und wie versprochen Bilder von der anderen Seite. Deutlich harmloser, hier wird auf jeden Fall nur Sandstrahlen ausreichen.

Da brauchst netmal Sandstrahlen. Da reicht n Negerkeks und 60sec arbeit.

Du solltest darauf achten, die Schadstelle bis in den gesunden Bereich groß genug freizulegen. Dazu würde ich als erstes mit einem Schraubendreher o.ä. alle Beschichtungen, die nicht mehr zu 100 Porzent intakt und fest sind, entfernen. So lange, bis rundherum alles tadellos fest und unbeschädigt ist. Es kann gut sein, dass sich die Fläche der Schadstelle dadurch verdreifacht. Das ist aber wichtig, damit sich um sie herum im Verborgenen kein neuer Rost auf altem bildet.

Zäh-elastische Beschichtungen wie z.B. PVC-Unterbodenschtz lassen sich mit Sandstrahlen nur schlecht und mühsam entfernen.

Danke für den Hinweis, auf den Bildern habe ich bereits zuvor schon mit schlitzdchraubendreher jeweils 10 min geschabt und die stellen so weit es ging vergrößert.

Wie könnte man denn den PVC unterbodenschutz am effektivsten entfernen?

Garnet. Das is ja dr Witz.

1) Warm machen mit nem Fön und einem Dreiecksschaber für UBB.
2) Sandstrahlen.
3) Mit ner Spachtel abflammen.

Zopfdrahtbürste und sich über den Dreck überall freuen...

Wobei das mit der Bürste seeeeeehr mühseelig ist. Die sifft dir immer gleich zu.

Ich benutze entweder eine dicke Schruppscheibe mit der Flex, oder eine grobe stabile Zopfdrahtbürste für die Bohrmaschine, damit lässt sich der Unterbodenschutz gut entfernen, da sifft sich auch nichts zu.
Geduld brauchst du trotzdem dabei, ist eine schei** Arbeit :D

Sowas:

https://up.picr.de/37648497hx.jpeg

https://up.picr.de/37648498xs.jpg

Weist mich ins Irrenhaus ein, aber ich hab den kompletten Unterboden mit Stechbeiteln schön Streifenweise freigelegt :D Das ist ne Arbeit für so Leute die sich ihre Garage nicht einsauen, dafür mit 40 am Stock gehen wollen. Nochmal mach ich die Scheisse nicht.

Für große Flächen nehm ich ein (festhalten, komischer Name) Oszillierendes Multitool, hab das Ding beim Prime Day mal für ~35€ gekauft, Black&Decker und schneidet sogar angenehm dünne Schnitte in Karosserblech, überall da, wo die Säbelsäge zu viel kaputtmacht. Hab das MT 300 KA, aber es gibt bei Amazon grad welche im Angebot für um die 30€, die genauso viel können.

Die Stechbeitel hab ich mir nach vielem rumprobieren in eine annehmbare Form geschliffen, der gerade Schliff, den die Dinger original haben, lässt den Beitel überall hin rutschen, aber durch eine leichte Wölbung der Oberseite, eine kleine Rundung der Klinge und schärfen hast du ein Werkzeug zum Unterboden entfernen, das wie durch Butter schneidet, die Falze freilegt und sich selbst zentriert. Vielleicht hilft dir die Info an dieser Stelle weniger, dafür aber jemand anderem, wer weiß :)

EDIT: Negerkekse sind der hammer! Alte Bohrmaschine mit Griff zum andrücken, niedrige Drehzahl und einfach arbeiten lassen, die Dinger sind wahre Lebensretter.

Moin zusammen,
ich werde nun meinen Golf der Karosserie-Werkstatt übergeben. Daher noch eine Frage: In meinem rechten Kotflügel vorne habe ich auch diese typische Durchrostung (fingerdickes Loch) außerhalb des Sichtbereiches. Lohnt hier eine Reparatur oder besser guten gebrauchten Kotflügel suchen und neu lackieren?


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Hallo Zusammen,

ich habe nun die Schwellerverkleidungen auch hinten entfernt. Allerdings stecken noch die Nieten im Radlauf, da ich bisher nur den Kopf weggebohrt hatte.

