Man, hier ist ja ordentlich was passiert.
Beim letzten Mal, als ich rein geguckt hab, waren es noch 11%.
Klappt wohl doch noch diese Saison :D

Ich muss leider noch einmal mit deinen Schrauben nerven.
Du musst Wissen das beim ersetzen der Schraube in eine höhere Festigkeitsklasse, sich auch automatisch das Anzugdrehmoment erhöht.
Normalerweise werden Schraubverbindungen mit 70% der Streckgrenze (der Moment wann der Werkstoff sich beginnt sich plastisch zu verformen, in deinem Fall 1080NM) Angezogen. Ein Wert von 50% unterhalb der Streckgrenze darf in keinem Fall unterschritten werden.
Du musst dir die Schraube einfach als Feder vorstellen, als welche sie auch wirklich dient.
VW verwendet an dieser Stelle Schrauben mit Flansch, um durch die Vergrößerte auflagefläche ein eingraben in den Werkstoff (Sattelträger) zu vermeiden. Sollte dieses im Normalen Fahrbetrieb geschehen würd sich die Schraube lockern. Jetzt könnte man natürlich hingehen und eine U Scheibe unter die Schraube Packen. Problem ist das normale U Scheiben eine Festigkeit von 8 haben und auf eine Vorspannkraft von 30KN ausgelegt sind. Würde man diese Paaren mit einer 12.9er Schraube würde das gleiche passieren wie ohne Scheibe, der Schraubenkopf würde sich in die Scheibe eingraben und die Schraube wäre los. Das ist schön zu sehen auf dem Angehängten Foto.
Lösung hier sind entweder Schrauben mit Flansch wie von VW oder HV Unterlegscheiben.
Übrigens werden die Schraubenfestigkeiten von VW nicht ausgeknobelt. Die Schraubenfestigkeit wurde in diesem Falle so gewählt:
Eine Schraube die innerhalb ihrer Streckgrenze ( ab 8.8 wird rp0,2% gleich mit angegeben) mit einem Anzugdrehmoment 50% innerhalb der Streckgrenze des Bauteils liegt in welchem das Gewinde gefertigt ist. Ich glaube Original ist nur eine 10.9 verbaut, kann aber auch eine 12.9 sein.

Lange Rede kurzer Sinn:
In deinem Fall entweder Schrauben mit Flansch besorgen, oder noch 4 10er HV Unterlegscheiben.

Ist jetzt doch ein langer Text geworden, wenn es nicht interessiert einfach überfliegen :-)

Grüße Jens


https://abload.de/img/c8d30b79-aa2e-43e5-a5yote.jpeg

Hallo Jens,

die Schrauben am Sattelträger sind beim Syncro ab Werk ohne Bund :) Wird mal die n 0199123 bei google rein :D

Okay, dann nehmt meinen Beitrag einfach als allgemeinen Hinweis, dann habe ich ihn nicht umsonst getippt.:winke:

Sind ja auch grundsätzlich wichtige Infos :D

Vielleicht können wir über das Anzugsdrehmoment von 60Nm und dem Wissen, dass die Schraube nicht ersetzt werden muss, auf die originale Festigkeitsklasse Rückschlüsse ziehen? :D

Ja, kann eigentlich nur 8.8 sein. Laut DIN bekommt die 55NM die 10.9 schon 78NM und die 12.9 93NM. (Wir erinnern uns an die 50%-70% der mindeststreckgrenze. Kann also sein das die Gewinde im Guß des Sattelträgers bei 93NM der 12.9er Schraube abreißen, oder sich der Kopf einarbeitet.
12.9er bei 60NM liegt eigentlich unterhalb der 50% Streckgrenze.


@Ben

Die kannst mir die Schwinge zuschicken, und ich Arbeite dir die Schraube aus.
Würde dich nur das Porto kosten.

