Darum fährt man(n) ja auch TWS und nicht RS!

MfG

Könntest du das bitte erklären. Ich dachte immer dass ein 0W bei niedrigen Temperaturen bessere Schmiereigenschaften hat als ein 10W. Daher meine Aussage zu den Kurzstrecken da der Motor ja noch nicht, geschweige denn das Öl, auf Betriebstemparatur kommt.

Sicher ist bei älteren Motoren der Ölverbrauch mit einem 0W höher als mit einem 10W aber die Schmierung bei Kurzstrecken dürfte doch besser sein.

(Oder wieder eine Falschaussage ?:-))

Ich bediene mich mal einiger Infos anderer Seiten, damit man sich nicht die Finger wund schreibt.
Zuerst sollten wir mal klären was auf so ner Dose alles drauf steht. Die Leute sehen immer nur die Viskosität, jedoch finden wir auch eine Anzahl von Buchstaben, welche auch sehr viiel über die Qualität und die Einsatzzwecke der Öle aussagen.

Quelle home.datacomm.ch

" Motoröl

Was bedeutet eigentlich SAE ?

"SAE" steht für die Vereinigung amerikanischer Autoingenieure (Society of Automotive Engineers), und die beurteilt die Fließeigenschaft (Viskosität) von Motorenölen. SAE ist ein Institut in den USA, das Prüfungen durchführt und Normen für Motorenöle festlegt. Motorenöle sind in SAE-Klassen eingeteilt, z.B. 0W, 10W, 15W, 20W, 20, 30, 40, 50.
(Bei der Viskosität gilt: grössere Zahlen = zähflüssiger,
und kleinere Zahlen = dünnflüssiger.)
Die erste Zahl, z.B. die 0 oder 10, zeigt, wie flüssig das Öl bei Kälte ist (W=Winter): je niedriger der Wert, desto dünnflüssiger das Öl. Um so schneller verteilt es sich bei Kaltstarts im Motor und schützt ihn vor Verschleiß. Die zweite Zahl, z.B. 30 oder 40, bezieht sich auf die Fließfähigkeit bei Hitze. Auch hier gilt, je niedriger, desto leichter läuft der Motor, jedoch umso höher dieser Wert ist, um so höher ist der Schmierfilm belastbar.



Einbereichs - Motorenöle – sind Öle, die eine SAE-Klasse erfüllen.

Mehrbereichs - Motorenöle - sind Öle, die mindestens zwei SAE-Klassen erfüllen.
Alle Öle die mehrere Viskositätsklassen überdecken, tragen zusätzlich ein W (wie Winter) dazwischen.

Für die Schmierung von Kraftfahrzeugen werden heute Ganzjahresöle verwendet z.B. SAE 5W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40 usw. Es handelt sich dabei um Mehrbereichsöle, die mehrere Viskositätsklassen überdecken und für den Winter- und Sommerbetrieb geeignet sind. Somit wird ein jahreszeitlicher Ölwechsel vermieden.

0W
Die Fließeigenschaften des Öls im Winter (W).
Je niedriger die erste Zahl (0), desto besser ist die Fließfähigkeit des Motorenöls bei Kälte. Je schneller das Öl den Motor durchölt, desto niedriger ist der Verschleiß. Die Bezugstemperaturen liegen - abhängig von der SAE-Klasse - bei -5°C bis -30°C.

30
Die zweite Zahl z.B. 30 oder 40 beschreibt die Fließeigenschaften des Öls im oberen Temperaturbereich. Der Ölfilm bleibt auch bei hohen Temperaturen im Motor stabil und reißt nicht ab. Umso höher dieser Wert ist, um so höher ist der Schmierfilm belastbar! Die Bezugstemperatur ist hier 100°C, obwohl im Motor wesentlich höhere Öltemperaturen auftreten können.
Mineralöle altern oberhalb 150°C stark, was einen öfteren Ölwechsel zur folge hat.
Synthetische Öle halten Temperaturen bis zu 300°C aus.




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API.... Was ist das?

Das API - "American Petroleum Institute" spezifiziert die Qualität des Öls.