Frage, da ich noch nie mit Nieten zu tun hatte: Wie entferne ich nun am besten die restliche Niete (siehe Bild)? Kann man die Niete an dieser Stelle einfach durchschlagen oder muss diese ausbebohrt werden? Und wie ist diese Niete überhaupt in die Karosse eingesetzt? Wenn ich dahinter fühle, so scheint um die Niete herum schwarze Karosseriedichtmasse zu sein. Wie setze ich die neue Niete hier ein, damit es wieder wie original ab Werk ausschaut?
Danke für ein paar Tipps !

Hallo zusammen,
ich hole diesen Beitrag nochmal hervor.
Habe nun die Kotflügel demontiert, um die Kontaktflächen zu prüfen. Das Werk der Karosseriewerkstatt war eher entäuschend, aber das ist ein anderes Thema.
Was benutze ich, um die Kontaktflächen zu versiegeln? Ein Karosseriewachs oder Mike Sanders Karosseriefett?

Danke und Grußhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d7cf7fef4a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...84d1c62229.jpg

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Das ist ein wenig Geschmacksache, der eine nimmt gern FluidFilm/PermaFilm, der andere gleich Mike Sander, ein beliebiges Seilfett, Wachs oder was ganz anderes. Meines Lesens in Foren nach gehen die meisten auf Mike Sanders, aber das ist eine subjektive Wahrnehmung.
Ich kann dir erzählen wie ich es gemacht habe. Nachdem der Lack belastbar war (die Stelle an der Du gerade bist) bin ich mit ner Hohlraumsonde vorn ins Loch, in das die Kunststoffspreizmutter kommt und habe den Schweller von Innen konserviert. Mit dem gleichen Fett dann auch die Stelle ums Loch herum und besagte Mutter gefettet eingesetzt. Danach eine Lage Fettband von aussen drangesetzt (weiter Oben ist noch eine Spreizmutter, da wiederholen) und den Kotflügel aufgesetzt.
Das Fettband nur deswegen weil ich mich sicherer fühle dass Spritzwasser dieses nicht mehr einfach runterwäscht. Ich sag mal Hauptsache es hält Wasser fern. Das einzige was man nicht tun sollte ist die Spreizmutter trocken reinhämmern, denn dann reisst die Lackschicht und dazwischen trocknet es nur sehr langsam.

EDIT: ich kanns nicht genau erkennen, wenn aber bei Dir noch Rost an der Schwellerspitze steht, schadet es nicht diesen mit einer CSD-Scheibe zu entfernen und mit Owatrol zu tränken. Kannst auch Leinöl nehmen. Nitrolacke sind danach nicht mehr zu empfehlen, Kunstharzlacke/Acrylbasis vertragen sich aber mit trockenem Leinöl.

Besten Dank Hr Jägermeister ...
Die Schwellerspitze habe ich mit Fertan behandelt. Wollte ich danach grundieren und Lack auftragen. Passt das auch?
Was für Spreitzmuttern meinst du? Hab keine in der Hand gehabt.

Ich bin grad n bisschen blöd und finde die Muttern auf 7zap nicht, aber im Anhang ist ein Bild davon. Die kommen in die viereckigen Löcher vorn im Schweller, ich glaube oben nur eine Schraube mit Grobgewinde und breiter Scheibe vorgesehen. Ich habe mir an der Stelle eine M6 Nietmutter eingezogen um dort eine Metrische Schraube einsetzen zu können. Das gleiche habe ich aber auch bei den Löchern oben am Längsträger, an denen der Kotflügel verschraubt wird, gemacht. Mir ist das einfach fester als ein schnödes Grobgewinde in "dünnem" Blech, siehe Anhang 2. Muss aber nicht sein.

Fertan kannst Du auch benutzen. Früher hab ich immer gesagt, Fertan ist scheisse, Brunox ist geil, aber im Laufe der Zeit hab ich bei anderen Fahrzeugen genau das Gegenteil festgestellt. Mittlerweile denke ich es kommt immer auf die Anwendung und den Ausgangszustand an. Mal von den drölfzig anderen Produkten am Markt haben sich Fertan und Brunox irgendwie behauptet und werden immer noch gut verkauft, ich denke das hat seinen Grund. Ich benutze selbst weder noch, aber wie gesagt das kann genausogut an mir selbst liegen, oder ich maßte den Mittelchen zu viel zu. Mitten in der Beifahrertür hat Fertan bei mir den Rost perfekt beseitigt, die Stelle an der Heckklappe, die genauso behandelt wurde, faulte fröhlich weiter. Denk nur dran dass Fertan nach min. 24h wieder abgewaschen wird.