Hallo Jens,

wow, interessanter Text und sehr guter Hinweis. Ich nehme diese Infos an, da ich in der Hinsicht gar kein Wissen habe. :)

Dein Angebot ist super! Ich schreibe gerade mit jemandem, der bietet Bremssattelträger an auf ebay kleinanzeigen. Eigentlich hatte ich überlegt, meinen Vorhandenen zu opfern und zu zerschneiden. Ich denke nochmal drüber nach und melde mich.

Edit: Zum Ausbau der Schwinge sehe ich halt ein weiteres Problem auf mich zu kommen - die Zentralmutter der Antriebswelle hinten.
Wenn der Bock nicht am Boden steht und ich keinen Bremsen hab, wirds schwierig den so zu halten, dass man die Mutter aufkriegt.

Hoffentlich führt das zerschneiden des Sattelträgers dann zum Erfolg, nicht das du ihn zerschneidest und die Schraube sich dennoch nicht lösen lässt.
Lass dich nicht übern Tisch ziehen mein Angebot steht.

Danke Jens, ich weiß dein Angebot sehr zu schätzen.

Dennoch, ich muss auch damit rechnen, dass da weitere Probleme auf mich zukommen.
So langsam gehen dann auch mal geld, nerven und lust aus - vor allem letztere beide. Jedes teil das ich anfasse geht kaputt - ich hab fast schon angst davor, noch mehr auszubauen.

Den Preis werde ich für die Sattelträger wohl zahlen müssen, billig ist es nicht, aber was hilfts.

Hallo!

Vergesst dabei nicht, dass diese Schrauben kein Regelgewinde, sondern Feingewinde (M10X1,25) haben!

Grüße Teletubby

Meine angegebenen Werte beziehen sich auf das M10x1 25 Feingewinde.

Gruß Jens

Bevor du was zerschneidest lass dir wirklich was auf die Schraube auf Schweißen. Ist in der regel Arbeit von nur 10 Min und die Schraube lässt sich drehen weil sie gut Warm wird.

Ich fands toll, versetzte mich wieder in die Zeiten von KL2 und überfüllten Hörsälen :'D

Dem kann ich nur beipflichten!

Kann beim Anzugsmoment von Schrauben unterschiedlicher Festigkeiten und Feinheiten immer den Schrauben Brevier von Kamax (KX... auf dem Schraubenkopf) empfehlen.

http://www.kamax.com/fileadmin/user_...evier-2015.pdf

Aus Gründen der Wasserstoffversprödung sollte man keine 12.9er Schrauben im Fahrwerksbereich nutzen. Wenn sind das Schrauben deren Oberflächenbeschichtung für den Einsatz in diesem Bereich optimiert wurde. Die Schrauben aus dem Bild/Internet sind nur phosphatiert (was für die Festigkeit normal ist). Werden dann auch schnell gammeln.

Sind die Scheiben fest auf der Schraube (gehalten vom Gewinde) sind sie auch mit Sicherheit mitvergütet oder zumindest auf die Schraubenfestigkeit abgestimmt (so fern sie aus einer gescheiten Schraubenfabrik stammen)

Das aufschweißen einer mutter wurde gemacht - zweimal. Zweimal ist sie abgerissen.
Mein Hallennachbar der KFZ Mechaniker ist hat mir das gemacht.

Gut, erstmal die gute Nachricht: Er läuft! Siehe hier:
https://youtu.be/HIIwytS8Jb8

Die komischen Nebengeräusche halte ich für die Hydros, sowie auch die Servopumpe der natürlich gerade das Öl abgehauen ist.. Daher lief der Wagen auch nicht lang.

Die schlechte (ihr sehts im Video) das Hydrauliköl läuft aus dem Lenkgetriebe wie Wasser aus einem undichten Hahn. Was ist das Problem? Ein Helfer hat mir den Anschluss verkantet angesetzt. Nein, das ist keine Ausrede. Wäre es mein Fehler, hätte ich kein Problem das zuzugeben. Im Grunde spielt es auch gar keine Rolle wers war, schlimm ist das Resultat.

