Fahrwerk, Tieferlegung, Reifen
 

Hallo,

Ich habe einen Golf 3 1.8 75ps (AAM /1HX0) BJ 1996.

Nun wollte ihm etwas Liebe geben und Langstrecken tauglicher machen. Hierfür möchte ich ein neues härteres Fahrwerk verbauen, 16 Zoll Felgen mit besseren und ruhigeren Reifen verbauen und neue Bremsen und endschalldämpfer dazu.

Im Auge habe ich folgendes:
Felgen: dezent TD 16 zoll
Reifen Tracmax TX3 205/45
Fahrwerk TA Techniks Gewindefahrwerk (va 60 ha 40)
Bremsen: noch keine Ahnung
Endschalldämpfer: noch keine Ahnung

Was haltet ihr von gennanten Teilen, muss ich etwas beachten bei Reifen und Fahrwerk, muss ich bördeln? :confused:

Gibt es Vorschläge für Bremsen und endschalldämpfer?

Und Erfahrungen von ta Techniks so wie Alternativen bis 300- 350€ sind erwünscht. :)

Die ta sind okay. Die vorderen Federwegsbegrenzer müssen auf jeden Fall eingekürzt werden, damit es gut fahrbar ist, aber sonst ist es okay. Natürlich kein Vergleich zu einem 1600 Euro KW V3, aber für sien Geld ist das Fahrwerk gut.

Zu den Felgen: Geschmackssache, deine Entscheidung. Zu den Reifen: tu dir bitte selber den Gefallen und spar nicht bei den Reifen. Die sind der letzte Kontakt zur Straße. Der Hersteller, den du nennst, ist mir völlig unbekannt. Das ist schon kein gutes Zeichen.

Danke das hilft schonmal sehr, ja bei den Reifen habe ich mich reingelesen und die sollen laut berichten sehr ruhig sein ein gutes bremsverhalten haben, aber bin auch überlegen ob ich lieber yokohama oder Michelin... etc kaufe.

Hast du Erfahrungen bzgl. des Durchmessers ob das passt?

Da widersprichst du dir selber mit deinem Vorhaben ;) Gerade mit einem "Billigheimer-Gewinde" wie das TA, wird die Kiste die Bodenwellen gut durchreichen. Es hat einen Grund warum ich das selbst in einem 2.000 km/a Fahrzeug rausgeschmissen und gegen was gescheites ersetzt habe. Ein ESD, vermutlich meinst du Sport-ESD erhöht die Lauststärke, auch das ist auf Langstrecke dem Komfortwunsch eher kontraproduktiv wirkend.

Wenn du "bessere und ruhigere" Reifen willst, dann solltest du zu solchen auch greifen. Tracmax... naja. Weiß der Geier was das ist. alternativ: Switch eben auf 15" um und greif dann zu guten Reifen. Ich sag so... habe auch mal das viele Geld für Michelin ausgegeben. Aber sie haben das wettgemacht. Warum? Weil sie einfach verdammt wenig Verschleiß haben. In der Zeit waren die "günstigen Barums" bereits runtergerubbelt und es wurde wieder n neuer Satz + Montage nötig.

Ich weiß auch nicht wie lange du das Auto fahren willst. Ein Jahr, zwei Jahre? Wird es irgendwann langweilig, zu schwach, zu alt? Dann würde ich mir das Geld für den ganzen Käse sparen und nur die erforderlichen Reparaturen durchführen. Hinterher "zahlts" dir keiner und beim Wiederkauf wirken sich deine geplanten Maßnahmen eher hinderlich aus. Das nur als "zusätzliche Anregung". Kannst es in deine Überlegungen einfließen lassen - oder auch nicht. Nur als Hinweis gemeint!

Danke für deine Antwort, also als zusatz Info ich fahre momentan das werksfahrwerk und das ist nach ca 120 tkm einfach durch und wackelt mehr als das es federt. Ich plane den Wagen als erst wagen für 2-3 Jahre zu fahren und ihn dann weiterhin als Spaß und Hobby auto weiterhin zu erhalten. Bis dahin möchte ich ein tieferes Fahrwerk welches deutlich sportlicher ist haben und 600km gut ausgebaute Autobahnfahrten ohne seekrank zu werden (zu weich) oder zu einem Bandscheiben Vorfall führt (zu extrem hart) verbauen.

Bin für Alternativen immer zu haben da es sowohl im Alltag 60-80 km täglich als auch 2 -3 mal im Monat 200-800km Autobahn mitmacht für Geschäftsreisen.

16 zoll sollen es sein mir reicht es jedoch wenn die für 3-4 Jahre halten, sobald der Wagen dann nur noch Hobby ist können neue drauf. Welche Reifen würdest du denn empfehlen zu den Felgen?

Und Fahrwerk war meine Alternative ein H&R 40/40 zu verbauen das macht es tiefer aber soll noch ein wenig Komfort bieten, ist aber mit knapp über 400 euro eigentlich ein wenig teuerer als Limit für die genannte Zeit, gerne nehme ich Vorschläge an.