Die API legt die Klassifizierung aufgrund der Betriebsbedingungen der Motoren, getrennt nach Otto- und Dieselmotoren fest. Damit bestimmen die Motorenhersteller motorenseitig und die Ölgesellschaften schmierstoffseitig die erforderliche bzw. die gebotene Klasse.
Die Bezeichnung API ist auf jedem Motorenölgebinde zu finden.
Der erste Buchstabe ist immer ein S oder C.
API S - Steht für Ottomotoren (Service-Klassen auch Spark Ignition)
API C - Steht für Dieselmotoren (Commercial-Klassen auch Compression Igniton)
Der zweite Buchstabe steht für die Klasse (Qualität). Je höher der Buchstabe im Alphabet,
je besser die Qualität. Die derzeit höchsten API Spezifikationen sind SJ / CE
Die Klassen sind wie folgt Definiert:

Ottomotorenöle API-Klassifikation
SA - Regular-Motoröle evtl. mit Pourdepressant und/oder Antischaummittel
SB - Motoröl für niedrig beanspruchte Otto-Motoren mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiss
SC - Motoröl für mittelbelastete Otto-Motoren wie SB plus Wirkstoffen gegen Verkokung
SD - Motoröl für schwere Betriebsbedingungen bei Otto-Motoren (von 1968 bis 1971)
SE - Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren (von 1971 bis 1972)
SF - Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE + verbessertem Veschleissschutz und Schlammtragevermögen
SG - Motoröl für höchste Anforderungen wie SF + Schutz gegen (Schwarz-)Schlammbildung
SH - Motoröl für höchste Anforderungen (ab 1993) wie SG + zusätzlich Anforderungen HTHS und Verdampfungsverlust
(HTHS = High Temperatur High Shear / Hochtemperaturviskosität)
Dieselmotorenöle
API CC - Motorenöle für geringe Beanspruchungen
API CD - Motorenöle für hohe Beanspruchungen, turbogetestet
API CE - Motorenöle für höchste Beanspruchungen, turbogetestet
API CF-4 - Motorenöle der Klasse CE mit geringem Anteil an metallorganischen Additiven und höheren Anforderungen in Bezug auf Ölverbrauch und Ablagerungen an Kolben. "


Wer sich jetzt mal einen Überblick verschafft hat wird sehen, daß wir zunächst erst einmal in Motoröl für Diesel- und Benzinmotoren unterscheiden.
Dies ist auch wichtig, weil sich beide Motoren in der Alterung des Öles unterschiedlich verhalten.
Die erste Zahl steht also für die Viskosität im Kalten Zustand. Je kleiner, desto dünnflüssiger ist das Öl. Gut, nun sagt jeder, 0W ist das Beste. Stimmt, aber ist es in unseren Breitengraden auch erforderlich? Ich mein, ein 5W Öl schmiert auch bis -28°C zuverlässig. Deshalb kommt man in der Regel auch gut mit einem 10W oder eben 5W Öl aus. Das gilt sowohl für den Diesel als auch wie für den Benziner.

Die zweite Zahl steht für den warmen Zustand. Je höher, desto dicker das Öl. Jetzt unterscheiden wir eben Benziner und Diesel. Was passiert denn beim Betrieb der beiden Motoren und wodurch unterscheiden sie sich?
Der Benziner reichert sein Öl mit unverbranntem Kraftstoff an. Je mehr Kurzstrecke man fährt desto schlimmer ist es. Je mehr Leistung die Maschine hat, umso schlimmer wirds. Das Öl wird dünner und dünner. Damit es auch noch nach Tausenden gefahrenen Kilometern zuverlässig schmiert, sollte es in seiner Basis möglich dick sein, also sagen wir mal 60. Weiter hat so ein Öl auch noch den Vorteil, daß es in der Feinabdichtung auch im warmen länger und zuverlässiger arbeitet. Ist die Ölverdünnung schon sehr stark und man fährt mal beispielweise 600km Autobahn, so wird man sich schnell wundern, daß mit einem Mal 1 Liter öl fehlt. Aber es fehlt kein Öl, sondern der enthaltene Kraftstoff ist einfach verdampft. Jeder Motor verbraucht Öl, aber meist wird ee eben ergänzt und der Verbrauch ist nicht wahrnehmbar.

Nun zum Diesel. Der Diesel produziert bei seiner Verbrennung Rußpartikel, welche sich im Öl ablagermn. diese Verdicken das Öl mit der zeit. Deshalb wurden spezielle 30er Öle entwickelt, welche anfänglich sehr dünn im warmen bleiben und erst später eindicken. Deshalb ist es nun auch möglich längere Wechsleintervalle mit Diesel einzugehen (Longlife-Öle)
Da natürlich der Wirkungsgrad eines Diesels höher ist, wird auch nicht so schnell die Betriebstemperatur erreicht. Deshalb ist es hier besonders wichtig ein gutes Öl zu fahren.