Jetzt darf also die Achse (mal wieder) raus um das Lenkgetriebe zu tauschen.
Sonst.. Bremse gibts heute nix neues. Einzig, die Bremsschläuche die ankamen, waren für vorn die falschen. Sonst habe ich da nix gemacht.

Es ist einfach alles nur mist....

Aber er läuft! Worauf ich schon ein bisschen stolz bin. Schließlich habe ich noch nie einen Motor aus- und danach wieder eingebaut :)

Hallo Ben,

das kommt mir doch irgendwie bekannt vor.

Mein Beileid!

Vermutlich ist es wie bei mir der in Fahrtrichtung gesehen hintere Anschluss. Bei dem wird zumindest bei meinem Lenkgetriebe (TRW) die Verschraubung der Leitung dirket in das Leichtmetallmaterial des Lenkgetriebegehäuses gedreht.

Wenn es, zumindest bei meinem Lenkgetriebe, der vordere Anschluss gewesen wäre, wäre Rettung möglich gewesen. Denn bei diesem Anschluss ist erst eine adapterähnliche Buchse mit Außensechskant, vermutlich aus Stahl, im Lenkgetriebe und darin wiederum die Leitung. Mit zwei Folgen:

1. Ist es bei Stahl nicht so leicht, den Anschluss schief einzudrehen.

2. Wenn es trotzdem passiert, gibt es noch die Möglichkeit, nur die Stahlbuchse zu tauschen. Das kann theoretisch sogar im eingebauten Zustand gelingen. Siehe Foto:
http://www.golf3.de/direktupload/201...1525723641.jpg

Grüße Manfred

Hallo Manfred,

du liegst leider richtig mit deiner Vermutung, es ist die hintere Buchse, die auch sehr schwer zu erreichen ist.

Ist ein Nachschneiden eines solchen Gewinde eigentlich möglich?

Nun, glücklicherweise liegt ein für den VR6 passendes Getriebe ganz in meiner Nähe. Ich habe bereits Kontakt zum Verkäufer aufgenommen und werde es Mittwoch oder Donnerstag abholen. Dann muss die Achse eben nochmal abgesenkt werden und das Lenkgetriebe wird getauscht. Ärgerlich, aber jetzt ist es passiert.

Ja, das war auch zu erwarten.


Mit dieser Frage habe ich mich bei meinem Lenkgetriebe erst gar nicht ernsthaft beschäftigt, obwohl ich kurz daran gedacht habe. Das Gewinde zu retten, wäre ja vielleicht noch möglich gewesen.

Aber:

Wenn die Leitung schief angesetzt und dann festgedreht wurde, dann ist nicht nur das Gewinde beschädigt, sondern auch der Sitz des Dichtringes der Leitung ganz am Ende des Innengewindes. Das führt dazu, dass, selbst wenn Du das Gewinde rettest und die Leitung anschließend gerade eindrehst, dass es trotzdem nicht mehr dicht werden kann. Deshalb habe ich diesen Gedanken erst gar nicht weiterverfolgt.

Im ungünstigsten Fall ist sogar das Ende der Leitung beschädigt = verbogen. Ich habe mir meins genau angesehen, aber es scheint ganz geblieben zu sein. Dann hätte ich wenigstens in diesem Punkt Glück (im Unglück) gehabt. Besonders deshalb, weil ich den ganzen unteren Bereich der Leitung kurz vorher kunstvoll neu lackiert hatte.

Rüste auf Lenkgetriebe ohne Servo um. Keine Leitungen, kein Öl... :D

Manfred, danke für deine Antwort. Sowas hab ich befürchtet.

Donnerstag plane ich das Ersatzgetriebe abzuholen..
GTFahrer, gute Idee. Macht bestimmt Spaß mit den 9x16. xD

Kann mir mal jemand schnell sagen, ob ich meine Massekabel richtig angeschloßen habe? Ich kämpfe grad noch damit, dass die Ladekontrolle anbleibt.