Was ich noch in den Topf werfen kann:
- Bilstein (Die haben sowohl Gewinde-, als auch Sportfahrwerke)
- ST (Ehemals Weitec), ebenso beides im Portfolio
- AP (Ebenfalls beides)

Eigentlich reicht ein "normales" Sportfahrwerk. Einige haben an den hinteren Dämpfern Nuten, wodurch man ebenso eine "Keilform" einstellen kann, wenn gewünscht. Gewinde hat halt den Vorteil das mann es verstellen kann. Aber wird man es so oft tun? Berücksichtige: Kosten für die Abnahme, ggf. Eintragung, die Achsvermessung, Verschleißteile (Domlager, z.T. Schrauben/Muttern, ggf. Federteller, Anschlagpuffer etc.). Es ist zu prüfen wie der Rest des Fahrwerks aussieht: Traggelenke, Spurstangen(köpfe), Querlenkerlager, Hinterachslager. Das Schwimmen rührt auch daher, weil die Dämpfer bestimmt schon ausgenudelt sind + der Rest vermutlich ziemlich weich/verschlissen. Kannst ja schauen wo gerade der ADAC Prüftruck bei dir rumtourt, die prüfen sowas.

Vom Weitec Sportfahrwerk bin ich jedoch recht angetan. Das fährt sich klasse, liegt straff, hat noch Komfort und: Enorme Haltbarkeit, das Teil ist nun 12 Jahre drin und hat seine 290.000 gelaufen (Die ganze Karre leider noch +300k mehr :D... bald ist der KM-Zähler außer Betrieb :(). Dennoch... der Stoßdämpfertest offeriert exzellente Werte.

Danke für die umfangreiche Antwort!
Domlager und Querlenker werde auch erneuert.

Magst du mir vielleicht einen Link von dem weitec zukommen lassen klingt sehr viel versprechend, eine keilform ist schön aber ganz weit hinten auf meiner todo Liste dann lieber 40/40 aber Qualität :D

Weitec gibt es nicht mehr, KW hat diese Marke umbenannt in ST (Suspensions).

https://www.sportfahrwerk-billiger.de/

Schau mal dort nach.

Zum Fahhrwerk sag ich besser nix...das ist meiner Meinung nach nichtmal das Porto wert...PLUS du bekommst tierisch Ärger mit dem TÜV. Warum? Weil sich die Federn setzen. Somit wird das Ding mit Kotflügelkante 320mm eingetragen und hat halt in 2 Jahren 280mm. Was jetzt erstmal toll weil tiefer scheint wird bei der HU eben ein Mangel. Also entweder alle 2 Jahre neue Federn oder alle 2 Jahre das Gewinde nachstellen.

Und nein es muss kein 2000€ Teil sein. Aber solides AP oder wen schon billig ein Supersport Black Series.

Ach ja die Felgen sind Geschmackssache, aber auch der Reifen is leider absoluter Müll. Wen du schon einen guten und günstigen haben willst: Kumho KU39 oder etwas mehr und einen Hankook EVO kaufen.

Was willst mit den Bremsen? Nur "neu" machen? Dann ATE Scheiben und MARAKENBELÄGE nach Wahl. ATE, Brembo, TRW, Febi.

Ach ja ein wirklich tolle Bremsbelag: EBC Greenstuff. Der ist einen ticken "besser" vom Fading und vom Reibwert (wobei du das im normalen Verkehr kaum merkst) ABER sie haben weniger "Kohlenstoff" und stauben somit weniger. Das merkst brutalst bei den Felgen. Der Bremsstaub ist geringer und der Rest lässt sich viel besser entfernen. Kost halt a bissle mehr.

Okay ich habe nun folgende Fahrwerke zur Auswahl:

AP Sportfahrwerk 30/40(SP80-024)

AP Sportfahrwerk 30/60(SP80-022)

Eibach Bilstein B4 Pro-Kit 30/30

DTS black edition Gewinde


Welches würdet ihr von diesen empfehlen und hat die extreme keilform 30/60 besondere Auswirkungen auf Lebensdauer und Fahrverhalten?

Ich bin die von dir vorgeschlagenen Fahrwerke nie gefahren kann jedoch das TA-Technix absolut empfehlen, natürlich gibt es bessere Fahrwerke, aber ich finde die Preis Leistung top. Ich bin damit auch sehr viel Autobahn gefahren und gerade auf der Autobahn ist es top, da die Straße ja auch besser ist als auf dem Land oder in der Stadt, oft jedenfalls.
Bezüglich sich setzenden Federn hatte ich auch nie das Problem, bei mir hat sich nach Jahren dort nichts in der Höhe geändert

und bezüglich deiner Reifenwahl, eine kleine Felge mit einem Reifen mit großem Querschnitt wirkt sich sehr positiv auf den Komfort aus
außerdem: darf man den 205/45 R16 überhaupt auf dem Golf 3 fahren? ich denke der ist im Umfang zu groß

Okay also ich habe mich mit meinem KFZ Mechaniker des Vertrauens gestern zusammen gesetzt und er meinte die 205 / 16 gehen gerade noch so ohne bördeln. Okay ich bin was das Fahrwerk angeht mittlerweile maßlos überfordert �� wie hast du das ta technix denn eingestellt 40/40 ? Und welche felgen bzw reifen Maße hast du drauf?

