Tausch Scheinwerfer Eika gegen Doka sinnvoll?
 

Da mein AEE (Mod 97) ja vermutlich in Richtung Schrott geht, habe so mal überlegt die Scheinwerfer vom AEE (Hella Doka ab Werk) in den ABU (Mod 93) umzusetzen. Da ja bekanntlich zwei Sorten Stecker im Einsatz sind, habe ich das mal überprüft.
An beiden Fahrzeugen sind am Scheinwerfer Stecker mit der Teilenummer 1H0 973 374 eingebaut. Das bedeutet, dass ich die Scheinwerfer leicht umsetzen könnte.

Bringt das eigentlich was? Es sind Hella Eika mit Standardlampen von Osram drin. In den Dokas sind Standard Bosch plus50 drin und in den Fernlichtern vom Vorbesitzer noch Philips irgendwas mit Blue Vision.

Dass ich die C-Brücke reinmachen sollte, ist mir nicht unbekannt.

Bei richtiger Einstellung und anständigen Birnen wird der Unterschied minimal sein.
Ich selber finde die dokas besser.
Optisch machen die dokas halt mehr her

erstens das, und ich finde: Abblendlicht + Fernlicht = wesentlich mehr Ausleuchtung als das H4 Fernlicht.. da wird´s untenrum nicht gleich dunkel wenn man das Fernlicht anschaltet.

Also die Doppelkammer Scheinwerfer sind lichttechnisch auf jedenfall besser!

Würde dir auch empfehlen, die Dokas zu verbauen. Die Stecker am Scheinwerfer kannst du einfach tauschen (Gehäuse) oder dir einen Adapterkabelbaum kaufen.

Ich habe auch mal von den serienmäßigen Eikas auf die Dokas umgebaut und ich fand das schon wesentlich angenehmer. Klar, 2 Kammern die darauf ausgerichtet sind, wofür sie gedacht sind können die Lichtausbeute entsprechend besser ausnutzen als eine für beides.

Aber bevor du dir über solche Kleinigkeiten Gedanken machst, häng lieber den AEE und die Airbags/ABS in den ABU rein. Da hast du letztendlich mehr von..
Du hast im AEE ja auch die 256er Bremse vorn. Die würde ich auf jeden Fall umbauen. Gerade die 239er Anlage ohne EBV und mit vollen Scheiben ist doch ein Graus.

Naja als Hauptvorteil haste H7 Leuchtmittel mit 1500lm anstatt H4 mit nur 1000lm.
Also theoretisch schon 50% mehr Licht.

Das jeder Reflektor besser auf sein Arbeitsfeld ausgelegt werden kann bringt sicher auch auch noch kleine Vorteile.
Beim H4 Fernlicht ist direkt vorm Auto nix zu sehen und beim Umblenden nen blöder Wechsel.
Da hat Doppelkammer schon sehr viel mehr Licht mit ihren 4x1500lm ;-)

Also ohne Kostenaufwand ist das garkeine Frage und selbst gebrauchte oder neue Dokas kaufen ist es mir wert.

Also der Doka hat H1 drin, H7 ist später, die kamen beim Golf4 und die H7 will ich nicht. H1 bringen 1550lm, die H7 nur 1500. Die Standard H4 bringt wohl im Abblendlicht tatsächlich nur rund 1000lm. Das dürfte an der Blende liegen. Im Fernlicht ist der Unterschied nicht vorhanden. Da bringt die H4 sogar 1650lm (60 statt 55W).

Es ist auch klar, dass es keine großen Unterschiede gibt, weil sich die Technologie der Glühlampen nur im zehntel Prozentbereich verändert hat, seit der Erfindung der Halogenbirne ca anno 1965.

Die Stecker kann ich einfach umstecken. Es handelt sich um die gleichen Stecker für beide Scheinwerfertypen, siehe Teilenummer von VW. Auch die Leuchtweitenverstellung kann einfach umgestellt werden.

@Mustang80: Airbag evtl, ABS nein, definitiv nicht. Für die 256er Bremnse muss ich die ganze Vorderachse umbauen und das bringt es nicht. Die 239er ist okay, zumal der Umbau auf die innenbelüftete Scheibe kommt, sobald die Scheibe runter ist. Das kann aber noch dauern.