Anhang 1: M6x1 Sechskantschraube mit Scheibe statt Grobgewinde
Anhang 2: Fettband nach 4 Jahren: dreckig, aber noch fettig.
Anhang 3: Wenn man eh grad dran ist: Scharnierbügel des Haubenschlosses mit Kabelbaumtape (Stoffgewebeband) umwickeln gewährt ein viel leiseres öffnen und schließen der Haube, das Scharnier springt nicht mehr knallend rein.

Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung. Ich werde mich jetzt erstmal mit der Karosseriewerkstatt rumärgern. Anstatt ordentlich zu schweißen haben die Freunde ordentlich mit Karosserieausgleichmasse rumgeschmiert. Macht man die wieder ab, sieht's dann so aus 😪https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a37f83c706.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f5089b4111.jpg

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Ja nach Lehrbuch ist das nicht gerade, Löcher einfach zuschmieren hätte man auch selbst machen können, weiss nicht was die sich dabei gedacht haben...
Was hast Du denn für die Reparatur bezahlt, wenn die Frage erlaubt ist? Für eine Fachgerechte Reparatur muss zumindest der vordere Teil des Aussenschwellers ersetzt werden, da der Rost ja eindeutig, das kannst Du durch das Loch hindurch sehen, von innen kommt (das ist aber der übliche Fall). Der gesamte Aussenschweller, vom Radkasten hinten bis zu dieser Stelle vorn, kostet ~26€ inkl. MwSt. und das Austrennen + Einschweißen geht schneller, ist richtig und vor allem haltbarer als alles zuzukleistern. Es gibt also keinen Grund für die Werkstatt es nicht zu tun...ausser sie kann es nicht :D

Pfuscher und Wi****. Nichts anderes.
Das trennt man aus und schweißt ein Blech hinein. Entweder das erwähnte Repblech (Siehe jägermeisters Beitrag) oder eben selbst etwas zuschneiden und formen. Da kommts nicht auf Ästhetik, sondern auf Stabilität und Haltbarkeit an.

Was haben die dir denn erzählt, wie wollen sie vorgehen als du den Auftrag vergeben hast?

Ich habe denen gesagt, sie sollen es ordentlich reparieren, da ich den Wagen erhalten will. Leider nicht das erste Mal, dass ich solche schlechten Erfahrungen mit Werkstätten mache. Hab ich wohl kein gutes Händchen bei dem Thema.

Ach ja ... die Kosten : 700€
Wohlgemerkt für Bastelei an beiden Schwellern. Siehe Bilder im vorherigen Beitrag.
Hab ich da zu billig eingekauft?

also ich würde da glatt durchdrehen sollte mir jemand für 700 € solch eine Arbeit verkaufen wollen
also, das Auto wieder bei denen hinstellen und auf Nachbesserung bestehen, das die Reparatur dann auf kosten des Hauses geht, sollte der "Werkstatt" wohl klar sein . Das einzigste was ich maximal noch bezahlen würde, wären die 50 € für die 2 Schweller Rep-Bleche - je nachdem was vereinbart war.

und damit die Herren dort nicht nochmal auf die Dumme Idee kommen sollten zu beschummeln, anschauen gehen bevor dort irgendwelche Lackarbeiten vorgenommen werden.

So würde mein Weg aussehen - und ob ich dort jemals wieder einen Fuß in den Laden setzen würde - hängt von der Art und Weise ab wie das ganze reguliert wird .

hoffentlich gibts ein Happy End

Vielen Dank ... ich werde berichten

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Das ist kein Pfusch, sowas nennt man Betrug. Echt heftig.