ich bin das Fahrwerk damals im Golf 3 Variant vorn mit ca 1,5cm Restgewinde gefahren, aber hatte die Federwegsbegrenzer raus

Im Passat 35i hatte ich garkeit Restgewinde mehr, bzw hinten bis kaum noch Federvorspannung war, auch ohne Federwegsbegrenzer

meine Bedenken bei den Reifen war eher die 45er Höhe, nicht die Breite

Was noch viel interessanter ist, was die Freigängigkeit der felgen / reifen angeht: Breite der Felge in Zoll und die Einpresstiefe (ET). Ich behaupte aber mal, bei 40/40 wirds wenig Probleme geben.

Und Onkel Howdy ich muss dir etwas widersprechen. Das sich ein TA 4cm (!!) setzen soll halte ich ja für absoluten Quatsch. Ich habe mehrere davon verbaut und über etliche Jahre gefahren, die Autos standen immer auf der selben Höhe, außer ich hab ihn hoch oder runtergeschraubt.

Die Fahrwerke sind für das Geld schon ok, aber hart. Ich möchte es nicht mehr jeden Tag haben. Vor zehn Jahren mit 18 war mir das aber wurscht, da musste es halt tief sein.

Habe mich nun für ein sportfahrwerk (sp80-020) 30/40 entscheiden und mir dazu die aufgeführten 16 zoll felgen mit 205 / 45 reifen bestellt, sowie neue domlager vor und hinten, die Bremsen mache ich dann nach dem TÜV am Samstag und schaue mal ob es vielleicht wirklich die greenstuff werden habe viel gutes über die gelesen.

Ich werde meine Erfahrungen hier dann noch teilen, danke erstmal an die alle die ihre Erfahrungen und Meinungen geteilt haben.

Nächstes Projekt wenn ich damit fertig bin wird dann ein dunkler dachhimmel und schwarze a, b, c Säulen Verkleidung und möglicherweise eine neue Alarmanlage, Kat, krümmer, nockenwelle.

Also das AP? Gute Wahl! Du meinst aber sicher 40/30 (vorne 40/hinten 30mm). Hab das auch drin, meiner Meinung nach bestmöglicher Kompromiss aus Optik, Materialbelastung und Alltagstauglichkeit.

Also Ich habe aktuell einen 3er Variant aufgebaut und durchrepariert. Prinzipiell komme Ich vom Fach und habe recht viel Erfahrungen in sachen Fahrwerk und diverse andere Themen. Golf 3 kenne Ich nur vom Hörenagen, denn Ich bin nicht so der VW Fan.

Die ganze Fahrwerksgeschichte beim Golf ist ein grundlegendes Problem was sich von Golf 1 bis 4 durchzieht, womit aber auch bei Opel seit jahrzehnten gekämpft wird was einfach an der gesammten Grundkonstruktion und Geometrie liegt.

Als aller erstes würde Ich mal die hinteren Querlenkerbuchsen gegen die Vollgummibuchsen des Audi S3 austauschen was enorme Luft aus der gesammten Achse nimmt. Domlager am besten nur die Meyle HD, alles andere hällt genau 1 Jahr, andere vernünftige gibts seit jahren nicht mehr.

TA Technix ist prinzipiell als Schrott zu bezeichnen, genau wie Supersport und CO. Ich habe TA Technixdämpfer in 3 Fahrzeugen als Notlösung gefahren da es auch ältere sind und der Markt kaum noch Auswahl bietet und was vernünftiges dann den Rahmen sprengt. Nicht einer der Dämpfer hat länger als 1 Jahr gehalten! Gummibuchsen ausgelutscht oder einfach weich geworden oder in Teilbereichen komplett defekt ohne jegliche Wirkung. Die meisten Leute die 150€ Fahrwerke fahren kennen oft keinen guten Vergleich und denken das das gehobbel und das gewammse normal ist. Und wer permanent auf den Begrenzern rum fährt merkt oft garnicht das die Dämpfer schrott sind. Ich habe alles auf B4 zurückgebaut und gehe halt den Kompromiss ein das es etwas weicher ist, aber wenigstens hällt.

Wer mal einen Kioni gelb Gasdruckdämpfer zerlegt hat und die Innerein mit einem Sachs Gas vergleicht weis warum bei Koni ein Dämpfer das 3 bis 4 fache kostet. Wer dann mal einen TA zerlegt und den Baustahlschrott sieht der dort verwendet wird weis sofort warum da ein Dämpfer nur 25€ kostet! Das kostet beim Koni gelb schon der Carbonkolbenring. :D

Wenn Du tief möchtest, dann nimm Bilstein B6 und die Eibach Sportsline Federn, oder gib Geld aus und nimm ein Gewinde von KW.