Massepunkte sind geprüft, einzig die Anlagefläche von der Lichtmaschine am Aggregatträger muss ich noch checken, ob da Farbe drauf gekommen ist.

Masse ist wie folgt angeschloßen:
Kabel von der Lichtmaschine und von der Batterie sind auf der Schraube vom Anlasser die noch ein M8 Gewinde auf dem Kopf hat.

Das Bild ist nicht das beste, aber vllt könnt ihr ja erkennen was ich meine:
http://www.golf3.de/direktupload/201...1525801483.jpg

Hast du das kleine blaue Kabel auch an die Lima angeschlossen? Auch die Trennstelle mit dem Stecker für das kleine blaue wieder zusammen?

Masse? Die wird mit einer dicken Schraube am Getriebe verschraubt.

Wenn die Lampe glimmt, dann stimmt eher was mit D+ nicht. Geht die Lampe aus wenn man Gas gibt? Sind zwar vorerregt, aber wenn die durch ist, dann erst nach "ankicken".

Ja, und ja!

Also hab ich die Masse falsch angeschlossen?

Die Lampe geht nicht aus wenn ich Gas gebe, sie bleibt aber aus wenn ich D+ abstecke.
Lt. Elsa müsste das ein problem mit dem SPannungsregler sein, wenn die Masse stimmt.

Hallo Ben,

Dein Foto ist wirklich nicht übermäßig deutlich. Wenn ich das richtig sehe, ist das eingekreiste Teil ein Doppelgewindebolzen, auf dessen M8-Seite nur das dicke, schwarze Minuskabel der Batterie gehört. Mehr nicht.

Das dicke Kabel von der Lichtmaschine gehört mit an den Anschluss des Batterie-Pluskabels am Anlasser.

Demnach hättest Du den Ausgang der Lichtmaschine an Masse gelegt und sie damit kurzgeschlossen. Hoffentlich hast Du sie damit nicht abgeschossen.

Bis zur endgültigen Klärung würde ich den Motor nicht mehr starten und sicherheitshalber die Batterie abklemmen.

Das alles vorbehaltlich des Umstandes, dass ich das auf Deinem Foto richtig erkenne, was nicht ganz einfach ist.


Das ist kein Wunder, weil der zweite Anschluss der Ladekontrollleuchte dadurch in der Luft hängt.

Grüße Manfred

Hmmm.... Hab ich jetzt nen Denkfehler? Warum sollte ich Masse von der Lichtmaschine auf Plus der Batterie legen? Erzeuge ich damit nicht einen Kurzschluss?

Aber Manfred, du hast es richtig erkannt. Das Massekabel der Batterie liegt also richtig, auf dem Doppelgewindebolzen.

Batterie ist abgeklemmt. Dann heißt es, das mal umzustecken und das beste zu hoffen. Sowas blödes aber auch..

O_O Aus der Lichtmaschine kommt eine dicke Plusleitung und das kleine Blaue.
Da kommt keine Masse raus!

Hallo Ben!

Ich fürchte ja!


Genau so ist es. Die Masseverbindung bekommt die Lichtmaschine genau so wie der Anlasser über den Kontakt ihrer metallischen Gehäuse mit dem Motor. Massekabel gibt es dafür nicht, weil die genannten Masseverbindungn sehr stabil und separate Massekabel deshalb nicht nötig sind. Genau wie eine Zündkerze kein Massekabel hat, weil die Masseverbindung hier der direkte und sichere Kontakt mit dem Zylinderkopf ist.

Das dicke, schwarze Kabel der Lichtmaschine mit der Öse am Ende ist ihr Ausgang. Das bedeutet die Leitung, über die der von der Lichtmaschine erzeugte Strom herauskommt und mit dem die Batterie geladen werden soll. Deshalb gehört es auch am Anlasser an denselben Anschluss, an dem auch das Batterie-Pluskabel ankommt. So gelangt der Strom von der Lichtmaschine zur Batterie. Das, wass passiert,wenn Du dieses Kabel der Lichtmaschine mit der Fahrzeugmasse verbindest, nennt man einen Kurzschluss. Man kann nicht unbedingt sagen, dass die Lichtmaschine so etwas gern hat.