Für 700€(!) wäre es ein günstiger Preis gewesen, wenn die Werkstatt beide Schweller ausgetauscht hätte. In der Regel läuft das hier (NRW) um die 400-500€ pro Seite beim Karosseriebauer, in einer freien Schrauberei 300-500, natürlich ungefähr, viele machen es für etwas mehr oder weniger.
Bei mir hat vor 12 Jahren eine Hinterhofwerkstatt, die es zum Glück mittlerweile nicht mehr gibt beide Schweller ausgetauscht, ebenfalls durchgefault durch falsches Anheben. Der Vorbesitzer hat das noch machen lassen bevor er mir das Fahrzeug verkauft hat, ohne die Rep. hätte ich ihn auch nicht genommen.
Es wurde ähnlich gepfuscht wie bei Dir. Ich lasse mal Bilder(oder Links zu Bildern :D) für sich sprechen. Was da fabriziert wurde ist schlicht und ergreifend eine Todesfalle und Lebensgefährlich, da alle tragenden Teile im Schwellerbereit geschwächt wurden und die Karre kurz vorm einklappen stand. Lediglich der Längsträger war noch soweit ok, ich habe die Reparatur dann selbst letztes Jahr korrigiert.
Die von dir gezeigte Stelle von unten gefilmt
Gleiche Stelle von etwas weiter weg, sogar das dicke Blech der Wagenheberaufnahme ist weggefault.
Nachdem ich den Schweller runter hatte, Übler Pfusch am Stegblech, sogar wenn man den Schweller selbst nur als Verkleidung und nicht als Hauptlastträger sieht: Das Stegblech ist sehr wohl ein tragendes Teil der Konstruktion. Wenn die Penner dir die Schweller nochmal machen sollten, lass es dir einmal ohne Schweller zeigen bevor die einfach neues Blech auf alten Rost braten, denn nachher siehst du solche Stellen nicht mehr.
Am Ende durfte ich den ganzen Steg neu kaufen (50€+- kleinvieh) sowie das Schwellerblech am Unterboden, im Bild das Teil mit den Löchern, zwar nur 27€ aber ich möchte nicht wissen was das richtige Einschweißen dieser 3 Bleche in einer Karosseriebauwerkstatt gekostet hätte, zumal die Arbeit zweimal ausgeführt wurde.

Übrigens wenn du grad dran bist schau dir ruhig mal die Wagenheberaufnahme an, das ist das Teil von Vorn unten gefilmt in der Totalen. Der Linke Rostklumpen ist ein Ablauf, das rechts daneben ist der Buckel der für die Arme der Hebebühne oder einen Rangierwagenheber vorgesehen sind. Durchs Alter unserer Fahrzeuge und tausendfache anheben (bei manchen :D) ist die Schutzschicht an der Aufnahme sehr oft beschädigt und diese bereits angegriffen, es schadet nicht da mal drüberzuputzen. Hab meine ausserdem durch 2mm Stahlplatten verstärkt damit die Bühne satt ansetzen kann, ist natürlich kein Muss.

Zusammenfasung für Lesefaule: Lass dir vorm Einschweißen der neuen Schweller den Steg innen zeigen. Das untere Ende fluchtet mit dem Schweller-ende, wenn der Schweller unten total durch ist, sieht der Steg nicht besser aus.

Die Woche kommt mein Golf aus der Karosserie-Werkstatt zurück. Zweiter Versuch ...
Habe mir nun mal überlegt, wie ich mit der Konservierung weitermache. Für die Hohlraumversiegelung scheint Mike Sanders ja das Nonplusultra zu sein. Aber sehr aufwendig in der Verarbeitung. Ist für die Kotflügelinnenseiten auch Fluid Film ausreichend? Würde mir für eine erste Übung eigentlich besser gefallen.

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Auf die Innenseite der Kotflügel kannst du ruhig etwas "aushärtendes" auftragen. Stinknormale Grundierung z.B.. Oder auch Brantho Korrux, n brauchbarer 1K Lack.

Dann wenn der Kotflügel ausgerichtet und angeschraubt ist, dann sprühst die Innenseite mitsamt angrenzender A-Säule mit einem Hohlraumwachs ein. Wenn du dann noch 1x im Jahr den Dreck rauswäscht (Blätter, Staub, Erde) und evtl. etwas Wachs nachsprühst (Sichtkontrolle)... haste da auf ewig Ruhe.

Dort gammelts einfach weil zu 98 % der Komposthaufen nicht wahrgenommen wird. Die Blätter werden zu Erde, die ist so gut wie immer nass und los gehts... Reibung tut ihr übriges.

Ja, kannst Hohlraumwachs auch mit FF ersetzen. Aber dann das viskosere, dickflüssigere nehmen.

