Getriebe/Kupplung kleine Probleme (AFN/CYP)
 

Hallo,

so nach und nach muss der Golf fit gemacht werden.

Einwas belastet mich noch bisschen..

Und zwar, früh nach dem Starten bekomme ich den Rückwärtsgang und so weiter optimal rein.

Nach bisschen Fahrt, trennt die Kupplung nicht mehr ordentlich und der Rückwärtsgang kratzt, wenn man ihn dann bisschen mehr Kraft reinknallt, kratzt es auch, er geht zwar rein, es klingt aber eher ungesund und das Auto wackelt dann richtig beim einlegen. Weiterhin hackeln dann alle anderen Gänge auch hin und wieder (kratzen aber nicht).

Erste Vorgehensweise wird sein, dass ich die Kupplung am WE mal entlüften werde. Habt ihr das Problem auch? Ist das evtl. ein bekanntes Problem? Ist ein CYP Getriebe am AFN TDI.

Zweiter Schritt würde ich dann den Geber und Nehmerzylinder wechseln. Was meint ihr?

Gruß

Wie alt ist denn die Kupplung? Da es anscheinend etwas mit Wärme zu tun hat würde ich den Geberzylinder erstmal ausschließen. Bleibt noch Nehmerzylinder oder Kupplung selber.

Das genaue alter kann ich so nich sagen..

Weiß nicht ob die mal erneuert wurde in den letzten 18 Jahren...

Was noch auffällt, dass die Kupplung ihren Schleifpunkt schon hat, wenn man das Pedal drückt und nur einen Hauch loslässt. Also bis zum Boden drücken und ganz ganz leicht kommen lassen und schon fährt der Golf los...

Beim A3 kam er ca bei der Hälfte des Pedalweges so wie es sein sollte.

Wichtig vielleicht noch: Wenn ich kurz den 2ten Gang einlege und dann den Rückwärtsgang geht es oft geräusch und problemlos.

Gruß

Hallo!

So, wie ich Deinen Text verstehe, trennt die Kupplung bei voll getretenem Pedal nicht richtig. Wenn das gerade im Grenzbereich ist, ist es nicht weiter verwunderlich, wenn sich das unter Temperatureinfluss noch weiter ändert.

An die Kupplung selbst glaube ich eher weniger. Sondern an die Übertragung der Fußkraft, wobei alle Teile vom Pedal bis hin zum Ausrücklager im Getriebe in Frage kommen.

Wenn es eine hydraulisch betätigte Kupplung ist, finde ich Entlüften als ersten Schritt eine gute Idee.

Freundliche Grüße
Teletubby

Moin Moin,

genau so siehts aus. Pedal ist voll durchgetreten. Wagen ist kalt (am morgen) und die Gänge gehen ohne Geräusche rein. Nach 1-2 KM kratzt der Rückwärtsgang leicht und flutscht trotzdem noch rein. Nach ca. 5-10 KM kratzt er stark und man muss ihn "reinprügeln". Und dann klingt das nicht sehr gesund. Ich versuch immer dann im Rückwärtsgang den Wagen zu starten, weil das klingt echt so, wie wenn dir jedes Mal die Zahnräder um die Ohren fliegen würden.

Und dann wie gesagt, wenn ich dann kurz den 2. Gang einlege und dann sofort den Rückwärtsgang, klappts mehr oder weniger besser. Komisches Problem eigentlich.

Was würdest du an zweiter/dritter Stelle tauschen bzw. checken, falls das entlüften keine Wirkung bringt?

Was ich auch feststellen musste, dass es "knarzt" beim treten und loslassen der Kupplung. Hört man, wenn der Motor aus ist und man die Kupplung mal betätigt. Das Geräusch kommt vom Getriebebereich.. Wie wenn eine Feder knarzt oder so.

Gruß

Entlüften, Nehmerzylinder auf Undichtigkeit kontrollieren, Geberzylinder auf Undichtigkeit kontrollieren, Kupplung wechseln.
In dieser Reihenfolge ;)

Hoffentlich ists mit dem entlüften gegessen..

Wo ichs Auto gekauft habe, sagte er mir, es müsste am Ausrücklager liegen. Aber müsste das nicht Geräusche machen wenns defekt ist?

Gruß

Das Ausrücklager sollte auch nicht kaputt gehen. Warum soll es deswegen dann Geräusche machen. Es kann solche machen, müssen tut es nichts.

Ich würde auch evtl mal an einen Ölwechsel im Getriebe denken. Laut VW inzwischen bei 150.000km oder früher vorgesehen, wenn der Kunde Probleme mit der Schaltung hat.

Naja ich dachte dass mit dem Ausrücklager ist auch kein so selten auftretendes Problem.

Ölwechsel mach ich dann noch mit, hatte ich auch schon geplant.

Gruß

natürlich fliegt auch schonmal ein Ausrücklager auseinander. Das kündigt sich aber vorher lange an und passt nicht zu den beschriebenen Geräuschen.
Das Knarzen ist die Druckplatte der Kupplung, ich fürchte die ist hin.