Das ist doch schonmal was!

Grüße Manfred

Das mit dem Lenkgetriebe hatte ich auch bei mir, passiert eben so scheiße es auch ist

Wie mein Vorredner schon geschrieben kommt von der Lima kein Masse kabel. Nur ein dünnes Kabel für den Regler, so wie ein Dickes Plus Kabel das zum Anlasser geht und am Anlassr mit einem weiteren Kabel angeschraubt wird welches mit der Batterie verbunden ist (+).

An der Schraube mit dem M8 Gewindebolzen kommt eine Masse Verbindung zur Batterie ran

Ungefähr zeitgleich nach absenden meines Beitrags gestern abend, bin ich mit Daniel über Whatsapp auf meinen Fehler gekommen.

Sowas blödes aber auch.. Ich hatte die Kabel sogar beschriftet. Aber irgendwie war ich der festen Überzeugung "dickes schwarzes Kabel, das ist ne Masse".

Ok, danke euch allen trotzdem.

Nachher also mal korrigieren und beten, dass die lichtmaschine nix abbekommen hat.

Kleine Anekdote hierzu: Mir fiel dann ein, dass ich exakt den selben Fehler damals beim tausch des Anlassers von meinem grünen Golf mit AEE Motor gemacht habe.. Da fiels aber beim ersten Start auf, weil es sofort gequalmt hat. :D
Damals hatte ich Glück im Unglück und die LiMa nahm keinen Schaden davon.

Manche Sachen lerne ich schenbar einfach nicht.::frage::

Heute war ich zur Teilebeschaffung untewegs.

Nicht so weit weg, hatte ich jemanden aufgetan der ein Lenkgetriebe für den VR anbot sowie angeblich Sattelträger für die Syncro Scheibenbremse hat.

Tatsächlich, er hat dort einen VR6 Syncro Kombi stehen. Habe das Lenkgetriebe eingepackt sowie ein Differenzial. Leider gabs ein Missverständnis, bzw. er hat in seinem Lager falsch geschaut - wollte mir einen Sattelhalter für die normale Golf 3 Scheibenbremse mitgeben. Macht nix, er baut mir die Sattelträger nebst den Ankerblechen für die hintere Bremse noch aus.

Außerdem hatte der Kombi etwas sehr spannendes - eine originale abnehmbare Anhängerkupplung. Die Sache hat einen Haken - der Haken lässt sich nicht abnehmen.:'D Der Schlüssel fehlt.. Jetzt muss ich mal rausfinden, was man da machen kann. Dann würde ich diese Anhängerkupplung noch kaufen und verbauen.
http://www.golf3.de/direktupload/201...1526053614.jpg

Hallo Ben,

erneuere im Zweifel vor dem Einbau die Faltebälge des Lenkgetriebes. Denn wenn es erstmal eingebaut ist, dann ist das eine Quälerei.

Ich habe bis heute nicht geblickt, worin der Unterschied der Lenkgetriebe für das Plus-Fahrwerk besteht gegenüber den normalen. Hat da jemand eine Ahnung?

Grüße Manfred

P.S.: Lenkgetriebe ist auch bei mir gerade das Hauptthema.

Hallo Manfred,

da ich in meinem (jetzt leider defekten) lenkgetriebe brandneu Spurstangen von TRW inkl. neuer Köpfe und Manschetten verbaut habe, werden die natürlich auf dieses heute erworbene Lenkgetriebe umgebaut. :) So schnell möchte ich da dann nicht mehr ran.

Was steht bei dir beim Lenkgetriebe an?