Falls Du was langstreckentaugliches willst was auch mal Feldwegtauglich ist dann nimm die Eibach Prokit, die gibts aktuell für 110€ neu im Satz und verwende damit die Bilstein B4 oder Koni STR.T, oder sogar die Bilstein B6. Das legt maximal 25mm tiefer, fährt stramm aber ohne Brettgefühl und hat vor allem noch Restfederweg! Denn die meisten 30 oder 40mm Federn setzen sich auf den ersten paar tausend Km noch locker 10-15mm, was am Ende dazu führt das man schon im Stand auf dem Begrenzer aufliegt was ja am Ende nix mit Fahrwerk zu tun hat.

Felgen und Reifen sind genau so. Desto größer die Felge, desto flacher die Reifenflanke, desto steifer der Reifen. Das beste hier währe der 0815 Reifen 195/50 15 auf einer 6,5er Felge. Auch nicht zu vergessen bei der Reifenwahl ist das Gewicht des Fahrzeugs.

Bei Bremse würde Ich wenigstens auf die 256x20 Scheibe umbauen, und dort einfach ATE Powerdisc mit ATE Standartbelägen verbauen. Wenn Du diese Bremse schon hast, dann geht noch 280mm G60 Bremse. Falls Du noch die normale 256x13 Scheiben hast, es gibt die passenden Sättel und Träger für die belüftete Variante neu für um die 150€ im Netz.

mfg, ruckzuck

Gilt das jetzt auch für den Variant oder nur für die Limo?

Wenn jemand behauptet vom Fach zu sein, aber gleichzeitig sagt, Domlager von Meyle würden im Gegensatz zu SKF und INA länger als ein Jahr halten... da würde ich lieber erstmal auf die Meinung anderer Leute vertrauen.
Besonders, wenn derjenige gar keinen 3er fährt.

Generell sind die Kombis aus Bilstein & Eibach sehr zu empfehlen.
Dass TA bei vielen Autos einfach nur hart ist, kann durchaus sein.
Ich bin bereits 3 verschiedene Golf 3 Variants und eine Limo mit TA gefahren und bei allen war das Fahrverhalten unter Berücksichtigung des geringen Preises in Ordnung.
Zum Vergleich bin ich im Variant auch schon ein H&R Monotube und ein KW Gewinde gefahren, bevor nun jemand sagt, ich hätte keine Ahnung.
Was aber ebenfalls richtig ist, dass die hinteren Querlenkerlager durch welche aus Vollgumminersetzt werden können. Das bringt mehr Straffheit.

Gruß Flo

Naja....wen du EIN Fahrwerk auf ALLE VW GOLF Motoriesierungen gleich machst MUSS ja zwangsläufig ein zweifelhaftes Ergebniss rauskommen. Wen eine Feder/Dämpfer Kombination auf eine Achslast von (achtung, übertrieben) 600 und 1000kg abstimmt ist es eben bei allen kleinen einfach zu hart. Und genau das passiert hier eben. Bei KW und H&R gibts (gabs) zuminderst 2 verschiedene Modelle.

Und genau diese Abstimmung auf die einzelnen Fahrzeuge dauert eben, kostet Zeit und die Kosten werden auf die Endverbraucher umgelegt. Siehst doch auch bei den Reifen. Sicherlich kannst du ne Kautschukmischung anrühren und es in ein Phantasieprofil giessen. Ob Profi und Mischung gut ist? Wen interessierts bei einem 30€ Reifen. Und so isses bei den Fahrwerken auch. Da KANN keine Entwicklung vorhanden sein. Es gibt einen QM Prozess (sonst kein Teilegutachten) der aber nur aussagt das es eben gleich hergestellt wird. Ob das Teil 2 Jahr und lönger hällt sagt es eben nicht aus.

Wiegesagt kaufen kann jeder was er für richtig hällt. Das gilt auch für Reifen aus dem Baumarkt oder Noname Bremsen von ATP aus China. Es gibt ja auch Leute denen Oettinger Bier oder die 99Cent 1,5L Granate Lambrusco von Feinkost Albrecht schmeckt.

Vom Fach bedeutet das Ich bis auf Hörensagen und diversen 3ern im Bekanntenkreis selbst keine großen Erfahrungen mit dem 3er Golf habe. Allerdings kenne Ich vom 18 jährigen Heizer im 60PS 3er bis zum 3er Kitkar Ralleytreiber diverse Leutchen die da ein wenig Plan haben. Und wodurch Ich eben ohne Forum schon einiges über die Jahre aufgeschnappt habe was Ich jetzt schon umgesetzt habe. Mag sein das die TA Technixsdämpfer beim Golf aus einem anderen Werk kommen als alle anderen, aber das glaube Ich nicht. Und Meyle HD ist nicht Meyle sondern Meyle HD. Ich rede da auch nicht von den Lagern sondern von den großen Gummiklumpen die auch als Federbeinlager oder eben allgemein als Domlager gehandelt werden. Und ja, neben den nicht mehr lieferbaren verstärkten direkt von VW sind aktuell die Meyle HD das einzigste was ansatzweise ähnlich hällt. Wer bei googel mal Domlager Golf eingibt weis in 2 Minuten über das Problem der letzten 30 Jahre bescheid.