Hallo Wolfgang,

ich finde, dass die Doppelkammerscheinwerfer dem Golf 3 schon rein optisch wesentlich besser stehen als die Einkammerscheinwerfer. Meine beiden haben Doka´s. Der kleine hatte sie ab Werk, bei dem Variant habe ich sie nachgerüstet. Ohne dafür zu sorgen, dass bei Fernlicht das Abblenlicht mitbrennt. Mir reicht das so vollkommen aus.

Grüße
Manfred

@tinky-Winky: Das stimmt. Das ist ein Punkt und zusätzlich bringt das Abblendlicht halt wohl auch 50% mehr Licht auf die Straße.

Ich bin auch am überlegen die abgedunkelten GTI-Rückleuchten in den ABU umzusetzen. Hat schon mal jemand am dusty-mauve dunkle Rücklichter gesehen?

Sorry, dachte die orig Doka hätten auch H7, hab mich damals halt für neue Hella Klarglas entschieden und das durcheinandergewürfelt.

Zu Einkas passen orange rote Rülis gut, eher so´n Classic Look ;-)
Dokas und abgedunkelte Rülis machen den in meinen Augen wertiger und moderner, beim dunklen Lack allemal.

Ist ja auch egal, vorm verschrotten würd ich solche Teile auf jeden an die Seite legen, auch wenn du die jetzt nicht bevorzugst.

Optisch finde ich die Einkammer Scheinwerfer eig. schöner.
von der Ausleuchten sollen die Einkammer schon besser sein, allerdings zB mit einem H4 Booster sind bestimmt die Einkammer genau so gut.
Bosch90+ fand ich persönlich gut, sind nicht so teuer die H1 Leuchtmittel.

LG

Ich habe von Einkammer auf orig. Doppelkammer und dann auf noName Klarglas umgerüstet und eigentlich jedes mal einen Ticken besseres Licht empfunden. Die Klarglas stammen aus meinem Spender, waren da halt drin und ich hab sie mal probiert, besser Licht also dürfen bleiben. Wenn Du Doka hast dann klar einbauen Aufwand ist ja gering. Wegen Brücke bau den Kabelbaum vom Lenkstockschalter zur ZE mit um da ist die Brücke gleich drin und man braucht die nicht auf der ZE stecken. Ich hab die auch extra nicht bekommen aber da ja der Baum im Spender vorhanden war, den mit rüber und gut.

Habe damals von Einkammer auf FK Angeleyes gewechselt. Die hatten mit den Power2Night Birnen eine super gute Ausleuchtung.

Denke, der Umstieg auf H7 (nicht H1) Leuchtmittel lohnt sich. Die Hella G4 Look sollen ja auch klasse sein

Um die Brücke mache ich mir keine Gedanken. Zwei Steckzungen 2,8mm und 7cm 1,5 oder 2,5 Kabel fini. Deswegen baue ich nicht den ganzen Kabelbaum vom AEE rüber.

Ich überlege gerade ob ich den Booster unten an der ZE realisiere oder vorne im Motorraum. Klar ist der im Motorraum besser, aber unten ist es einfacher. Zwei Relais der Bauart 53 auf Zusatzsockel und ein bisschen Kabel, das war es. Nachteil ich spare nur den Kabelweg ZE -Lichtschalter - ZE - Lenkstockschalter - ZE ein. Wenn ich mir aber die Kabel dort ansehe, dann geht dort mit Sicherheit 1V verloren.

es wären zwei Kabel an der ZE auszuhängen, auf die Steuereingänge der Relais umzupinnen und durch Kabel von den Relais zu ersetzen. Dann vom PV rot jeweils ein Kabel zu den Klemmen 30 der Relais und erledigt. Allerdings füllt das meinen PV rot endgültig.

Ein drittes Relais für die NSW überlege ich noch. Da bräuchte ich dann auch eine Sicherung und Platz am PV.

@jk3: Was zeíchnet die H7 gegen die H1 aus? Meiner Meinung nach ist die H7 für Kunststoffscheinwerfer gedacht, weil die Lampe zweipolig angeschlossen ist. Bei der H1 muss ja zwingend die Halterung leitend sein. Rein von der Lichtausbeute liegt die H1 gleichauf mit der H7, eher etwas höher.

