Man kann auch direkt den Spannungsabfall messen. Plusüpol vom Multimeter an die Batterie und Minuspol an die Lampe. Das gleiche dann an der Masse. Denn auch da geht einiges verloren. Das darf man nicht vergessen.

Wo hast du übrigens die Dichtungen für den Stecker her?

KFZ-Elektrik > Kabelschuhe & Steckverbindunge > Superseal-Steckersystem

Sind zwar eigendlich für die Superseal Stecksystheme, aber passen auch bei VW, sind ein Hauch billiger als bei VW selber, dennoch sehr teuer.
(Vw will ~20Cent pro Stück)

Hallo Ritschy,

ich brauche das nicht mehr zu berechnen, weil Wolfi das ja schon erledigt hat. Kann mich seinem Beitrag nur voll und ganz anschließen.

Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass sich bei den meisten Glühbirnen die Lichtfarbe ändert, wenn man die Nennspannung absenkt. Sie geht dann mehr oder weniger stark ins Gelbliche, was bei Autoscheinwerfern ja auch nicht so schön ist.

Ich kann daher verstehen, dass man durch Einbau eines Boosters den Spannungsabfall aus der Welt schaffen möchte. Wenn ich heutzutage noch dasselbe Verhältnis zu technischer Perfektion hätte wie früher, dann würde ich mir so ein Gebilde auch einbauen.

Grüße
Manfred

also in der lampe würde ich nichts messen, wichtig ist zu wissen was am stecker ankommt.

dazu reicht einfach mal motor an, licht an und stecker von den lampen anziehen und dort plus auf zu masse am stecker die spannung messen und der unterschied original zum relais sollte kaum was sein.

Das ist ziemlicher Eigenbeschiss, um sich Werte schön zu reden.

Das einzig interessante ist die Spannung, die während dem Betrieb anliegt. Was juckt mich die Spannung, wenn ich nichts daran betreibe?

Der erhöhte Widerstand tritt erst unter Last auf - sprich mit angeklemmten Leuchtmittel.

Aber wegen der Überspannung der Lampen seh ich aktuell auch wieder von einer Relaisschaltung ab.

Wenn würde ich es so realisieren, dass die Spannung auf max. 13,2 V geregelt wird, aber dafür fehlt mir das nötige elektronische Wissen. Die Lampen dauerhaft mit der vollen Limaspannung zu betreiben dürfte auf Dauer nämlich gut ins Geld gehen, wenn man immer mit Licht fährt.

Wenn du immer mit Licht fährst solltest du die Spannung eh auf 11V reduzieren mit einem Widerstand und über die TFL-Klamme am Lichtschalter. Dann kommt die volle Spannung erst bei eingeschaltetem Licht an die Lampen. Es gibt dafür ein Kanada-/GB-Kabel

Lima liefert meist um die 13,7V. Die Prüfspannung der Lampen beträgt 13,2V und da erreichen die Lampen normal ihre 150 Stunden. Wenn du nun die Longlife-Birnen einsetzt, die 300h Stunden machen und die dann mit ungefähr 3% Überspannung betreibst, dann sinkt die Lebensdauer auf rund 150-180 Stunden ab, dafür steigt die Lichtausbeute deutlich an. Ein bisschen Verlust ergibt sich ja auch in der Relaisschaltung noch. Deswegen die 3 statt richtigerweise 4%

Wenn du dann 0,7V misst, dann misst du die Spanung, die bis zur Verzeigung an den Sicherungen abfällt. Denn auf der restlichen Leitung zum Scheinwerfer fällt wenn die Lampe abgetrennt ist nur noch minimalst Strom ab: Ohmsches Gesetz: Spannung = Strom x Widerstand. Jetzt setzen wir den Widerstand von 2m Kupferleitung 1,5mm² mit 23MilliOhm an (praktisch vermutlich doppelt soviel). Dann fallen bei 5A dort ca 0,12V ab, praktisch vermutlich 0,2-0,3V Dann liegen wir mit den 0,7 schonbei einem Volt und das ist noch höher, weil durch den doppelten Strom erhöht sich der Spannungsabfall bis zu den Sicherungen auch noch. Wenn bei dir an den Scheinwerfern also realistisch bei brennender Lampe 12,5 V ankommen, dann bist du gut. Miss es doch einfach mal nach, was am Lampensockel ankommt.

leute macht doch keine wissenschaft raus. mich juckt nur das was vorne am lampenstecker ankommt. die verlustspannung durch das boardnetz ist ein witz. beim corrado liegen da schon mal 2 volt weniger an.

zumal mal schon im sicherungskasten wirklich jede lampe seine eigene ausgangsleitung a 1,5mm² hat.

das unter last die spannung ab sinkt ist normal. wird einem mit der relais schaltung auch passieren. besonders wenn man so eine kleine lima hat und der motor im standgas tuckert.
macht da keine wissenschaft raus. das ist ein altes auto und mit der schaltung wird man nie auf xenon leistung und co kommen.

Hinzu kommen dann noch Übergangswiderstände an Steckverbindern und Schaltkontakten,die auch nicht gerade wenig sind.
Wenn man dann den Gesamtwiderstand davor,und die Masseverbindung miteinbezieht,wird der Widerstand größer,und der daraus resultirende Spannungsabfall unter Belastung(gesteckte Glühlampen)höher.

@Golfschrauber: Mustang und mir ist das klar. ich hatte ja auch geschrieben in der Praxis das doppelte. Worauf wir raus wollen ist ja vor allem, dass eine Spannungsmessung nur bei angeschlossenem und eingeschaltetem Verbraucher sinnvoll ist.

