschweller gelangt, innen ist ein Stegblech, an dem der ganze Schwall Fluidfilm gern hängen bleibt.

Wichtiger finde ich den Unterboden. Du hast beidseitig ein Abdeckblech, das ca. 1m lang und 15cm breit ist, hat 5 Löcher mit Gummistopfen. Das Blech bildet an der Stelle, wo es mit dem Schweller verschweisst wurde, die tiefste Stelle und genau da bleibt Wasser gern hängen und fault vor sich her.

Ich hab das Spiel zum zweiten mal hinter mir - in meinem Fall hab ich Schweller, Stegblech innen, das Blech vom Unterboden und das Anschlussblech, das ist das Teil mit der rechteckigen Plastikmutter ersetzt. Danach:
EP-grundiert,
Nahtabdichtung,
3x Brantho Korrux 3in1 in unterschiedlichen Farben aufgetragen,
durch die Ablauflöcher soweit es geht Fluid Film in die oberen Stellen gespritzt,
anschliessend 2L Mike Sanders von vorn und hinten im Schweller verspritzt.

Das ganze hält länger als der Rest des Wagens
Bilder davon kannst du im Anhang sehen :)

mal eine Frage an Herrn Jägermeister.

Bei mir sind die Falze vorne durch falsches Anheben umgeknickt. Zudem ist dadurch das Äuserste Blech (im Bereich der 2 Knubbel für den Bordwagenheber) leicht angrostet. Ich hab das Ganze vor 3 Jahren mit Mike Sanders notdürftig vor weiterer Korrosion geschützt. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Allerdings möchte ich jetzt die Wagenheberaufnahme wieder richten lassen, da ich die beiden Kotflügel neu mache.

Muss für solche Schweissarbeiten der Teppich innen raus, oder funktioniert das auch ohne komplett das Interieur auszubauen?
Bei mir ist wirklich nichts durchgerostet, eben nur leicht angerostet.

Kurze Antwort: Nein, er muss nicht raus. Das Interieur kann drin bleiben.

Ich würde ihn aber in jedem Fall zur Seite klappen. Das klappt super wenn du die Sitze nach vorn schiebst und die Spreizfeder, oder wie das Teil heisst, vorn in der Sitzschiene rausnimmst. Dann die Sitze nach hinten aus der Führung schieben, damit man besser an den Teppich kommt, denn darunter befinden sich Schalldämmmatten, ausserdem fangen Teppich und besagte Matten gern mal Feuer beim Schweißen. Man weiß ja nie ob die Werkstatt mit offenen Türen schweißt oder geschlossenen.

Sag den Jungs aber bescheid dass Du Hohlraumfett in den Schweller (soweit ich dich richtig verstanden habe) verspritzt hast, das gibt jedes mal ne Höllische Sauerei beim Schweißen, ich selbst habe dabei immer eine Ausblaspistole zur Hand, um brennendes Fett in den Hohlräumen schnell zu löschen.

Keine Sorge, ist wirklich alles nicht wild. Reine Vorsichtsmaßnahmen.

Wenn es jedoch nur leicht angerostet ist, reicht evt. schon eine CSD-Scheibe (auch Negerkeks genannt) und ein Überzug mit Owatrol. Hat schon wahre Wunder vollbracht. Hast Du evt. Bilder?

ich kann demnächst gerne mal Bilder machen. Der Falz ist auch nicht richtig umgeknickt, sondern nur "verbogen". Wichtig ist mir nur, dass der Rost komplett entfernt ist, damit ich nach 5 Jahren nicht schon wieder die neuen Kotflügel ausbauen muss, weil dann wirklich grossflächig restauriert werden muss.
Daher würde es mir schon reichen die Betroffenen stellen zu entrosten (sandstrahlen, csd) und neu zu lackieren bzw mit steinschlagschutz dann zu beschichten.

Hallo Hr Liebermann, danke für die ausführliche Rückmeldung. Ich kann leider nur bedingt folgen, da ich nur Liebhaber aber kein KFZ Mechaniker oder Karosseriebauer bin 😉
Ich habe mal in einer Fachwerkstatt nachgefragt. Erste Abschätzung für die Behebung liegt bei 800€.
Deinen Hinweis zu den 5 Stopfen finde ich interessant. Heißt das, dass man über diese den Hohlraum versiegeln muss bzw erstmal prüfen sollte ob die Hohlräume rostfrei sind?
Beste Grüße

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Sorry, net bös gemeint...aber solche Aussagen sind aber leider TOTAL daneben!

