OK, danke für die Informationen.

Werde mir jetzt 2 Leistungsrelais, 4 Sicherunshalter und eine Streifensicherung besorgen und das Ganze in Angriff nehmen.
Evtl. bekomme ich ja Gegenstecker zu den Lampensteckern, da kann ich das gleich Plug n Play machen.

Mal sehen, ob ich dazu ein passendes Behältnis finde.

Wenn ich fertig bin, poste ich das hier wieder.

Sehe gerade, dass ich schon so eine Streifensicherung im Auto verbaut habe. Gibt es also auch auf dem Schrottplatz. ;)

http://www.golf3.de/direktupload/i/8...1357568571.jpg

Grüße Ritschy

Und bitte die Plusleitung bis zur Sicherung in einem Isolierschlauch führen.

Werde ich mit Sicherheit so machen. ;)

Grüße Ritschy

Hallo Wolfi, oder wer auch immer.

Geht statt einer Streifensicherung auch solch eine Sicherung?

Klick mich

Hätte auch noch 2 Relais mit der #18 (TN 191 937 503) hier liegen. Sind allerdings 40A. Kann ich die auch verwenden?

Grüße Ritschy

So, mein H4-Booster ist fertig. ;)

http://www.golf3.de/showroom/107387-...ml#post1539520

Grüße Ritschy

Mein 2. Booster ist ebenfalls auf einem guten Weg...
Noch ein paar Kleinigkeiten und der ist schonmal fertig.
http://www.golf3.de/direktupload/i/t...1358279837.jpg

http://www.golf3.de/direktupload/i/t...1358279900.jpg

http://www.golf3.de/direktupload/i/t...1358279925.jpg

http://www.golf3.de/direktupload/i/t...1358280045.jpg

MFG

sieht ziemlich professionell aus.

Hast das Ding jetzt eingebaut?

was bringt der ganze müll?

beim golf 2 und passat 35i, kann ich es verstehen. da ist der spannungsunterschied zwischen batterie / lima und stecker an der lampe schon groß. aber beim golf reden wir hier von irgendwas um die 0,7volt verlust.

Wie kommst Du auf 0,7 Volt?

Bei mir habe ich an der Batterie um die 13,8 Volt.
Am Scheinwerfer kommen bei mir aber nur 11,3 Volt an.

13,8 V - 11,3 V = 2,5 V, die mir verloren gehen.
Das sind dann nach Adam Riese ca. 18% weniger Leistung.

Eben diese 18% gleicht der Booster aus und somit habe ich volle Lichtleistung.

Und jetzt?

Du darfst bei einem KFZ nicht von 12 Volt Bordspannung ausgehen. Diese beträgt nämlich zw. 13,8 und 14,4 Volt. Da sieht die Sache schon ganz anders aus.

Grüße Ritschy

Hallo!

Falsch, weil die elektrische Leistung im Quadrat der Spannung steigt oder abnimmt.

Beispiele: Doppelte Spannung ergibt die vierfache Leistung. Halbe Spannung ergibt nur ein Viertel der Leistung.

Der Leistungsabfall der Glühlampe ist deshalb noch größer als die 18 Prozent, um die die Spannung vermindert ist.

Genaue Berechnung folgt später, weil ich gleich arbeiten muss und deshlab jetzt keine Zeit dazu habe.

Grüße
Teletubby

Hallo Manfred,

wenn ich Dich nicht hätte. ;)

Hab das nur mal schnell mit dem Dreisatz gerechnet. Bin kein Elektriker(Elektroniker).

Bin ja mal gespannt, was für eine %-Zahl bei Dir rauskommt. Sind ja 18% schon viel.

Grüße Ritschy

Die Leistung der Glühlampe steigt nicht mit dem Quadrat der Spannung an. Die Glühlampe ist kein linearer Widerstand. Beispiel 12V/60V (H7) File:Glueh r.jpg - Wikimedia Commons

Die Farbtemperatur und Lichtausbeute steigen deutlich an, wenn die Glühlampe mit höherer Spannung betrieben wird. File:Helldiagram.jpg - Wikimedia Commons Aber: 20% mehr Spannung bedeuten doppelte Lichtausbeute und 95% verkürzte Lebensdauer.

Autolampen werden üblicherweise auf 13,2V bezogen, das ist die Prüfspannung.

Wer mehr wissen will: Glühlampe Abschnitte elektrische Eigenschaften und Optische Eigenschaften

Wo ist denn der Unterschied in der Schaltung der Scheinwerfer? Ich kann zwischen den genannten Modellen und dem Golf3 keinen Unterschied sehen.