Und nein, Ich rede nicht davonn Dich als Jemanden ohne Ahnugn hin zu stellen, sondern Ich meine das eigentlich allgemein. Abgesehen das Ich selbst nie ein H&R/Bilstein Gewinde einbauen würde, denn nur wer viel Glück hat hat nach 30tkm keine klappernde Kolbenstange.

Der Preis ist tatsächlich verlockend! Geiz ist geil. Ich bin selbst Pfennigsfuchser, aber da die Qualität extrem nachgelassen hat was man vom Kaugummi über Nutella bis zur Lukkupplung sehen kann sollte man sich fragen wie es möglich ist einen Stossdämpfer für 25€ herzustellen bei dem am Ende noch 3 leute verdiehnt haben?

Kann ja Jeder kaufen was er will. Ich selbst fahre kein KW, weil es Mir zu teuer ist. Aber wenn ich gewillt bin einen Schein in ein 500€ Auto per Fahrwerk zu investieren was tief muss, dann KW.

Wer keine Kohle hat, oder wem es egal ist was sein Auto bei 150 im Grenzbereich macht wenns haarig wird der kann gerne ein ebayfahrwerk einbauen. Wer die nächsten Jahre halbwegs sicher fahren will kann Meine Vorschläge berücksichtigen.

Beim Golf allgemein, auch bei der limo ist zu beachten das die gerne zum Hängearsch neigen, da bieten sich Hinterachsdämpfer mit Nuten an um das eventuell auszugleichen.

Und mit "nur hart" habe Ich nix geschrieben, es ging da um die zu kurze Kolbenstange und den fehlenden Einfederweg was am ende dazu führt das der Begrenzer nicht begrenzt sondern permanent als zusätzliche Feder mit belastet wird was nix mehr mit Fahrwerk im Sinne zu tun hat. Das Problem besteht aber bei vielen Autos!

Ich bin ja recht neu im Forum, habe zwar einen Account, aber nie was geschrieben weil ich Mich angemeldet habe als ich vor jahren nach diversen sachen suchte und keine Bilder sehen konnte. In Meinem Bergüßungsfred hab Ich kurz geschrieben warum ich hier bin und hab desshalb die letzten paar Stunden mal grob hier rum geguckt.

Aus rein technischer Sicht ist der Golf 3 eines der Fahrzeuge was für Mich nie in Frage kam, das geht bei den Motoren los und hört bei der steinzeitlichen Hinterachse auf. Ich habe allerdings einen schönen Variant für 0€ erstanden und brauchte sowieso ein Ersatzauto. Also hab Ich den fit gemacht. Meine Kenntnisse und das Wissen vom Fach haben gereicht. Für ein paar Deteilfragen nutze Ich jetzt mal das Forum. Und schreib halt hier und da mal was dazu. Ich bin leider kein aktiver Forumsuser, und bin auch in anderen Foren immer mal negativ aufgefallen weil Ich eher schreibe was Ich denke und nicht erst überleg wie ich das am besten öffentlichkeitskonfirm forlmuliere. In Foren treffen eben Leute jeder gesellschaftlichen Schicht aufeinander, der eine ist Bäcker und will wissen wie er die Blinkerbirne wechselt, der andere ist professioneller Motorenbauer und braucht hilfe bei der Highspeedzugstufe des Vorderachsdämpfers. 3 mal darf geraten werden in wie weit diese 2 sich jetzt helfen können?

Ich bin aktuell auch in der Hifisektion unterwegs, da Ich auch da mal was baue was Ich so noch nicht hatte. Allerdings ist die Hifisektion hier für Mich nicht hilfreich, da 90% der User dort deutlich weniger davonn verstehen als Ich, und Ich bin im Klangfuzziforum aber der Nichtswisser. Weist Du was Ich meine?

mfg, Ruckzuck PS: Nicht alles persönlich nehmen.


http://www.golf3.de/tuning/129707-h-...-fahrwerk.html

In dem Fred sieht man ein wenig was Ich meine. Dort wurde ein H&R 40mm verbaut. Wer sich nicht erst seit gestern mit Fahrwerken beschäftigt weis das H&R gerne Federn bei Vogtland zukauft. Die 40mm sind aber immer vom Serienfahrwerk gemessen, da der GTi aber serie schon tiefer ist, könnte man das mal exakt nachmessen. Dann kommt man ganz schnell drauf das die 40mm Federn am ende fast 60 tiefer sind. Desshalb empfehle Ich auch die Eibach, denn die 30mm dort entsprechen je nach Motor 25-35mm und nicht 50 oder 60 weil die Federn nicht bei einem 1,4er beim Gutachten erstellen vorgeführt wurden. Und wenn mal im Gutachten die Daten der Federn vergleicht sieht man auch das die H&R/Vogtland neben den alten Weitecfedern die weichsten für den 3er sind. Dort liegt das Auto im Stand schon auf dem Begrenzer auf.
Und ST gehört zu KW weil KW damals Weitec aufgekauft hat als die pleite waren, und aus Weitec wurde ST. AP war in den 90igern mal ein guter Hersteller, der sogar von Elia und Co als Werkstuning angeboten wurde. Diese aktuelle AP Firma ist nur noch AP als Name.