Da KANN sowas bei rauskommen: https://www.spiegel.de/panorama/bibe...a-1290144.html

Von daher: Beim Schweissarbeiten IMMER wen möglich das darüberliegende brennbare ausbauen!

Definitiv raus den Kram. Das fängt schneller an zu kokeln als man gucken kann. Selbst schon erlebt. Vor allem kriegt man das nicht mal unbedingt sofort mit wenn man außerhalb des Fahrzeugs zugange ist .

Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk

Warum sollte er den Teppich komplett rausholen wenn er die Wagenheberaufnahme schweißen möchte? Lasst mal die Kirche im Dorf. Es reicht dicke diesen wegzuklappen, zB auf die andere Seite, im Sinne von Beifahrerteppich einfach rüber auf die Fahrerseite zu klappen. Viel wahrscheinlicher ist ein Fettbrand der Hohlraumkonservierung, da kannst du noch und nöcher an Teppichen, Sitzen und sogar Dachhimmel rausholen - dass das Fett tropft und evt brennt, dagegen gibts kein Mittel ausser Druckluft/co2, wasauchimmer, fluten und löschen.


Dass er nicht direkt unter dem Teppich schweißen und auf Funkenflug achten soll ist ja wohl selbstverständlich!

Ich hoffe man erkennt es richtig. Mit "wegklappen" ist es natürlich wie in meinem Bild im Anhang gemeint, nicht einfach nur hochhalten und nen Holzklotz drunter.

Mag sein. Aber "kann drinbleiben" is halt was anderes als "wegklappen". ;)

Genau das habe ich doch geschrieben. Der TE sprach ausserdem vom Interieur. Ich baue mein Armaturenbrett und die Türverkleidung nicht aus, wenn ich einen Schweller schweisse, das würdest Du auch nicht tun :P.

Ich glaube wir reden hier aneinander vorbei und das ganze wird OT, also zurück zum Thema.

Falls Du ein Endoskop oder eine Schwanenhalskamera hast, irgendwas, mit dem Du in die Hohlräume schauen kannst, würde ich das sowieso lieber zuerst machen. Nachher hat die Werkstatt deinen Schweller ausgetrennt vor sich liegen und die braune Pest hat sich bereits viel weiter durchgefressen als bislang gedacht. Das Teil mit den 5 Löchern nennt sich Abdeckblech, manchmal auch Innenschweller mit der Nummer 1h0803226 respektive 1h0803225, auf links und rechts achten, da fliegen die Nummern bei den Händlern quer durch die Bude.

Hier in dem Post wurde bereits mal darüber diskutiert: http://www.golf3.de/werkstatt/108325...ler-innen.html


Wie Du sehen kannst, geht zwischen Schweller und dem Abdeckblech ein Stegblech her. Dieses hat zwar zur Stabilisierung lauter Löcher und ist tiefgezogen, wenn Du jetzt jedoch nur von der Aussenheite der Wagenheberkante oder nur von der Innenseite (also vom Unterboden aus) Hohlraumversiegelst, bleibt das meiste nur auf einer Seite. Du kannst die besagten 5 Löcher wudnerbar nutzen um quasi dieses Stegblech auch von Innen zu versiegeln. An dem ist nämlich ringsherum der Aussenschweller verschweißt, ergo fault das Stegblech genau so gern wie der Aussenschweller.


Im Anhang kannst Du die Seite ohne Aussenschweller, mit ranzigem altem Steg (osteuropäisch repariert vor meiner Zeit) und einmal mit neuem Steg sehen. Achte mal auf die Unterseite, der Steg auf Bild 1 ist unten komplett eingedrückt, analog zum Aussenschweller.



EDIT: Kleiner Hinweis, das Kreppband dient dazu den gröbsten Staub beim Glätten der Schweißpunkte oder beim Aufbohren aufzunehmen. Geputzt werden muss nachher natürlich dennoch, aber ich will es nicht mehr missen. Ist richtig scheisse wenn sich durch Kälte direkt aus dem feinen Metallstaub über Nacht rost bildet. Nur als kleiner kniff, vielleicht hilft es dem einen oder anderen :)

EDIT2: OH! Schau mal, mein Teppich ist ja auch "weggeklappt" :P

Danke für den Tipp zur Endoskopkamera. Das werde ich mal machen.