Bei allen Modellen läuft der Strom von X am ZAS über die ZE zum Lichtschalter, dann über die ZE zum Abblendschalter und wieder über die ZE zu den Scheinwerfern. Teilweise sind beim Golf3 nur 1,5mm² Kabel da verbaut und da laufen teilweise 4 Scheinwerferlampen drüber.

@Ritschy4711: Bei einer um 18% verringerten Spannung beträgt der Leistungsverlust rund 33%. Das gilt aber bei einer Glühlampe nur bedingt. Gehe also mal von rund 25% aus, siehe obiges Diagramm mit den Widerständen. Allerdings die Lichtausbeute sinkt auf rund 60%. Siehe das Diagramm mit der Lichtausbeute.

die schaltung ist bei allen baugleich. der passat / corrado / golf 2 haben das problem vom schlechten lichtschalter / blinkerhebel und schlechten leitungen. besonders oxidation an steckern etc.

gemessen, habe ich die 0,7 volt. einfach mal beide stecker vom scheinwerfer ab, und licht ein und mal schauen was vorne ankomme und dann mal was an der batterie ankommt und das waren bei mir, irgendwas um die 0,7 volt weniger.

es war halt so wenig, das sich so eine schaltung nicht lohnt.

wichtig ist ein intakter lichtschalter und blinkerhebel.

die glühlampen bekommen dann auch gerne mal 14,4 volt ab, ab da macht der regler zu. das mögen die auf dauer null und gehen recht fix hoch. zumal die kosten / aufwand im vergleich zum g3 keinen nutzen hat. beim corrado ist der unterschied schon sehr deutlich zu sehen.

Du solltest mal die Spannung mit angestecktem Leuchtmittel messen. Die Leerlaufspannung ist immer höher, als die Spannung mit Last und ich wage mal zu behaupten, dass es dann mehr als 0,7V sein werden, die da abfallen.

Die Leitung stellt einen Widerstand dar. Die Spannung die da abfällt ist abhängig vom Strom. Was du aber machen kannst bei abgestecktem Stecker: Den Widerstand zum Pluspol messen. Dazu muss aber der Minuspol abgenommen werden, weil Spannungen das verfälschen.

Ich frag jetzt mal ganz doof, wie man korrekt die Spannung an den Leuchitteln im Betrieb messen sollte? Dann würed ich gerne mal schauen, was meine Relaisschaltung wirklich bringt.

Bei offenem Deckel kommt man da doch relativ gut mitm Multimeter ran.

Also Deckel auf, Licht an (Motor auch) und entsprechend Plus und Minus vom Multimeter hinten rann an die Fassung, ja, während diese noch auf dem Birnchen sitzt^^? Dann mach das morgen mal.

Rischtisch! ;)

Man kann auch direkt den Spannungsabfall messen. Plusüpol vom Multimeter an die Batterie und Minuspol an die Lampe. Das gleiche dann an der Masse. Denn auch da geht einiges verloren. Das darf man nicht vergessen.

Wo hast du übrigens die Dichtungen für den Stecker her?

KFZ-Elektrik > Kabelschuhe & Steckverbindunge > Superseal-Steckersystem

Sind zwar eigendlich für die Superseal Stecksystheme, aber passen auch bei VW, sind ein Hauch billiger als bei VW selber, dennoch sehr teuer.
(Vw will ~20Cent pro Stück)

Hallo Ritschy,

ich brauche das nicht mehr zu berechnen, weil Wolfi das ja schon erledigt hat. Kann mich seinem Beitrag nur voll und ganz anschließen.

Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass sich bei den meisten Glühbirnen die Lichtfarbe ändert, wenn man die Nennspannung absenkt. Sie geht dann mehr oder weniger stark ins Gelbliche, was bei Autoscheinwerfern ja auch nicht so schön ist.

Ich kann daher verstehen, dass man durch Einbau eines Boosters den Spannungsabfall aus der Welt schaffen möchte. Wenn ich heutzutage noch dasselbe Verhältnis zu technischer Perfektion hätte wie früher, dann würde ich mir so ein Gebilde auch einbauen.

Grüße
Manfred

also in der lampe würde ich nichts messen, wichtig ist zu wissen was am stecker ankommt.

dazu reicht einfach mal motor an, licht an und stecker von den lampen anziehen und dort plus auf zu masse am stecker die spannung messen und der unterschied original zum relais sollte kaum was sein.

Das ist ziemlicher Eigenbeschiss, um sich Werte schön zu reden.

Das einzig interessante ist die Spannung, die während dem Betrieb anliegt. Was juckt mich die Spannung, wenn ich nichts daran betreibe?