Also hab mal gemessen:
Werte entpsprechen einer Relaisschaltung mit (Bisher) Original Masseleitungen vom alten Lichterkabelbaum.
Nun denn:
Batteriespannung leerlauf mit Abblendlicht: 14,48v
Batteriespannung leerlauf mit Abblendlicht und Fernlicht zusammen: 14,28v

Gemessem hab ich am linken SW:
Abblendlicht: 13,75v
Fernlicht (zugeschaltet): 13,63v

Jetzt wäre mal ein Vergleich interessant.

MFG

@Wolfi:
wollte damit eigentlich nur für andere verständlich machen,das nicht nur die Kupferleitung ansich das Problem ist,sondern die unzähligen Kontakte auf dem Weg von Batterie bis zum Verbraucher.
Wie du schon geschrieben hattest,kann man aber auch eine Widerstandsmessung bei abgeklemmter Batterie machen,wobei ein einfaches Multimeter nicht so genau messen kann.

Also ein Spannungsabfall von 0,73 bzw. 0,65 Volt. Ich meine mal irgendwann (bei originaler Verkabelung) einen Abfall von ca. 1 Volt gemessen zu haben. Da lief aber der Motor nicht und das Licht war aus, also der reine Verlust durch den Widerstand der Leitung. Ist wohl ziemlich ungenau. Da müsste noch mal jemand nachmessen.

Ja, ich hab jetzt direkt am Sockel gemessen während dieser noch auf den Leuchtmitteln steckte.

Kannst ja mal einen wirklich dicken Draht oder ein Eisen direkt bis an den Massepol legen und messen, dann siehste ja, was noch drin ist.

Ja, oder ich bau den Kabelbaum noch mal aus und mach eben noch die Masseleitungen neu, hab eh genug Zeit für so 'n Spielkram. Ich dneke viel kommt da aber nicht mehr.

Also,hab heute mal bei mir gemessen:

Motor an,Abblendlicht an:
Batterie->14.0V
Messung an rechter Lampe,
56b an Lampe->Masse Batterie 12,7V.Spannungsabfall von +Batt->56b an Lampe=1,25V,Spannungsabfall von -Batt->Masse an Lampe=0.35V.

Motor an,Abblendlicht an,und Aufblendlicht zugeschaltet:
Batterie->13,8V
Messung an rechter Lampe Abblendlicht,
56b an Lampe->Masse Batterie 11,8V.Spannungsabfall von +Batt->56b an Lampe=1,94V,Spannungsabfall von -Batt->Masse an Lampe=0.48V.

Messung an rechter Lampe Aufblendlicht,
56a an Lampe->Masse Batterie 11,5V.Spannungsabfall von +Batt->56a an Lampe=2,27V,Spannungsabfall von -Batt->Masse an Lampe=0.48V.

dopo gewecht

Also wie von mir vermutet, ein Großteil des Spannungsabfall liegt im Innenraum in dem Leitungssalat zwischen ZE-ZAS-ZE-Lichtschalter-ZE-Abblendschalter-ZE. Da ist teilweise nur 1,5mm² für beide Lampen zusammen eingebaut, wenn man sich den Schaltplan mal zur Gemüte führt. Das sieht man an dem geringeren Abfall der Masseleitung, der sich ziemlich mit dem errechneten Wert von mir deckt (Steckverbinder addiert, Wert in der Praxis).

Die Messergebnisse für die linke Lampe dürften gleich sein, weil die Leitungslänge ja gleich ist, der Zentralstecker sitzt ja in der Mitte des Stoßträgers und von dort geht es nach links und rechts.

Der Abfall bei Masse ist deswegen geringer, weil das ziemlich direkt an den Massestern geht. und nicht noch dreimal hin und her geht.

Zusammengefasst:
Durch die Messungen wird bewiesen, dass der Großteil der Spannung vor der Trennung der Lampen abfällt, was sich deutlich in dem extremen Spannungsabfall bei Fernlicht zeigt. Das ist der oben genannten Leitungsführung geschuldet.

Es zeigt aber auch, an der Masseleitung lohnt es sich nicht in jedem Fall da rum zu basteln. Und weiter zeigt sich, dass der Booster eine gute Sache ist.

Beim Betrieb mit dem Booster kann man die Sicherungen innen von 10A ohne weiteres auf 1A reduzieren.

@Arne: Was hast du für Relais und Sicherungshalter verbaut?

naja könnte mir auch ne lösung vorstellen die man auf dem sicherungskasten nutzt. dauerplus liegt dort ja reichlich an. dann zum den relais und ausgang kommt an die leitung zu den scheinwerfern. sind halt 1,5mm²

eingeschaltet wird das vom lichtschalter / ausgang ze.

würde sich alles pnp machen lassen, so das man es bei bedarf ohne schäden, abschneiden rückrüsten kann.

@1H9: Das ist doch wieder nur so eine halbe Sache. Dann kann man es auch gleich lassen. Die gesamte Elektrik hinter der ZE wird nur durch eine 6mm² Leitung von der Batterie mit Strom versorgt.
Wenn man da dann Verbraucher anschaltet, sackt die Spannung an den Leuchtmitteln gerade wieder ein man kann sich die Relais sparen.

Ziel der Relais im Motorraum ist ja ein möglichst kurzer Arbeitsstromweg für die Leuchtmittel.

Außerdem ist diese Version ebenfalls 100% ohne Schäden rückrüstbar.