Edit: Übrigens, falls sich jemand über die Umlenkkugel wundert, die am getriebe dran ist. Da wollte wohl irgendein bastler mal was ganz wildes bauen - was genau, fragt mich nicht. :D

Gut. Anzugsmoment 70 Nm laut Reparaturleitfaden (Spurstange an Lenkgetriebe). Zahnstange des Lenkgetriebes beim Gegenhalten nicht beschädigen!

So richtig wundere ich mich darüber erst, seitdem Du sie gerade erwähnt hast. Für mich sieht das nicht so aus, als wäre es erst vor kurzem so zusammengebaut worden, sondern sieht mir nach jahrelangem Betrieb in diesem Zustand aus. Deshalb meine Frage: Bist Du sicher, dass es ein VR6 Lenkgetriebe ist?

Laut Teileliste gibt es kein VR6 Lenkgetriebe, sondern eins für "GTI/16V/VR6", das jeweils von TRW und von ZF. Nach meinem Kenninisstand haben 16V und VR6 Seilzugschaltungen, die die Umlenkwelle mit Kugel nicht haben. Demanch könnte Dein neues Lenkgetriebe höchstens von einem GTI 8V sein.

Auf dem Lenkgetriebe gibt es irgendwo eingestanzt eine (evtl. nur schwach lesbare) Teilenummer. Darüber lässt sich mit Hilfe der Teileliste Klarheit herstellen.


Mein Lenkgetriebe-Elend war ja dasselbe wie Deins und ist Dir bekannt. Am letzten Samstag war ich im kleinen Ort Dissen am Teutoburger Wald, wo ein nagelneues Lenkgetriebe mit exakt derselben Teilenummer wie meins zu einem sehr günstigen Preis verkauft wurde. Es war ohne Spurstangen, die beiden ebenfalls neuen Faltenbälge habe ich lose dazu bekommen. Die beiden Enden der Zahnstange waren mit Tesa-Krepp umwickelt. Nach dessen Entfernung zu Hause habe ich gesehen, dass die Zahnstange auf der rechten Seite Rost hat. Der Reparaturleitfaden schreibt dazu wörtlich in Fettschrift: "Sind auf der Zahnstange korrodierte Stellen oder tiefe Riefen sichtbar, Zahnstange unbedingt ersetzen".

Natürlich habe ich überlegt, dem Verkäufer das als "Neu" beschriebene Lenkgetriebe wieder vor die Füße zu knallen. Aber dadurch hätte ich kein gleichwertiges. Deshalb habe ich momentan vor, die Zahnstange aus meinem alten Lenkgetriebe, das ja erst eine Laufleistung von ca. 73.500 Kilometern hat, umzubauen. Prinzipiell ist so etwas möglich, die Arbeit ist sogar im Reparaturleitfaden beschrieben, weil es die Zahnstagen noch bis vor ca. zwei Jahren bei VW einzeln gab. Man braucht aber einiges an Spezialwerkeug. Ich bin gerade dabei zu überlegen, wie ich das am besten hinbekomme. Das erste Werkzeug, eine Inbus-Stecknuss der Größe 22, ist heute eingetroffen. Auf jeden Fall ist es für mich komplettes Neuland, und es muss im allerersten Versuch klappen, weil ich absolut keine Lust habe, mich nach Fertigstellunng des Autos nochmal mit dem Lenkgetriebe beschäftigen zu müssen.

Das ist wieder einer der Momente, in denen ich denke "Das Leben könnte so schön sein", ohne ein Auto in Arbeit zu haben.

Grüße Manfred

Hallo Manfred,

ich muss dem Verkäufer hier vertrauen - er hat mir gesagt, das Lenkgetriebe wurde aus einem 2.9er VR6 ausgebaut. Natürlich habe ich ihn gefragt, was das ganze Gedöns mit der Umlenkung da soll - scheinbar sollte das Ganze (also der Motor) in einen Golf 2 eingebaut werden und der Umbauenede wollte ein Getriebe mit Kugelumlenkschaltung fahren an diesem VR6. Das ganze Umbauvorhaben scheiterte, und daher stammt das Lenkgetriebe.