Der erhöhte Widerstand tritt erst unter Last auf - sprich mit angeklemmten Leuchtmittel.

Aber wegen der Überspannung der Lampen seh ich aktuell auch wieder von einer Relaisschaltung ab.

Wenn würde ich es so realisieren, dass die Spannung auf max. 13,2 V geregelt wird, aber dafür fehlt mir das nötige elektronische Wissen. Die Lampen dauerhaft mit der vollen Limaspannung zu betreiben dürfte auf Dauer nämlich gut ins Geld gehen, wenn man immer mit Licht fährt.

Wenn du immer mit Licht fährst solltest du die Spannung eh auf 11V reduzieren mit einem Widerstand und über die TFL-Klamme am Lichtschalter. Dann kommt die volle Spannung erst bei eingeschaltetem Licht an die Lampen. Es gibt dafür ein Kanada-/GB-Kabel

Lima liefert meist um die 13,7V. Die Prüfspannung der Lampen beträgt 13,2V und da erreichen die Lampen normal ihre 150 Stunden. Wenn du nun die Longlife-Birnen einsetzt, die 300h Stunden machen und die dann mit ungefähr 3% Überspannung betreibst, dann sinkt die Lebensdauer auf rund 150-180 Stunden ab, dafür steigt die Lichtausbeute deutlich an. Ein bisschen Verlust ergibt sich ja auch in der Relaisschaltung noch. Deswegen die 3 statt richtigerweise 4%

Wenn du dann 0,7V misst, dann misst du die Spanung, die bis zur Verzeigung an den Sicherungen abfällt. Denn auf der restlichen Leitung zum Scheinwerfer fällt wenn die Lampe abgetrennt ist nur noch minimalst Strom ab: Ohmsches Gesetz: Spannung = Strom x Widerstand. Jetzt setzen wir den Widerstand von 2m Kupferleitung 1,5mm² mit 23MilliOhm an (praktisch vermutlich doppelt soviel). Dann fallen bei 5A dort ca 0,12V ab, praktisch vermutlich 0,2-0,3V Dann liegen wir mit den 0,7 schonbei einem Volt und das ist noch höher, weil durch den doppelten Strom erhöht sich der Spannungsabfall bis zu den Sicherungen auch noch. Wenn bei dir an den Scheinwerfern also realistisch bei brennender Lampe 12,5 V ankommen, dann bist du gut. Miss es doch einfach mal nach, was am Lampensockel ankommt.

leute macht doch keine wissenschaft raus. mich juckt nur das was vorne am lampenstecker ankommt. die verlustspannung durch das boardnetz ist ein witz. beim corrado liegen da schon mal 2 volt weniger an.

zumal mal schon im sicherungskasten wirklich jede lampe seine eigene ausgangsleitung a 1,5mm² hat.

das unter last die spannung ab sinkt ist normal. wird einem mit der relais schaltung auch passieren. besonders wenn man so eine kleine lima hat und der motor im standgas tuckert.
macht da keine wissenschaft raus. das ist ein altes auto und mit der schaltung wird man nie auf xenon leistung und co kommen.

Hinzu kommen dann noch Übergangswiderstände an Steckverbindern und Schaltkontakten,die auch nicht gerade wenig sind.
Wenn man dann den Gesamtwiderstand davor,und die Masseverbindung miteinbezieht,wird der Widerstand größer,und der daraus resultirende Spannungsabfall unter Belastung(gesteckte Glühlampen)höher.

@Golfschrauber: Mustang und mir ist das klar. ich hatte ja auch geschrieben in der Praxis das doppelte. Worauf wir raus wollen ist ja vor allem, dass eine Spannungsmessung nur bei angeschlossenem und eingeschaltetem Verbraucher sinnvoll ist.

Also hab mal gemessen:
Werte entpsprechen einer Relaisschaltung mit (Bisher) Original Masseleitungen vom alten Lichterkabelbaum.
Nun denn:
Batteriespannung leerlauf mit Abblendlicht: 14,48v
Batteriespannung leerlauf mit Abblendlicht und Fernlicht zusammen: 14,28v

Gemessem hab ich am linken SW:
Abblendlicht: 13,75v
Fernlicht (zugeschaltet): 13,63v

Jetzt wäre mal ein Vergleich interessant.

MFG

@Wolfi:
wollte damit eigentlich nur für andere verständlich machen,das nicht nur die Kupferleitung ansich das Problem ist,sondern die unzähligen Kontakte auf dem Weg von Batterie bis zum Verbraucher.
Wie du schon geschrieben hattest,kann man aber auch eine Widerstandsmessung bei abgeklemmter Batterie machen,wobei ein einfaches Multimeter nicht so genau messen kann.