Zugegeben: ich kaufe meine Bremsen auch nicht in China oder sonst wo, aber so eine Kiste Oettinger Radler löst sich bei mir im Sommer beim Schrauben schnell in Luft auf.
Und noch mal zum Thema TA. Ich selbst werde mir so schnell auch keins kaufen, aber generell weiß denke ich jeder, dass die junge Fraktion ohne Kohle oftmals trotzdem ne tiefe Karre will. Und in diesem Segment ist TA zumindest im Golf 3 in Ordnung. Und sind wir mal ehrlich, den jungen Leuten zu sagen, dass sie ihr Auto nicht tieferlegen sollen, wenn kein Geld da ist, das ist eeh zwecklos.

Auf dieses nette Kürzel „HD“ sollte man nicht allzuviel geben.
Die Teile halten wahrscheinlich länger als normal Meyle oder febi, aber trotzdem nicht wie angepriesen besser als original oder z.B. Lemförder.
Und da können die noch so tolle Werbevideos drehen mit Ingenieuren, CNC, Laser und Pi Pa Po.
Diese Erfahrung musste ich leider selber machen am 3BG: gesamte Vorderachse mit allen Teilen von Meyle HD gemacht, nach 3 Jahren und 60.000km mehr als die Hälfte austauschbedürftig. Sowas kenne ich von Lemförder nicht. Und mit solchen Erfahrungen bin ich leider auch kein Einzelfall.

Bei den Domlagern dachte ich, Du meinst die Wälzlager. Die bietet SKF mit einer Metalllagerschale an, die im Gegensatz zu denen aus Kunststoff langlebiger sind.
Bei den Puffern aus Gummi wusste ich gar nicht, dass es eine verstärkte Variante gibt, hab aber noch die beobachtet, dass die besonders schnell kaputt gehen.

Ich sehe das als gesellschftliches Problem. Als junger Kerl der keine Kohle hat da leg ich halt ein Auto nicht tiefer. Es kann ja sooo oeinfach sein ;)

Wobei das ein unfairer vergleich ist. NICHTS von KEINEM HERSTELLER DER WELT hällt an der 3bg Vorderachse vernünftig. Liegt an de Konstruktion und selten an den Herstellern.

Bin ich absolut deiner Meinung, aber das wirst du aus den Köpfen nicht rausbekommen. Wenn man keine Kohle hat... egal die Karre muss tiefer. Und wenn man wirklich komplett blank ist, dann muss aber trotzdem mindestens ne Basskiste mit Spanngurten im Kofferraum sein.

In Bezug auf die Konstruktion gebe ich dir ebenfalls Recht, aber dafür fahren sich die Kisten auch recht gut wenn alles heile ist.
Und die aktuellen Achsteile von Lemförder sind jetzt 2 Jahre und 130.000km alt also in Bezug auf Laufleistung find ich das top. Kann natürlich sein, dass die Defekte eher durch Alterung als durch Laufleistung kommen.

Euch ist schon bewusst, dass der Fred mittlerweile fast ein halbes Jahr alt ist und der Ersteller wahrscheinlich mittlerweile auch schon gemerkt hat, dass seine Idee vom tiefergelegten AAM nicht so der Bringer war....

Sorry ich kann meine Klappe nicht halten, da muss ich hier aber auch mal für ruckzuck ne Lanze brechen! Hab -wirklich- alles an Serien-Domlagern durch was das Netz zu bieten hat, auch schon Uniball-Systeme aber das ist ne andere Geschichte, aber beim 3er ist das einzige, das allereinzige was bei mir, trotz Bockhartem Fahrwerk und teils asozialstem, teilefressendem Fahrverhalten gehalten hat: Das Meyle-HD-Domlager. Billigbauten aus Fernost hielten teils stolze 2 Wochen lang, bevor sich bereits das Innenleben nach Außen durchdrückte, Febi und Sachs blieben immerhin ein Jahr drin. Umstieg dann auf das Originale vom VW-Händler, reklamation nach einem halben Jahr (die Herren haben das nach Vorlage der Rechnung sogar mitgemacht). Das Lager hatte sich zerlegt, im Inneren kamen HOLZ-späne zum Vorschein. H-O-L-Z. Ich fass es bis heute nicht. Mir scheint, als haben die Herren eine in Form gepresste OSB-Platte ein paar mal in Flüssiggummi getaucht.
Bevor ich dann vollends aufgab und schon auf PU umsteigen wollte, doch noch der Firma Meyle eine zweite Chance gegeben und die HD-Variante genommen. Was soll ich sagen? Im Laufe der Domschweißung letzte Woche das mittlerweile 5 Jahre alte Domlager ausgebaut, bis auf einige Abschürfungen im Bereich der Mittelbohrung sieht es aus wie neu.
Man erkennt auch warum: Die Quatschteile von ebay waren komplett auf Hartgummi. im Meyle-HD befindet sich ein Stahlkern, das kommt bei mir zwar mittlerweile zum Vorschein, man kann aber erkennen, dass es nicht nur ein eingelassener Ring ist, wo die Kolbenstange des Dämpfers durchgeht, sondern die Gummibeschichtung tatsächlich um einen Stahlkern herumgegossen wurde. Die Kugellager habe ich dennoch von INA, andere hatten sich in kurzer Zeit leider ebenso wie das Gummilager zerlegt.