Welches Öl man nun greift, hängt auch von der Ölmenge und dem eingehaltenen Wechselintervall ab. Nur Cityverkehr ist natürlich der Verschleißförderer Nr.1 fürs Öl.
Was nun das Perfekte Öl ist, das weiß auch ich nicht. Es gab mal ein Aral Supertronic 5W-50, das würde ich für den benziner jedenfalls favorisieren.
Ich hoffe es bringt ein wenig Licht ins Dunkel..........

benutze normales 10W40.. keinerlei probleme..musste erst einmal ein bisschen nachkippen, da war er anner grenze zu minimal. aber das kam erst ein mal vor...

greeZ X4TZ

@ powered

:respekt: Das hast du aber nicht alles in deinem Kopf gehabt!?

Aber schön erklärt! Super! DANKE!

MfG

ein lichtblick !
Gitschi

arbeite in ner werkstatt daher 0 probleme

Was willst du uns damit sagen??? *amkopfkratz*

MfG

Ich habe immer von Shell Helix Ultra oder wie sich das schimpft drinne. Vom Baumarkt hab ich mir noch nichts reingetan. Durch Rabatte bekomm ich das Öl aber auch zum halben Preis und zahl für 5l 17€. Normal kostet der Spass annährend 35€... . Glaub 10W-40 war das, bin mir aber gerade nicht 100% sicher.

Helix Ultra ist ein vollsynthetisches 5W-40, wenns für benziner ist.
Die Dieselvariante davon hat 5W-30

Ich habe im meinen 8V gti und auch im 16V gti TWS motorsport 10W60 ich bin zufrieden

nur castrol 0W40 Race vollsyntetisch,Preis ist mir egal

Mahlzeit!

Jetzt erkläre mir mal bitte den Unterschied von 15W40 zu 10W40 bei betriebswarmem Motor!!!
Ganz einfach: Es gibt keinen!
Sorry, aber Deine "Erfahrungen" beruhen nur auf einem Zufall, mehr nicht!

Oder kannst Du mir erklären, wieso mein Polo mit Baumarktöl 334800km überlebt hat und noch immer gut läuft?


Es ist ganz einfach: Ein Pullover von Adidas (oder was auch immer) kostet mehr...weil man den Namen bezahlt! Neu fühlt er sich vielleicht auch etwas "flauschiger" an als ein Pendant vom Discounter! Aber länger halten tut er trotzdem nicht! Und wärmer ist er auch nicht! Schöner sowieso nicht!
Was spricht also für den teuren Pullover?

Betrachte dies einfach als "Metapher", gerne auch als Vergleich! ;-)


MFG

Mahlzeit!

Wieso? Kannst Du das auch begründen?


MFG


Mahlzeit!

Wo gibt's denn das TWS 10W60?
10W60 kannte ich bisher nur von Castrol! Allerdings würde ich für meine VR-Motoren auch gerne umsteigen! Vielleicht! Ist eine Kostenfrage!


MFG

Das TWS ist von Castrol! Hier mal der Link: http://cgi.ebay.de/1-l-Castrol-TWS-S...QQcmdZViewItem

Das TWS 10W60 ist dreimal so druckstabil wie das RS! Quelle: RS2-Forum

MfG

hab aufm vr 10w40 von aral... könnt ihr mir was "richtiges" empfehlen?? hatte schon ma son thread gestartet aber da wurde ich auch nich schlau draus, weil jeder was anderes wusste -.-

ich hab 5w40 von kaufland drin und dazu ceratec von Liqui Moly und das liebt mein motor immer schön ruiger lauf und auch kein öl verbrauch :)

Also ich hab 10W40 von Motul drinne!
Beim nächsten Ölwechsel wirds aber ein 5W40 werden!

Mahlzeit!

Wenn Du bei Deinem VR6 gerne mal Gas gibst, dann kann ich nur zu 10W60 raten!
Ich hätte das Castrol RS empfohlen, habe aber weiter oben gelernt, dass das Castrol TWS noch weitaus besser sein soll!
Da der VR bei Vollgas gerne Öltemperaturen von über 130°C beschert, sollte zumindest "irgendein" 10W60 rein!
Diskussionen zum Thema "0W40, 5W40,10W40,15W40" sind beim VR6 uninteressant!!!
Aber wie gesagt: Wenn man den VR nur gemütlich fährt, dann kommt man auch mit Billigöl klar!