Das leicht mulmige Gefühl bleibt, aber man muss ja auch ab und zu Glück haben - und darauf hoffe ich. ;) Wir werden es morgen sehen, wenn das alte Lenkgetriebe draußen ist und ich vergleichen kann. Ich werde die Teilenummer suchen. Daniel hatte mir die TN des Lenkgetriebes für ABF bzw. AAA / ABV Motoren schon geschickt, da kann ich dann nachsehen obs das richtige Lenkgetriebe ist.

Sehr ärgerlich was dir mit dem Getriebe passiert ist! Ich hatte aus Interesse auch mal das Kapitel über Zahnstange erneuern gelesen. Möglich ist es ja wie gesagt und wenn ich jemandem die Sorgfalt und die Genauigkeit zutraue das zu machen, dann dir. Wird schon! Du kriegst das mit Sicherheit gut hin.

Meine Vermutung bezüglich Lenkgetriebe Unterschiede sind auf die Achsgeometrie und der unterschiedlichen Wendekreise zurück zu führen. Mit Plusfahrwerk hat man einen größeren Wendekreis.

Hallo!

Ja, mach das mal mit der Teilenummer. Wie gesagt: Manchmal ist sie nur ganz schwach eingeprägt und nur schwierig zu lesen.

Für die Lenkgetriebe sowohl für die Basisachse als auch die der Plusachse gibt es viele Teilenummern, weil sie irgendwie immer fortentwickelt wurden. Aber es ist möglich, mit jeder dieser alten Teilenummern auf den Lenkgetrieben die aktuelle zu ermitteln und so sicher zu sagen, ob es eine Ausführung für die Basis- oder die Plusachse ist.


Ich werde tun, was ich kann, und mir alle Mühe geben. Der Umbau selbst ist nicht übermäßig kritisch. Die Hauptschwierigkeit nach momentanem Wissensstand besteht darin, Ersatzlösungen für die Spezialwerkzeuge, die ich nicht habe, zu finden. Ergebnisse wird es irgendwann in meinem Showroom geben.


Ja, das wäre eine Möglichkeit. Rechts- und Linksanschläge beim Drehen des Lenkrades sind im Lenkgetriebe, und es kann gut sein, dass es da Unterschiede gibt. Danke für die Idee!

Grüße Teletubby

Hallo,

das Lenkgetriebe ist drin. Bei lediglich abgelassener Achse wirklich keine schöne Arbeit.

Haben meine neuen Spurstangen draufgeschraubt, die Manschetten mit neuen Schellen gesichert und das Lenkgetriebe ausgemittelt sowie eine Markierung am Kreuzgelenk gemacht, damit die Mittelstellung leicht wieder zu finden ist.

Die TN die eingeprägt ist, stimmt tatsächlich mit der meines ausgebauten Lenkgetriebes überein. Es gibt jetzt noch ein paar Restarbeiten, leider muss ich die Achse nochmal etwas absenken, da uns das Kreuzgelenk wieder rausgerutscht ist. Nun gut, wird auch noch.

Ansonsten noch etwas positives zur Anhängerkupplung. Ich habe heute vormittag mit meinem VW Händler telefoniert, der immer sehr hilfsbereit und bemüht ist. Da eine Nummer am Schloss des Kugelkopf eingeschlagen ist, sieht er eine gute Chance einen Schlüssel für den Kugelkupf zu erhalten. Damit werde ich mir diese abnehmbare Anhängerkupplung also kaufen und verfüge dann auch an meinem Sommer Syncro über eine Zugvorrichtung. Motor und Kraftübertragung sprechen ja absolut für einen Einsatz zum Anhänger ziehen. :)

So massig fällt die zulässige Anhängelast mit 1500kg aber nicht aus wie man bei dem Wagen evtl vermuten könnte...