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Frohes neues Jahr in die Runde. Ich habe nun mal mit einer Endoskopkamera ein paar Fotos von der Innenseite des linken Schwellers gemacht. Zugang von außen ist ja wegen eines Rostloches aktuell leider gegeben. Was sagen die Experten dazu, halb so schlimm oder richtig übel?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c47c4f37c2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e5092477f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9daa59ba1f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3bd776e94b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f4326b1caa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f84b68c4c6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9786681ced.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...189205c9d7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d754866443.jpg

Ich weiß nicht was du hast. Ganz bisschen Rost, völlig OK für das Alter und im Hinblick auf die "billige Konservierung" (Ich sehe da eigentlich nur KTL). Nach dem Zubrutzeln des Lochs im Außenschweller kannste da mal Konservierung ergänzen.

Für den "Heimgebrauch" geht das ausreichend gut mit FluidFilm AS-R, wenn Kompressor und Pistole vorhanden, kannste auch anderes nehmen. Z.B. dir PX-11 anrühren, ne Mischung aus Bienenwachs und Vaseline, auch bekannt unter dem Namen Mike Sanders.

Oder irgendein Wachs, nur kriechen die relativ kurz und härten dann aus.

Ich hab in erster Linie mal keine Ahnung von der Materie. Von daher bin ich sehr dankbar für euren Rat hier im Forum. Was für den Laien gut aus sieht, muss der Kenner ja nicht genauso sehen 🙂 Macht es Sinn, den vorhandenen Rost wenn möglich mit Rostwandler zu behandeln?

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Wie willste denn mit Umwandler da reingehen? Versprühen? Und dann, man muss den auch abwaschen. Sicherstellung, dass er den gesamten Rost "umgewandelt" hat? Anhand dieser Fragen merkst du, dass es keinen Sinn macht ;)

Les dich hier ein:
reintechnisch.de - Rostschutz

Sieht doch von Innen soweit super aus. Du kannst an vielen Stellen sogar noch das Werkseitig aufgebrachte Wachs erkennen. So aus der Ferne gesagt, und das wie immer mit Vorsicht, würde ich nur den Teil des Aussenschwellers ersetzen, der hier verfault ist. Du legst dazu den frischen, neuen Schweller auf, markierst dir an dem neuen die Schnitte, schneidest den Teil aus und legst ihn auf das faulige Blech. Mit nem Edding hier nun auch den Schnitt markieren und mit zB einer Karosseriesäge ausschneiden. Die Sägeblätter sind ca. 1mm breit, das ist ganz gut um auf Stoß zu schweißen. Machst du es richtig und arbeitest genau, passt das Neuteil 1:1.
Wobei gesagt: Reparaturschweller sind im vorderen Bereich an der A-Säule diagonal eingeschnitten, das kommt daher dass das tiefziehen der Form bei der Produktion leichter ist.

Passt alles, setzt Du zur Fixierung mit dem Schutzgasschweißgerät ein paar Punktebum das ganze zu halten. Originale Punktschweißungen, zB unter der Türdichtung und an der "Wagenheberkante" werden übernommen, wo du quasi durchs volle Blech geschnitten hast, schweißt du durch.
Das heisst nicht Nähte ziehen, das sieht auch der Tüv nicht gern, sondern Punkt an Punkt. Schau dir hierzu zB mal das "Pilgerschrittverfahren" an, es verhindert, dass zu viel Temperatur eingebracht wird. Ich sag das extra, weil ich weiss wie viele freie Werkstätten solche Stellen schweißen, da hast du leider Gottes ganz oft hässliche Punkte wild verbraten und viel Spachtel und Buntlack aus der Dose um den Pfusch zu überdecken. Soll nicht heissen dass es alle so machen, aber leider schob oft gesehen.
Eine perfekte "Naht", nochmal, ich meine hier Punkt-an-Punkt-schweissung, kein Durchziehen mit der Düse, ist gleichmäßig und dicht. Bei richtiger Nachbearbeitung sieht man die Schweißstelle auch nicht mehr.

Ich weiss ja dass du es machen lassen willst. Mein text bezieht sich nur darauf, falls Du daneben stehst undndie Arbeiten überwachen willst oder zur beurteilung danach. Viele gehen auch einfach her und braten ein Blech drüber, dann hätte mans auch gleich lassen können.