MFG

10w60? ... hm okay danke.... und kann mir bitte nochmal einer die öl-bezeichnungen erklären? :D

ich sehs auch nicht ein mir das extrem teure öl reinzukippen. ich guck das ich qualitativ gutes öl bekomme, meistens ist das vom fass. Budget oder andere baumarktsöle haben in nem motor nichts verloren


gruss dirk

Wenn du sportlich fährst und öfters in höheren Drehzahlbereichen, dann solltest du auf jeden fall hochwertigeres öl fahren. Für ottonormalfahrer tuts auch das ausm baumakt.

Ich persönlich gebe da lieber n paar teuros mehr aus.

Mahlzeit!

Bin bei Ölbezeichnungen auch kein Fachmann, aber grob gesagt steht die erste Zahl dafür, wie gut ein Öl bei niedrigen Temperaturen schmiert! Je kleiner die Zahl, desto früher ist nach dem Kaltstart die optimale Schmierfähigkeit erreicht!
Die zweite Zahl steht für die Temperaturstabilität! Je höher, desto heißer kann das Öl werden, eh der Schmierfilm abreißt!
Leider gibt's kein "-100W1000"!


MFG

Mahlzeit!


Baumarktöle haben in Motoren sehr wohl eine Berechtigung!
Sie sind preisgünstig und halten mehr, als man ihnen zutraut!
Weiter oben kannst Du lesen, dass mein Polo nur das billigste Öl bekommt (4-5 Euro für 5 Liter) und trotz seiner geleisteten 334000km hervorragend läuft! Ich muss dazu noch sagen, dass ich den Polo immer im Grenzbereich fahre! Aber er läuft und läuft und läuft........



MFG

Was die Ölbezeichnungen betrifft, das habe ich glaub schon SEHR ausführlich weiter oben erklärt, deshalb wundern mich schon wieder solche Fragen.

Was das Baumarktöl betrifft, so wird dieses genau die gleichen Anforderungen erfüllen, wie ein anderes 15W-40. Früher waren Motoren auch noch mit anderer nicht so hochwertiger Technik ausgerüstet, da ging noch vieles. Ein Polo älteren Semesters hatte noch nicht mal Hydrostößel.
Ausserdem waren dies zum Teil noch Gußmotoren und daher fast unzerstörbar.

aja okay.... danke erstmal... bei mir is allerdings das prob, dass meine ölwanne leckt... d.h. wenn ich 0w60 reinkipp, dann läuft es ja noch schneller raus, weil wie du sagtest, es ja im kalten zustand dünnflüssiger ist (oder täusche ich mich da? :stupid: )..... also muss ich wohl bei 10w40, wenn nich sogar bei 15w40 bleiben, bis ne neue wanne dran is

Vor lachen fast vom Stuhl fall.
Erst einmal gibt es kein Öl mit der Viskosität 0W-60
Zweitens ist Öl im warmen Zustand immer dünner als im Kalten, deshalb kannst Du da reingießen was Du willst, undicht bleibt undicht.

Wie jetz Teilsynthetic, Super Leichtlauf????
Man kann auhc mit zu gutem Öl dem Motor schaden...nämlich wenn der immer nur das Standardöl gesehn hat, sind die Kolbenringe etc auch dementsprechend "hart", bekommen die jetzt, aber Super Leichtlauf Öl verabreicht oder statt 10W40 0W30 oder so, dann mögen das deine Dichtungen im Motor gar nicht, weil die sich kaum bzw. gar nicht mehr anpassen können und futsch...1x Dichtung komplett bitte...nur weil das Zeug n gutes Testergebnis bekommen hat, heisst das nicht das es deinen Motor (der ja auch schon alt ist!) gut tut...

Gruß,
theblueone

sry, doppelpostig...

ja SORRY, meine 1-taste klemmt.... 10w60 -.- :grummel::

mir gehts nur darum, ob das 10w60 schneller aus der ölwanne tropft als das 10w40 oder 15w40....:confused:

Gegenfrage:

Du fragst doch sicher, weil Du einen Ölwechsel geplant hast, oder?
Wieso wechselst Du dann nicht gleich die Ölwannendichtung, wenn das Öl schonmal raus ist? Würde doch Sinn machen!
Ich bestreiche beim Wechsel die Dichtung zusätzlich noch beidseitig mit Dirko HT (gibt's im Autozubehörladen), hält dann ewig!