Anmerkung: Wenn etwas schon so ausgekotzt aussieht, würde es Postwendend zurückgehen oder direkt in der Mülltonne landen: https://www.ebay.de/itm/2x-Domlager-...QAAOSwjC9Zfyo1

Das Meyle-HD hat auch eine etwas andere Form als das Normalteil.


EDIT und direkt auch OT: Tut mir leid Freunde, ich hab in nem anderen Post angedroht ein TUT über die Reparatur des Doms zu erstellen, nachdem ich aber das halbe Radhaus gleich mit ersetzt hatte und gleich mehrere Schweißtechniken anwenden musste, da die Domkappe schließlich mit die meisten Kräfte- und Kraftarten aushalten muss, werde ich lieber kein Tutorial erstellen. Das ist leider wirklich keine Stelle an der man schweißen lernen sollte und ich möchte niemanden dazu animieren es mit einer "das passt so schon"-Mentalität mal eben so durchzuführen. Ist der Dom durch, kann gern die Domkappe ausgetauscht werden, ich habe die Kappe allerdings geteilt und mir ein Passstück auf Stoß angefertigt, inkl. tempern und in mehreren Schweißgängen eingesetzt und gleichzeitig etwas über 1/2m² des Innenradlaufs mit ersetzt wegen Unterrostungen zwischen Domkappe und Innenradlauf. Will hier wegen etwas Selbstbeweihräucherung keine Toten in Kauf nehmen, denn wenn einem der Dom durchknallt ist erstmal Schicht im Gelände. Deshalb im Anhang nur 2 kleine vorher-nachher Bilder (nach Abdichtung und Lackauftrag mit Brantho Korrux) und kein eigener Post geschweige denn ein eigenes TUT.

Gegen einen kleinen Beitrag mit ein paar Tips und kniffen habe ich nichts einzuwenden, aber ein TUT , dass es nachher jemand noch mit ner Glasfasermatte flickt, werde ich nicht erstellen. Sorry dass ich diesen Post missbrauche.

Interessant. Hat sich das deiner Meinung nach fühlbar aufs Fahrverhalten ausgewirkt. Also in Bezug auf Komfort oder Straffheit.
Wie meintest du das mit dem durchgescheuerten Gummi? Ich hab es jetzt so verstanden, dass das blanke Metall im Dom anliegt??

Das Lager ist auf jeden Fall um einiges härter als das Serienlager, allerdings immer unter dem Gesichtspunkt sehen dass ich auch ein Gewinde nebst Vollverstrebung fahre. Die eigentliche Härte kommt durchs Gewindefahrwerk selbst, die Domlager fallen da nicht mehr wirklich ins Gewicht, in Extremsituationen, zB wenn bei starkem Slalom, merkt man es aber schon, finde ich.

Mit dem sichtbaren Stahlkern meine ich lediglich den Inneren Teil des Lagers, durch den die Kolbenstange geht. Einige Billiglager sind einfach aus Vollgummi bzw haben hier eine breitere Unterlegscheibe eingelassen, diese drückt sich mit der Zeit nach oben durch und man merkt, dass der Domteller immer weiter absteht.
Man sieht nur deswegen bei mir einen Teil des Gummirings, weil der obere Domteller auf ebendiesem Ring aufliegt. Scheuert sich nach einer Weile durch, tut aber der Funktion des Domlagers nichts. Kann auch daran liegen, dass ich die Lenkung oft im Aufgebockten Zustand betätigt habe, wenn der obere Domteller auf dem Dom aufliegt und durch diesen gehalten wird, das Domlager darunter sich aber dreht.

Vergleich mal diese beiden Lager, hier das billige: https://www.ebay.de/itm/2x-DOMLAGER-...8AAOSwzkRdn2jG

und hier das teurere: https://www.ebay.de/itm/Meyle-HD-2x-...0AAOSwrklVQfnr

Ich gehe mal stark davon aus, dass das billige entweder einfach ein Vollgummilager ist oder, im allerbesten Fall, einen eingelassenen Stahlring hat. Mein letztes zerlegtes Billiglager war dermaßen vernichtet, dass sich der Stahlring abgelöst hat. Überaschung: es war einfach eine Baustahlunterlegscheibe :O

das aus dem zweiten Link ist deutlich fester (und auch schwerer!), vom Gefühl her ist es schon näher an PU als an Gummi.
Natürlich trotzdem den Teil des Lagers, der mit dem Dom in Kontakt kommt, dick und fett mit Mike Sanders' oder einem Hohlraumwachs/fett Deiner Wahl einkleistern, da setzt sich ganz schön was an Dreck ab und dicker Rost an genau der Stelle ist schwierig zu entfernen.

Juuuuuunge, Hut ab! Die halbe Karre geflickt :D

Ich hätte ja sogar noch nen Reparaturblech für den Dom besorgt oder einen Dom aus einem anderen rausgeschnitten und als Halbschalen oben drüber geschweißt, haben Wir früher bei den Rallyebuden gemacht weil dort immer mal die Dome abgerissen sind.