Mit Rostumwandler machst Du da leider mehr kaputt als gut, damit der bei so einem Loch überhaupt etwas bringen würde, müsstest du den Lack erstmal runterholen, die verrosteten Schichten (diese entstehen beim Walzen in der Herstellung des Stahls) ziehen durch die Kapillarwirkung Feuchtigkeit ein, der Rost der dadurch entsteht, hat ein größeres Volumen als Rohstahl, was wiederum alles hochdrückt und so Schicht für Schicht, Korngrenze für Korngrenze l, unterwandert. Hängt mit der Herstellung von Stählen zusammen, was Du zB bei Feuerverzinkten Stählen, zB bei einer unlackierten Straßenlaterne sehen kannst, hast Du auch in jedem Karosseriestahl. Stahl härtet beim Guss nicht sofort gleichmäßig durch, sondern bildet Zonen, die sich früher verfestigen als andere Stellen, diese werden mit zunehmender Abkühlung größer und treffen aufeinander, an den Rändern entstehen Korngrenzen, und ebendiese sind anfällig für eindringende Feuchtigkeit. Genug zur Theorie :D

Jedenfalls, du müsstest, damit Rostumwandler arbeiten kann, jeglichen Blattrost entfernen und die letzte, noch gesunde Schicht soweit säubern, dass nur noch blankes Blech und höchstens einige wenige Schwarze Pickel verbleiben. Das ist erstens sehr aufwändig, zweitens kann man dann gleich vernünftig arbeiten und ein neues Blech einsetzen. Rostumwandler arbeiten auch nur auf Phosphorbasis, die können nicht hexen, sondern ätzen nur die bestehende korosion an. Das aber auch nur wenige mikrometer tief, wunder darf man da keine erwarten. Schlimmer noch, man hofft es wirkt und pappt dick Lack drauf, um nach Jahren festzustellen, dass es munter weiterrostete.
Öle wie Owatrol sind eine ganz andere Geschichte. Diese wirken zwar wirklich, schaffen dir aber keine schöne Oberfläche, und die Nachbehandlung mit Lack kann richtig Freude bringen (ironisch gemeint ;) )

Vielen Dank Hr Jägermeister. Hilfreiche Tipps für die Diskussion mit der Karosseriewerkstatt 👍

Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk

Hallo zusammen,

ich konnte nun endlich mal den Kotflügel an meinem Golf entfernen und mir den Schwellerkopf genauer anschauen. Was meint ihr? Reicht hier noch Sandstrahlen oder muss hier schon geschweisst werden? es ist nichts durch gerostet. An der silbernen Stelle konnte ich den Lack mit dem Fingernagel abziehen und es kam blankes Blech zum Vorschein :D zum Glück hab ich mal dahinter geschaut, ich denke in ein paar Jahren würde es deutlich schlimmer aussehen.

Hallo!

Nach meiner Einschätzung reicht restlose Rostentfernung mit anschließendem Neuaufbau der Lackierung an den Schadstellen aus. Das speziell deshalb, weil es keine Durchrostung gibt. Sandstahlen ist nach meiner Erfahrung mit die beste Methode, Rost komplett weg zu bekommen. Man sollte aber danach bis zum Beginn der Neubeschichtung nicht zu viel Zeit vergehen lassen, weil sich auf frisch gestrahlten Flächen schnell neuer Flugrost bilden kann.

Freundliche Grüße
Teletubby

Sehe ich auch so.

Das Problem ist bei Rost eben das du das ganze erst seihst wen ALLE weg ist. Sandstrahlen (kannst bei der Fläche mit so ner Handpistole für 30€ und einem GUTEM Kompressor selbst machen) und anschliessend siehst du wie es wirklich ums Blech gestellt ist. So aus dem Bauch raus sag ich mal das da nix geschweisst werden muss. Lediglich alles sauber machen, GESCHEITER Lackaufbau und es is Ruhe.

Danke für die Einschätzungen. Ich werde das Ganze bei einer befreundeten Karosseriewerkstatt machen lassen, dann aber gleich in einem Rutsch. zur Zeit steht der Wagen aufgrund saisonzulassung in der Scheune und die Stelle ist mit Fluid Film konserviert. Werde im März dann mal zu der Werkstatt schauen, bin gespannt was nach dem Strahlen rauskommt.

PS: heute ist Kotflügel Nummer 2 dran, hier sollte es besser ausschauen.