MFG

die dichtung wechsel ich bei jedem ölwannen-wechseln (bzw. lasse es machen)....

und mit denen hab ich bisher auch nie probleme :stupid: ... es geht einfach darum, dass die ölwanne am unterboden regelmäßig durchgeschliffen is nach 3-4 wochen... und da tropft mir die brühe raus... und wenn ich da jezz ein öl rein mache, was bei niedrigen temperaturen (also wenn mein auto steht) bzw. auch bei hohen temp. (während der fahrt) eine bessere schmierung bietet - tropft das doch leichter raus oder nicht?? :confused: :confused:

ps. ein ölwechsel wird natürlich bei jedem ölwannen-wechsel mit gemacht....

*lol*

Sorry, aber da bleibt mir das übliche "Mahlzeit" im Halse stecken!

Du schrubbst also alle 4 Wochen Deine Ölwanne durch?
Und dann fragst Du, ob 10W60 (mehr als 10 Euro pro Liter) sinnvoll wäre?
Läuft doch eh alles auf die Straße!
Das meinst Du doch nicht wirklich ernst, oder?
Wenn Deine Karre denn wirklich soooo tief ist: Schonmal daran gedacht, umsichtiger zu fahren?
Wenn nein: Schonmal daran gedacht, die Ölwanne flacher umzuarbeiten?


MFG


ein etwas verwirrter und extrem ungläubiger BadGolf


PS: Dass beim Ölwannenwechsel ein Ölwechsel stattfindet hatte ich mir schon fast gedacht! Obwohl man natürlich problemlos Öl mit Spänen wiederverwenden kann! ;-)

danke erstma für die antwort ;)

wie teuer das öl is, is mir relativ egal .. hauptsache der motor wird optimal geschmiert (unter den gegebenen umständen)... das 10w40 von aral was ich bisher fahre, da kostet 1 liter 15 euro....

ich fahre sehr umsichtig! meist bringe die autos (bzw. die fahrer) hinter mir damit sogar zur weißglut und dennoch gibt es auf dresdens straßen stellen wo man absolut keine chance hat irgendwie auszuweichen und dann funkt und kratzt es und wieder sind 0,01 cm abgeschliffen :mad:

was soll man machen, ich hab mich schon erkundigt.. es gibt gekürzte vr-ölwannen aber da müsste man wiederrum einen ersatzölbehälter und ne extra pumpe anbringen (so wurde es mir erklärt..) was wiederrum haufen kohle kostet .. das geld spare ich lieber und baue mir ende des sommers nen airride rein... bis dahin muss ich halt alle 6 woche ne neue ölwanne oder weiterhin jede woche nen liter öl nachkippen.... was solls ;)

ps. im anhang paar pics von der letzten ölwanne, damals is sogar die ölpumpe in drin gebrochen :stupid:

das ist kein Wnder, da die nur ca. 0,5cm unter der Wanne sitzt.
Naja, ich würde einfach mal das Auto höher schrauben :) , das ist ja kein Zustand.
Eine Ölwanne kostet ja auch jedesmal Geld.

dann panzer die ölwanne doch einfach auf, schweißnaht neben Schweißnaht und 3-4 schichten, so hab ich das beim 1er gemacht nachdem ich die 1. wanne zerstört hatte!! gab nie wieder Probleme!!


Und ich fahre im TDI 10W40 von Liebherr, das kost mich nix und ist ein wahnsinns Öl

ja, sowas mit an- bzw. aufschweißen hatte ich mir auch gedacht aber da ich nich weis wie stark die wandung der ölwanne ist, hatte ich angst diese beim schweißen (würde es machen lassen von nem kumpel) zu zerstören....

meine frage ist aber immer noch nich beantwortet, ob das 10w60 nun schneller raustropft als mein derzeitiges 10w40

normal nicht, denn die 10 gibt die Viscosität an, viscosität= Zähflüssigkeit d.h. wenn sich die erste Zahl nicht ändert tropfts auch nicht raus!! und da es ein 10W60 ist ist es auch "hitzebeständiger" und wird bei steigender Temp nich so "dünnflüssig" wie ein 10W40!!

aja, dass is doch mal eine aussage! danke.. da werd ich also auf 10w60 umsteigen.... geht das, dass ich so nach und nach auf 10w60 umsteige ... dürfte ja eigtl. nich so schlimm sein oder?

laut deiner aussage wird es dann hald nach und nach "hitzebeständiger"....

sollte keine Probs geben, kannst aber auch beim nächsten Ölwechsel machen!!