AAM Ruckelt nach Start
 

Also mein AAM (1,8l 75PS) Automatik macht etwas Probleme. Nach einem Start egal ob Kalt- oder Warmstart ruckelt er und nimmt schlecht Gas an. Geht teilweiße aus, im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt und die Messwertblöcke sind auch Plausibel.

Getauscht wurde der Drosselklappenflansch, Kühlmitteltemperaturgeber, Thermostat, Zündspule und Zündkerzen. 85tkm hat er auf der Uhr Ez. 9.93.

Gestern hatte ich jetzt die Zentraleinspritzung zerlegt gereinigt ect. aber das hat auch keine Besserung gebracht.

Jetzt wollte ich mal eine Grundeinstellung machen. Habe den VCDS Koffer. Nur ich weiß nicht auf was ich alles Achten muss und was ich auswählen muss um das zu machen. Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.

Gruß Jan

Zündspule nich mehr die schönste ?

AAM Ruckelt nach Start
 

Ist eine Beru drin. Die ist neu;)
Steht aber auch oben bei den getauschten Teilen dabei.

hast du evt auch einen kaltlaufregler verbaut
den evt mal ausstecken - das kabel am leerlaufsteller ist damit überbrückt
ansonsten wird der ZZP auf 6° v.OT gestellt, abgeblitzt
steuergerät in grundlaufstellung, sonst wackelt der ZZP durch das regeln des steuergeräts immer hin und her und lässt sich nicht sauber einstellen

KLR ist keiner verbaut. Wegen ZZP einstellen hab ich mal null Plan. Naja dann muss ich mit meinem Problem doch mal in eine Werkstatt.

evt solltest du den nutzern hier auch ein paar stunden zeit lassen, bis dir einer eine passende antwort gibt
der ruckelt sicher nicht seit heute morgen, also antworten folgen sicher noch
wobei die ZZP einstellung in der werkstatt nicht die welt ist
so wird damit auch gleich die markierung auf der kurbelwelle geprüft ob der ot stimmt

Ist mir schon klar das die richtigen Antworten zeit brauchen aber wenn du schon meinst den ZZP abblitzen lassen dann muss ich in die Werkstatt

Kannst du die OT Markierungen vom Zahnriem kontrollieren? Vllt. Ist er ein Zahn weitergerutscht, dann läuft er wie von dir beschrieben.

Das der Verstellt ist denk ich mal eher nicht. Bei meinem alten AAM war das der fall und da lief der die ganze Zeit so scheiße und nicht nur die ersten 150 Meter. Vmax erreicht er auch was in dem Fall der Verstellten Riemenposition auch nicht möglich wäre. Der Motor hat vollen durchzug und so wenn er läuft dann macht der auch keine Mucken

Zuendkabel und Zuendverteiler mal ueberpruefen.

Kann man machen indem man den Zuendfunken an jeder Zuendkerze mal anschaut. Oder die Kabel durchmessen. Sollten einen Widerstand von 6 kohm aufweisen.

Wo wohnste ? Bzw woher kommst ?
ZZP stell ich dir ein ... Haben dafür "Der Gerät " ne Klemme an die Spule , den Stöpsel in die Mulde ...

Dann setzt du dein kleinen fein in Grundeinstellung , löst die Schraube an deinem verteile leicht und drehst diesen dann auf 6-7 grad V.OT

Das Gerät zeigt dir wenn's soweit is ...
Oder du machst es altmodisch und blitzt ne runde xP

Verteilerkappe noch in Ordnung? (Läufer und Kappe)
Spritfilter i.o.? Zündkabel?
Ich hab das ruckeln vor allem, bei Spritmangel (zu wenig druck auf'm Kessel ;) ) oder wenn zu wenig Spannung anliegt (meine Batterie ist freck).

Sonst sind diese Motoren ja eigentlicht nicht anfällig..

Spritfilter macht sich ja auch in der VMax bemerkbar. Diese erreicht er ohne mucken. 170 laut Tacho. Mehr ging auch bei meinem alten AAM mit Automatik nicht. Verteilerkappe und Läufer sind noch i.O. Zündkabel direkt habe ich noch nicht überprüft.