GTFahrer hat das wichtigste bereits erwähnt, ausnahmslose Zustimmung. Vielleicht noch zu erwähnen, dass man die Innenradläufe vllt. ein mal im Jahr demontieren kann und den Dreck zwischen Radlauf und Kotflügel rausholt, zB wenn man eh Räder wechselt. Dauert, wenn mans ein paar mal gemacht hat, keine 5 Minuten je Seite und man kann eh besser kontrollieren.
Richtig aufgetragen wird Mike Sanders mit der Druckbecherpistole (sind nicht ganz billig), die gibt es sogar beheizt. Man liest auch dass es Leute mit einer Saugbecherpistole schaffen, bei mir hats bislang mit 50cm-Sonde nicht hingehauen. Wenn, musste ich das Fett verdünnen, was in flüssigem Zustand mit Motoröl ganz gut geht. Vorteil: Es kriecht dann auch besser, aber Nachteil: es haut auch ab und wird schneller wieder flüssig im Sommer. Kann sein, dass es dir aus jeder Ritze raussifft :D
Alternativ kann mans auch in leicht erwärmtem Zustand, zB nach einer Weile auf der Heizung oder im warmen Wasserbad, mit dem Pinsel auftragen.

Eine Kombination aus FF und Mike Sanders wird auch ganz gern gemacht, auch gemischt. Ein Beispiel sind grad die Schweller, ich bin so vorgegangen:
-Unterm Fahrzeug alles sehr großzügig abdecken
-Ablauflöcher (Blindstopfen) auf vollständigkeit kontrollieren
-hintere Seitenverkleidung ab um in den Schweller zu kommen
-Mike Sanders im Kochtopf auf einer kleinen Herdplatte erhitzen bis es flüssig wird (nicht zu heiss, flüssig reicht)
-Flüssiges Fett in die Schweller gießen. Ruhig etwas mit der Fahrzeugneigung experimentieren, damit sich das Fett einigermaßen gleichmäßig verteilt. Beim Kontakt mit kaltem Blech wird das flüssige Fett innerhalb von Sekunden fest.
-Nach vollständiger Aushärtung des Fettes Blindstopfen öffnen und Fluid Film in den oberen Bereich der Schweller, in die das Fett nicht kam, auftragen. Darauf achte, dass nicht nur die äußere Kammer etwas abbekommt, sondern auch hinter dem Stegblech FF aufgetragen wird.
-Blindstopfen wieder einsetzen.

Hintergrund des ganzen ist, dass sich Rost hauptsächlich im unteren Bereich der Schweller bildet, es sei denn Du hast bereits ein Loch unterhalb der Türdichtung. Mike Sanders ist viel fester als FF und hat eine längere Standzeit, FF verteilt sich eher großflächig bzw. schneller, was einen dickeren Auftrag auf Dauer schwierig macht. Dafür kriecht es von selbst an Stellen, an die man beim Auftrag nicht gut dran kam.
Grad staubige oder leicht verschmutzte Bleche werden aufgrund des Kapillareffekts schneller mit einer Schicht überzogen als frisches und sauberes Material (wobei ich keinem raten will seine Schweller vorher einzumehlen :D)

Wenns bei Sonnenschein leicht nach Schafstall riecht, ist das immer ein gutes Zeichen :D

Eins vielleicht noch, Brantho Korrux ist vielleicht teuer, aber richtig angewendet absolut spitze. Das ist eins der Produkte bei dem man sagt "Gott sei Dank hab ich endlich was vernünftiges gefunden". Die Optik ist unter aller Sau, weil man beim Pinselauftrag Striche nicht vermeiden kann, aber ein 2-bzw. 3-Schichtiger Auftrag mit Wartezeit zum Ablüften dazwischen kann so einiges wegstecken. Gibt Leute, inklusive mir selbst, die 3in1 aufm Unterboden aufgetragen haben, und zwar nur noch 3in1 :)

Im Anhang ein unscharfes Bild wie hoch Mike Sanders in einem gefluteten Schweller steht. Die Prozedur wurde vor 2 Jahren durchgeführt, bei nach vorn geneigtem Fahrzeug, um den Hohlraum im vorderen Schwellerbereich weiter zur Fahrzeugmitte zu fluten. Mit noch flüssigem Fett wurde das Fahrzeug dann in die Waagerechte gebracht, damit das Fett in den hinteren Bereich nachlaufen kann. Gleiche Prozedur an den Längsträgern, kann ich auch nur empfehlen, vor allem weil man vom Motorraum aus rankommt und sich im Fußraum vorn je Seite ein Blindstopfen befindet, über den man in den Längsträgerfortsatz gelangt.