Also ein Spannungsabfall von 0,73 bzw. 0,65 Volt. Ich meine mal irgendwann (bei originaler Verkabelung) einen Abfall von ca. 1 Volt gemessen zu haben. Da lief aber der Motor nicht und das Licht war aus, also der reine Verlust durch den Widerstand der Leitung. Ist wohl ziemlich ungenau. Da müsste noch mal jemand nachmessen.

Ja, ich hab jetzt direkt am Sockel gemessen während dieser noch auf den Leuchtmitteln steckte.

Kannst ja mal einen wirklich dicken Draht oder ein Eisen direkt bis an den Massepol legen und messen, dann siehste ja, was noch drin ist.

Ja, oder ich bau den Kabelbaum noch mal aus und mach eben noch die Masseleitungen neu, hab eh genug Zeit für so 'n Spielkram. Ich dneke viel kommt da aber nicht mehr.

Also,hab heute mal bei mir gemessen:

Motor an,Abblendlicht an:
Batterie->14.0V
Messung an rechter Lampe,
56b an Lampe->Masse Batterie 12,7V.Spannungsabfall von +Batt->56b an Lampe=1,25V,Spannungsabfall von -Batt->Masse an Lampe=0.35V.

Motor an,Abblendlicht an,und Aufblendlicht zugeschaltet:
Batterie->13,8V
Messung an rechter Lampe Abblendlicht,
56b an Lampe->Masse Batterie 11,8V.Spannungsabfall von +Batt->56b an Lampe=1,94V,Spannungsabfall von -Batt->Masse an Lampe=0.48V.

Messung an rechter Lampe Aufblendlicht,
56a an Lampe->Masse Batterie 11,5V.Spannungsabfall von +Batt->56a an Lampe=2,27V,Spannungsabfall von -Batt->Masse an Lampe=0.48V.

dopo gewecht

Also wie von mir vermutet, ein Großteil des Spannungsabfall liegt im Innenraum in dem Leitungssalat zwischen ZE-ZAS-ZE-Lichtschalter-ZE-Abblendschalter-ZE. Da ist teilweise nur 1,5mm² für beide Lampen zusammen eingebaut, wenn man sich den Schaltplan mal zur Gemüte führt. Das sieht man an dem geringeren Abfall der Masseleitung, der sich ziemlich mit dem errechneten Wert von mir deckt (Steckverbinder addiert, Wert in der Praxis).

Die Messergebnisse für die linke Lampe dürften gleich sein, weil die Leitungslänge ja gleich ist, der Zentralstecker sitzt ja in der Mitte des Stoßträgers und von dort geht es nach links und rechts.

Der Abfall bei Masse ist deswegen geringer, weil das ziemlich direkt an den Massestern geht. und nicht noch dreimal hin und her geht.

Zusammengefasst:
Durch die Messungen wird bewiesen, dass der Großteil der Spannung vor der Trennung der Lampen abfällt, was sich deutlich in dem extremen Spannungsabfall bei Fernlicht zeigt. Das ist der oben genannten Leitungsführung geschuldet.

Es zeigt aber auch, an der Masseleitung lohnt es sich nicht in jedem Fall da rum zu basteln. Und weiter zeigt sich, dass der Booster eine gute Sache ist.

Beim Betrieb mit dem Booster kann man die Sicherungen innen von 10A ohne weiteres auf 1A reduzieren.

@Arne: Was hast du für Relais und Sicherungshalter verbaut?

naja könnte mir auch ne lösung vorstellen die man auf dem sicherungskasten nutzt. dauerplus liegt dort ja reichlich an. dann zum den relais und ausgang kommt an die leitung zu den scheinwerfern. sind halt 1,5mm²

eingeschaltet wird das vom lichtschalter / ausgang ze.

würde sich alles pnp machen lassen, so das man es bei bedarf ohne schäden, abschneiden rückrüsten kann.

@1H9: Das ist doch wieder nur so eine halbe Sache. Dann kann man es auch gleich lassen. Die gesamte Elektrik hinter der ZE wird nur durch eine 6mm² Leitung von der Batterie mit Strom versorgt.
Wenn man da dann Verbraucher anschaltet, sackt die Spannung an den Leuchtmitteln gerade wieder ein man kann sich die Relais sparen.

Ziel der Relais im Motorraum ist ja ein möglichst kurzer Arbeitsstromweg für die Leuchtmittel.

Außerdem ist diese Version ebenfalls 100% ohne Schäden rückrüstbar.