Ich komme aus 67551 Worms.

Lambdasonde geprüft?

Net dass er Luft im Kraftstoffsystem hat oder die Düse hat einen weg

Also ich hab jetzt mal die ganzen Zündkabel, die Verteilerkappe und den Verteilerläufer von meinem alten AAM übernomen. Läuft etwas besser aber auch nicht 100%.

Das Zentraleinspritzungs oberteil ist auch gewechselt. Keine besserung.

Lambdasonde!

Wenn du ein VCDS hast, kannst du die doch in 2 min prüfen ;)

du hast jetzt immer bloss auf verdacht gewechselt
lies doch mal den fehlerspeicher aus, ob wenigstens irgendetwas angezeigt wird
dann kannst du immer noch auf verdacht weitertauschen

Im Fehlerspeicher steht nichts, darum tausche ich auf verdacht. Das einzige ist, wenn der motor aus ist steht der Hallgeber drin aber das ist ja normal. Wenn ich auslesen wenn der Motor läuft steht der net drin.

Gibts hier im Forum ne Stealth Funktion? Ich glaube ich bin unsichtbar.... :rolleyes:

ok, das mit dem hallgeber ist normal
dann ist es kniffliger
... und da die zündspule schon getauscht ist

Also da ja wegen der Lambdasonde geschaut werden sollte, habe ich das auch mal per VCDS gemacht. die regelt so um die 1 rum. Was mir aber sehr komisch vorgekommen ist, wenn ich im Motorsteuergerät drin war, Fehlerspeicher oder MWB und dann raus bin, ging die komunikation nicht mehr. Kann es daran liegen?

Was heißt um die 1 rum?
Lambdasondenspannung muss zwischen 0,2 und 0,8V hin und her springen!
Wenn das nicht so ist, Lambdasonde erneuern.

er meint sicher die werte aus dem diagnoseprogramm
da muss der wert um 1 herum pendeln
lamdasonde funktioniert also

Also im VCDS hab ich nur die MWBs bis 5. Da ist an einem Punkt die Lambdaregelung und die sollte so um die 1 rum pendeln. So und jetzt bin ich mit meinem Latein auch schon am ende. Ich kann noch die DK, sprich das Zentraleinspritzungs Unterteil tauschen aber dann wars das auch. Es ist wirklich nur in den ersten Minuten vom Leerlauf oder eben auf den ersten 150 Metern wenn ich direkt los fahre. Wie als wenn der nicht richtig Zünden will.

Also noch eine möglichkeit währe der Kühlmitteltemperatur sensor der ist zuständig um werte ans steuergerät zu senden wenn de net passen geht er auch nicht richtig grüsse aus graz

Siehe Eingangsbeitrag.

Also Rätsels lösung ist doch die Lambdasonde. Mir kam der Verbrauch von 13l/100km komisch vor. Also Sonde abgesteckt und siehe da er läuft ohne zu Bockeln keine Aussetzer mehr. Was mich nur wundert warum die im Programm um die 1 rum gependelt hat.

Die Abtastrate für das Auslesen der Lambdasonde ist recht klein (Zeitschritt zwischen 2 Werten). Damit bekommst du nicht alle Werte angezeigt. Bei der Diagnose hilft es entweder nur die Lambdasonde anzuzeigen (Abtastrate wird höher) oder mit einem Oszilloskop direkt die Sonde auszumessen. Mit letzter Methode würdest du dem wahren Wert wesentlich näher kommen und eventuelle Aussetzer der Sonde erkennen. Generell würde ich die Lambdasonde sowieso alle 5-10 Jahre wechseln (je nach Fahrprofil). Die altert und setzt sich während der Lebenszeit mit reichlich Ruß zu. Damit wird sie träge und ungenau, was sich beim Spritverbrauch und beim Lastwechsel bemerkbar macht (meine Erfahrung).

Stimmt , die Dinger Kosten auch nich die Welt von daher .
Kommt auch drauf an welcher Hersteller manche sid nach 50.000 zu ersetzen und manche bei 160.000

Hab mir jetzt gestern eine von Bosch bestellt. Müsste die Tage kommen. Wechsel geht ja leicht im Vergleich zu der von meinem AGG.