Nochmal: Die Ziffer bei der Halogenlampe trifft keine Aussage über die Lichtleistung. Es wird damit nur die Bauform beschrieben.
H1 mit Steckerfahne einpolig, zweiter Pol über Gehäuse, Leistung 55W.
H3 mit Kabelschwanz einpolig, zweiter Pol über Gehäuse, Leistung 55W
H4 Zweifadenbirne mit drei Steckkontakten für Masse, Fern- und Abblendlicht, Leistung 60/55W
H7 Einfadenlampe mit 2poligem Sockel, Leistung 60W

Würde behaupten, an der ZE bringt der Booster bei Weitem nicht soviel. Du musst bedenken, dass die gesamte ZE gerade einmal mit einem 6mm² Kabel versorgt wird. Das finde ich relativ dürftig.

Andererseits könntest du so den nötigen Spannungsabfall erreichen damit die Leuchtmittel nicht die volle Limaspannung abbekommen und dir nach kurzer Zeit den Dienst quittieren.
Übrigens kannst du auch einfach vom roten PV ein Verbindungskabel in einen anderen PV legen und somit einen 2. "roten" PV einbauen.

Die NSW würde ich mal getrost vergessen. Ich habe sie bei mir ausgebaut. Da leuchten ja Teelichter stärker und ich habe sie eh vielleicht 2x im Jahr benutzt und da haben sie mich nicht wirklich weiter gebracht.

Wegen deiner Bremse: Das ist doch ein Klacks. Tauschst einfach den kompletten Achsschenkel und gut ist. Kannst dabei auch gleich Verschleißteile wie Traggelenke & Spurstangenköpfe neu machen. Spur muss danach sowieso neu eingestellt werden, aber das ist es auf jeden Fall wert, wenn man lediglich die Zeit für den Umbau investieren muss.
ABS wird da schon mehr Aufwand..
Die Airbags sind aber auch nicht viel Arbeit. Denk aber dran, die vorderen Gurte mit zu übernehmen, wegen der Knallerbse unter der Abdeckung beim Einstieg ;)

@Mustang80: ABS schließe ich aus.

Was die NSW betrifft: Wenn die Belastung der Leitung zur ZE und zum X-Entlastungsrelais um die beiden Scheinwerfer verringert ist, dann steigt mit Sicherheit auch die Spannung an den NSW. Weiter reagieren die Dinger extrem empfindlich auf Wasser im Schweinwerfer. Die kriegst du nicht mehr zum strahlen und dnan leuchten die nur noch trüb.

Ja, Google :D

http://www.golf3.de/direktupload/i/8...1392138021.jpg

Hi

Die Erfahrung, dass heute eigentlich nur noch H7 verbaut werden. Nach den obigen Angaben sind ja auch 5W mehr Leistung vorhanden.

Hallo wolfi71,

ich habe bei mir die Relaisschaltung an der ZE realisiert. Fand es einfach besser, dass die Elektrik, Sicherungen und die Relais an einem Platz gebündelt sind.
Ich hatte schon vor der Relaischaltung bei reinem Abblendlicht recht gute Spannungswerte an den Scheinwerfern, mit der Relaisschaltung liegen sie, so glaube ich bei ca. 13V bei laufendem Motor.
Besonders bei kombiniertem Abblend- und Fernlicht ist der Unterschied zwischen mit und ohne Relaisschaltung deutlich zu sehen. Da habe ich keine Zahlen mehr im Kopf.

Trotzdem sieht man, wenn man z.B die Fensterheber bedient, dass das Licht auf der Straße dunkler wird. Das ist wohl der Nachteil durch die "recht schwache" Plusversorgung der ZE.

Danke für den Spannungswert. Also lohnt sich die Relaisschaltung an der ZE überhaupt nicht. Ich hab ohne Relaisschaltung etwa 12,5V an den Leuchtmitteln anliegen. Die 0,5V mehr sind den Aufwand meiner Meinung nach nicht wert. Wenn dann gescheit und gleich vorne im Motorraum.

Das Hauptproblem bei der Spannungsversorgung ist nicht nur die 6mm² Leitung rein zur ZE,. sondenr vor allem die 1,5mm² Leitungen zwischen ZE und Lichtschalter bzw Abblendschalter. Und da liegen schon mal 20A auf der 1,5mm² Leitung der Klemme 56 bei den Dokas mit Fernlicht.

Das hatte doch mal einer gemessen, dass allein bis zur Sicherung für den Schweinwerfer schon bis zu 1,5V abfallen. Das Hauptproblem ist nicht auf dem Weg von der Sicherung zum Scheinwerfer, sondern im Bereich der Leistungsführung Schalter/ZE, da ist, siehe Schaltplan, alles nur mit 1,5mm² ausgeführt.