Wir hatten so ein änliches Prob. auch mal bei einer Hydraulisch unterstützten Kupplung.
Da war die Verbindungsstange zwischen Pedal und Geberzylinder hin.
Das Teil war damals aus Kunststoff.
Motor war ein 2E im Passat 35i Facelift.

Die Verbindungsstsngen soll es in 3 unterschiedlichen Ausführungen geben.
1mal Kunststoff und 2 mal Metall.

Mfg

So kleines Update:

Heut gab es frisches Getriebeöl und die Kupplung wurde richtig entlüftet.

Nun ja, was soll ich sagen... Gebracht hat´s wenig. Luft war keine drin und der Getriebeölwechsel war aber so oder so nach den Jahren kein Fehler.. Von daher...

Ich hab ja als Vergleich meinen A3 noch.. Da kommt die Kupplung sagen wir im zweiten Drittel. Beim Golf kommt die im ersten Zehntel. Also man braucht wirklich nur gefühlte 1-2mm das Pedal loslassen und schon gehts los... Da fehlen vielleicht paar MM, wo die Kupplung mehr ausfahren müsste.

Mit viel Humor und Gewohnheit lässt es sich so auch gut fahren, aber ich möchte das schon langfristig behoben haben. Als nächstes werde ich nach den beiden Zylindern mal schauen, vielleicht stimmt da irgendwas wirklich nicht.. Eine verschlissene Kupplung deutet ja auch eher auf ein zu spätes "kommen" hin bis hin zum durchrutschen, so meine Kenntnisse.

Ich hab mal gelesen von den Nehmerzylindern gibt es 2 Längen? Wisst ihr da was davon? Ich hab aktuell die 357 721 261 verbaut.

Gruß
Patz

Das Knarzen zusammen mit deiner schlecht trennenden Kupplung hört sich stark nach verschlissener Druckplatte an. Nicht nur der Reibbelag der Kupplung unterliegt dem Verschleiß, sondern auch die Tellerfeder der Druckplatte. Daher wird die Druckplatte ja auch immer mit erneuert beim Kupplungstausch, sonst würde es ja reichen nur die Reibscheibe zu tauschen.

Was ich bei den TDIs auch schon hatte, war ein verbogener oder gebrochener Ausrückhebel, sprich das Teil was die Kraft vom Nehmerzylinder zum Ausrücklager überträgt. Allerdings waren da immer Sportkupplungen mit deutlich höheren Betätigungskräften verbaut ;)

Kontrollier noch die Zylinder, aber ich denke du wirst um einen Getriebeausbau nicht herum kommen.

Alles klar, ich ahne es auch schon.

Muss beim 3er 110PSer TDI der Motor abgelassen/gekippt werden, dass man das Getriebe runterbekommt?

Ist das folgende wirklich ein kpl. Set?

http://www.ebay.de/itm/SACHS-NEU-KUP...item3a8d5207bb

Irgendwie erscheint mir das so günstig? Die ZMS an sich kosten doch eigentlich schon 300 oder mehr..


Gruß

Motor muss abgestützt werden, da du ja 2 von 3 Motorlagern abschrauben musst.
Um das Getriebe leichter raus zu bekommen empfehle ich den rechten ATW Flansch abzuschrauben (6er Inbus mittig) Außerdem schraube ich immer den Haltewinkel am Getriebe ab.
Warum willst du direkt das ZMS mit erneuern? Ist das denn defekt?
Das Set ist tatsächlich komplett und wirklich sehr billig. Evtl. weil diese Kupplung/ZMS Kombination ist so vielen VW Modellen verbaut ist und die Stückzahlen entsprechend hoch sind.
Auf jeden Fall kann bei Sachs nix schief gehen.

Ein Update:

Hatte heute den Nehmerzylinder mal vom Flansch runter. Er lässt sich komplett eindrücken mit der Hand und fährt selbstständig bis Anschlag langsam wieder raus. Er ist trocken und nicht undicht.

Meine Idee wäre zum testen irgendwie die Schubstange des Zylinders, welche auf den Ausrückhebel drückt ein bisschen zu verlängern, damit die Kupplung weiter ausrückt. Was haltet ihr davon?


Gruß
Patrick

Nix :D
Dann drückst du dir nämlich den Betätigungshebel mit dem oberen Ende an die drehende Kupplung. Das gibt so hässliche Schleifgeräusche ;)

Hat dein AFN denn tatsächlich ein ZMS? Es gibt auch welche die keines haben. Ich habe zb soeinen. Vielleicht hast du ja Glück! Dann kostets nur die Hälfte.

Denke er sollte ein ZMS haben. Ist mir nicht bekannt, dass es den AFN ohne gäbe.