Und ja, beim Domlager meine Ich genau das! Die Meyle HD sind ein Nachbau des "verstärkten" was es wohl mal bei VW gab, das sind 2 Stahltassen die aneinandergepunktet sind und dann mit Gummi überzogen werden. Bei den ganzen Standartdingern ist entweder nur ne Scheibe drinn oder nur eine einfache Tasse nach oben gerichtet und diese wandert dann im Gummi immer weiter hoch. Das sieht man dann nach 3 Monaten schon wenn der gumierte Teller oben mehr wie 3mm über dem Dom steht. Bei den originalen VW und deren Nachbauten wie Sachs und Co wandert sogar mit der Zeit das ganze Loch nach innen, also sprich der Blechkorpus verschiebt sich im Gummi und die Kolbenstange steht nicht mhr mittig vom Dom sondern auch mal 5mm nach innen verschoben. Das Problem gibts aber bei Opel, Renault und anderen auch mit dieser Art Lagerung. Bei Renault gibts Abhilfe in dem man einfach das Domlager vom "Automatikgetriebe" einbaut, das ist ab Werk deutlich stabiler und hat einer andere Form was es fest im Dom sitzen lässt. Bei Opel gibts nur PU oder die Harz4 Variante, indem man zwischen Dom und dem gumierten Teller einen selbstgebauten Teflonring legt und die selbstsichernde Mutter alle paar Monate mal nachzieht. Denn das Problem ist das ein Federbein mit starker Zugstufe "träge" reagiert und durch den Spalt zwischen Dom und äußerem Teller das ganze Federbein bei Bodenwellen, sprich beim ausfedern ohne Wirkung aus dem Dom fällt, und beim einfedern wieder hoch schnippt, und das stellenweise mit 1cm Spiel wo selbst das beste mega geile Turbofahrwerk auf diesem 1cm im Prinzip nix macht. Da kommen dann auch die dumpfen Poltergeräusche her wo der Jugendliche ohne Kohle mit seinen neuen 40€ Timbuckdufedern denkt das das gepolter jetzt geil ist und so sein muss weil er ja jetzt krass fett 60mm tiefergelegt hat, und träumt auch schon während es poltert von seinen neuen TA Technixdämpfern die Er sich nächsten Monat auch noch kauft, denn für 50€ der Satz ist das ja geiler als ATU und damit ist der coolste an der Bushaltestelle. :D

Noch was, gibts ne Nummer von den SKF Lagern mit Blechschale? Das ist Mir nähmlich neu, und das will Ich haben!

@Coitus, die sind ja am Ende auch nicht "kaputt", sondern haben Luft! das ist dann das obligatorische dumpfe gepolter. Wenn Du mal neue einbaust und die Karre hinstellst, mess mal den Abstand zwischen Dom und dem gumierten Teller oben drauf und dann fahr mal 3 Monate rum und mess nochmal.

Und ja, Lemförder ist aktuell erste Wahl wenn es um Gummiteile geht, Meyle HD ist ja das einzige was man von Meyle überhaupt noch kaufen kann. Und beim 3BG Alias Raumlenkerirsinnsachse ist TRW das beste.

Reparaturbleche gibts für die Domkappe leider nicht. Das Teil 1h0809101d wäre Domkappe plus Innenradhaus, ist laut Google nur noch bei einem Dänischen verwerter lagernd, dem hatte ich eine Mail geschrieben, weil jeder dafür ~600€ haben wollte, er aber nur 56€. Wie sich herausstellte, meinte er eigentlich die Kunststoff-Radhausschale.
Hätte mir auf jeden Fall auch besser gefallen! Habe aber leider nur entweder Schrottis, die mich mittlerweile vom Hof jagen, oder sie haben gar keinen 3er mehr aufm Hof stehen, oooder sie lassen die Kisten lieber verfaulen, als das sich da ein Kunde was raustrennt, denn "wo kommen wir denn da hin, is' hier Aldi oder wat?" Dann sollen die ihren Mist halt behalten :D (mit dem 'vom Hof jagen meine ich einen, der mir erlaubt hat "ein Stück" vom Unterboden auszutrennen. Nach 2 Stunden im Dreck hatte ich das komplette Abschnitteil Fahrerseite draussen, vorab 20€ bezahlt und der Herr Landlord wollte mich doch bitte nie wieder sehen müssen)
Deshalb blieb nur 2mm Blech schneiden, meine Sehnen haben sich bedankt, und per engl. Rad und Sandsack umformen. Um die gesunden Schweißpunkte nicht zusätzlich zu belasten (Stichwort Sprödbruch) und mir die Richtbank zu ersparen, wurde der Dom geteilt.

Das wäre dann VKD 35110, Preise variieren natürlich, aber sollte um die 3-4€ liegen wenn ich mich recht erinnere. Du hast mich grad echt meinen 1700 Seiten Wälzlagerkatalog durchforsten lassen :D

:D Danke fürs wälzen! Und noch was, Ich hasse Karosseriearbeiten!