Die H7 Lampe hat nach dem Osramdatenblatt weniger Lichtstrom (1500lm) wie die H1 (1550lm). Das trotz höherer Leistung. Das kann am größeren Druchmesser liegen, der die Temperatur des Glühfadens auf einen niedrigeren Wert begrenzt.

Wenn Relaisschaltung, dann wärs wohl angebracht sogenannte Longlife Lampen zu verbauen. Die haben eine dickere Glühwendel, die nicht so schnell verdampft und dafür kürzer ist (= weniger Lichtausbeute).
Durch die höhere Spannung leuchtet die aber trotzdem heller.

Normale Leuchtmittel werden bei 14,4V auf jeden Fall nicht ihre ursprüngliche Betriebsdauer erreichen, die longlife auch nicht die versprochene Dauer aber wenigstens auf Normalniveau. Gut, ich denke jeder hat seine Leistung lieber in Form von Licht auf der Straße anstatt damit seine Kabel zu "heizen" aber obs das wert ist?

Da man nen Birnenwechsel beim Golf in 2min schafft ists ne reine Geldfrage ob man sich das mehr an Licht leisten will.
Ersatzbirne ist beim Doka auch noch direkt im Scheini verbaut, Fernlicht kann zur Not mal paar tage kaputt sein ;-)
Und über ein Jahr Betriebsdauer von ner Nightbreaker H7 mit Relaisschaltung am Scheinwerfer ist ja auch nicht elendig kurz.

Longlife Birnen sind in meinen Augen was für schlecht konstruierte Kisten wo man nicht mal eben an die Scheinwerfer rankommt ;-)

Die Prüfspannung und die Spannung für die spezifizierte Lebensdauer bei den Halogenlampen, 150 bzw 300 Stunden, liegt bei 13,2V. Dei Leistung der Lampen beträgt dabei rund 66W statt 55W. Dabei werden dann auch etwas bessere Lichtwerte erreicht. Normal erreicht eine Halogenlampe etwa 25lm/W.

Wenn ich das im Innenraum aufbaue, dann komme ich mit kleinem Geld davon und der Aufwand ist überschaubar. Das ist vorne zwar auch machbar, aber der Aufwand ist höher.

Hier hatten wir das ganze Thema vor einem Jahr durchgekaut. Ich messe mir raus, was an der Sicherung anliegt an Spannung. Dann habe ich den Verlust im Innenraum und sehe, was der Booster innen bringt. Es ist ein Kompromiss, das ist klar. Die optimale Lösung wäre ein Spannungsregler direkt an der Lampe, der genau die 13,2V einregelt und das für jede Lampe oder besser Glühfaden einzeln. Dann ist es auch egal, ob man was zuschaltet oder nicht, weil das vorne ausgeregelt wird.

http://www.golf3.de/elektronik/46431...rnlicht-3.html

Um dann 0,5V mehr an den Lampen zu haben wie unser Ingo? Glückwunsch.

Also ich habe nochmal geschaut und gemessen:

Alles bei laufendem Motor:

Plus (Batterie) zu Masse (Motorblock): 14,1V
Abblendlicht (direkt an eingestecktem Leuchtmittel): 12,9V
Fernlicht (direkt an eingestecktem Leuchtmittel): 12,5 V

Vergleichswerte vor der Relaischaltung habe ich keine mehr, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie so zwischen 11,5V und 12V lagen. Also knapp 1V mehr mit der Relaisschaltung.

Falls euch das bei der Meinungsbildung hilft... aber lasst bitte die Köpfe heile und nicht einschlagen :winke:

Spannungsregelung wird ja auch inzwischen teils gemacht.

Bei mir war rechts deutlich unter 13V, daher hab ich rechts nen Relais und 13,7V direkt am Leuchtmittel.
Links sind es 13V ohne Nachrüstung, ohne Last kommen da auch 14,1V an, aber es bricht halt bei Last mehr ein.

Och seit das Symbol im KI leuchtet habe ich sogar die NSL oft an wenn keiner hinter mir fährt ;) wenn die NSW geht sind die wohl nur noch an. Erstmal jedenfalls wird sicher mit der Zeit nachlassen aber erstmal freut man sich.
Von der Relaisschaltung habe ich im Moppedforum schon gelesen und beim Golf wird es ja schon heller wenn man zum eingeschalteten Fernlicht die Lichthupe zieht weil das zwischen ZE und Lenkstockschalter ein weiterer Draht dazukommt.