Ich hab jetz noch ewig gelesen, vielleicht sollte ich zuerst Geber und Nehmer tauschen. Den Geber baut man vom Motorraum aus oder? Nur innen aus dem Pedal ausklippsen und dann von Motorraum ausbauen?

Gruß

Also meiner hat definitiv kein ZMS (ist aber original so). Aber ist eh ein komisches Auto. Frag beim Teilehändler deines Vertrauens mal nach ob es einen Umrüstsatz gibt auf EMS. Da kommst evtl billiger weg. Oder prüf einfach erstmal deins, vielleicht ist es ja garnet kaputt. Und wegen den Zylindern, probier mal ob es besser wird wenn du ein parmal mit dem Pedal "pumpst" bevor du schaltest. Da baut sich quasi mehr Druck auf und die Kupplung trennt wieder falls Luft im System ist. Dann weisst du das es nicht an der Kupplung liegt.

Hab das mit dem Pumpen mal versucht... Hat nicht wirklich was gebracht...

Auffallend ist noch, dass der Arbeitsbereich der Kupplung fast ueber den ganzen Pedalweg sich erstreckt.. Die kommt ganz unten schon leicht aber die eigentliche Kraft um am Berg beispielsweise anzufahren bringt Sie dann tatsächlich erst kurz vor Ende des Pedalweges Richtung Lenkrad...

Schon komisch... Ich seh zu dass ich an nen anderen Nehmer komme und tausch den erstmal denk ich.. Bevor ich tiefer in die Tasche greife...

Gruß

Update:

Der Nehmerzylinder drückt ja direkt mit der Stange auf den Ausrückhebel oder?

Ich hab den Nehmer heut nochma drausen gehabt und mit dem Finger in das Loch reingegriffen wo die Schubstange des Nehmers reindrückt. Ich kann den Ausrückhebel mit dem Finger bewegen, also der ist nicht auf Spannung. Also er hat Spiel in Druckrichtung.

Ist das Normal?

Klar kannst du den Ausrückhebel bewegen.
Wie du ja schon festgestellt hast, fährt der Nehmer nach dem Eindrücken immer von selber wieder bis auf Endanschlag aus, ohne das jemand die Kupplung drückt. Das liegt einfach an der Schwerkraft, die die Bremsflüssigkeit im Kupplungssystem nach unten drückt und damit den Pin ausfahren lässt. Baust du den Nehmer jetzt wieder ein, passiert das gleiche und der Ausrückhebel wird ganz leicht an die Kupplung angelegt. Dadurch hast du bei einer hydraulischen Kupplung ja auch keinen Leerweg im Pedal ;)

Alles normal bis hierhin :D

Alles klar.

Naja, hab die Faxen langsam auch dicke.

Heut nochmal den Test gemacht.

Kupplung voll getreten -> wenig losgelassen -> Kupplung kommt schon sehr früh -> Bremse getreten -> Kupplung weiter kommen lassen -> langer Pedalweg ohne sich Ändernde Wirkung -> Absterben/Abwürgen des Motors erst kurz vor Ende des Pedalweges nach oben

Quasi die Kupplung kommt arsch früh und der Punkt wo man den Wagen bei getretener Bremse absterben lassen kann, liegt fast vor Ende in die andere Richtung. Schleifweg der Kupplung zieht sich übern ganzen Pedalweg. Also da glaub ich weis gott nichtmehr an die Teile auserhalb der Kupplung...

Gruß

wie gesagt, Druckplatte verschlissen ;)

Würdet ihr in dem Fall nur die Druckplatte erneuern? Oder komplett Reibscheibe und ZMS auch mit?

Moin, eindeutig die sterbende Druckplatte.
Ich würd alles taushcen zumal des komplettset zumal nur etwas teurer ist als die druckplatte aleine zumindes beim 1Z die hatte ich nämlich vorgestern bestellt.
mfg PAtrick

Ist halt jetzt nur die Frage, wie sich der AFN mit Schwungrad aus dem 1Z fahren lässt.

Ist es zu empfehlen auf ein Einmassenschwung umzubauen oder hat man dem ZMS außer das es kaputt geht viel zu verdanken? Ist ein ZMS evtl. sogar Motorschonender?

Gruß

So Jungs...

Das Problem ist beseitigt.

Hab gestern einfach spontan mal nen neuen Nehmerzylinder bestellt, der kam heute dann auch schon und wurde gleich eingebaut...

Und ja was soll ich sagen, fix nochmal entlüftet und die Kupplung kuppelt wie wenn nie was gewesen wäre.

Tja, hätte nie damit gerechnet, aber der Schleifpunkt liegt nun optimal auf ca. halbem Pedalweg und die Gänge besonders der R-Gang gehen ohne jegliche Geräusche rein.

Ich danke euch nochmal für eure gute Unterstützung...

Gruß

? ?
So wie der Nehmerzylinder aufgebaut ist, funktioniert er entweder oder er ist undicht bzw. hat noch Luft drin. Sehr komisch, aber gut, spart den Kupplungswechsel.