Vielen Dank für eure Erläuterungen 👍
Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre FF eine gute Alternative zu Mike Sanders.

Nun es ist zumindest eine Alternative. Beide Produkte haben ihre eigenen Vor-und Nachteile, FF ist i.d.R. flüssiger und lässt sich leichter verteilen. Dafür riecht es nach Schaf (wobei man sich dran gewöhnt und ich es mittlerweile sogar mag) und verflüchtigt sich leichter.
Das ist eigentlich das falsche Wort, es bleibt halt nicht ewig da wo es hingehört. FF kriecht auch nach Jahren noch und verteilt sich. Mike Sanders macht das auch, aber wesentlich langsamer, und auch nur bei höheren Temperaturen.
Jetzt kommt das Problem dabei: Wenn du einen Klecks FF auf ein Blechteil machst, und der Klecks ist nach ner Weile 4x so groß, ist er auch nur noch 4x so dick. Es ist ähnlich wie mit Öl als Rostschutz, das Öl haut ja nicht einfach ab (teils verflüchtigt es sich, anderes Thema), es verteilt sich nur soweit, dass der Ölfilm irgendwann so dünn geworden ist, dass er von Wasser, Salzen und Abrieb abgetragen wurde und es weiter rostet.

Mike Sanders hingegen hat eine wesentlich längere Standzeit, vor allem ungemischt und in der "harten" Variante, es gibt nämlich die Fertigmischung hart und weich zu kaufen. Man sieht beim 4kg-Eimer bereits wie hart das Fett ist. Im Eimer sieht es so aus, als wäre es wie ein trüber, gebrochener Bernstein. Durch längere Standzeit sind auch längere Schichtdicken möglich, d.h. aber auch, das Fett kriecht nicht so stark udn schnell wie FF, ist schwierig aufzutragen, wenn dies nicht grad mit nem Pinsel geschieht und man braucht eigentlich entsprechendes Werkzeug. Dafür brauchst Du dir um Rost danach keine Gedanken mehr zu machen, bei Fachgerechter(!) Anwedung.
Preislich tut sich bei beiden nicht viel. Die Verletzungsgefahr bei Mike Sanders ist nicht zu verachten, flüssiges, heißes Fett aufm Arm vergisst man so schnell nicht mehr, das gibt richtig hässliche Blasen :D:D

Falls Du ne ungefähre Richtung brauchst: Mike Sanders da wo es geht, und wos nicht geht, geht Fluid Film.
Jeder Dose liegt ein kurzer Halm bei um in Hohlräume vorzudringen. Kleiner Tip am Ende noch: Leg die Dose FF ruhig in ein warmes Wasserbad (das Korrosionsschutzdepot empfiehlt das ebenfalls) oder gleich hinter die Windschutzscheibe, wenns nicht zu heiss ist. Du bemerkst beim Versprühen einen krassen Unterschied in der Zerstäubung und bekommst auch endlich alles aus der Dose raus, bevor das Treibgas nachlässt.

FF gibts in verschiedenen Viskositäten. Das Gel BN wäscht du so schnell nicht ab, hielt zwei Winter im Radkasten hinten durch. Dazwischen liegen weitere Viskos.
Du kannst die allesamt mischen und auch überarbeiten.

Also das dünne A bzw ASR auftragen, 2-3 Tage den Rost penetrieren lassen und dann mit Gel BN rüber. Oder gleich Perma Film.

Der Golf ist zurück. Ich hoffe, diesmal hat die Werkstatt besser gearbeitet. Aber seht selbst.
Schönes Wochenende https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2c2421e4dd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ae6ff92700.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bdefd304c7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5b325fe35d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7d38ac1832.jpg

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Ist das rostige Innen-/Stegblech auch erneuert worden oder nur rübergebürstet und dann zugeschweißt?

Das Blech hinter dem Steg? Denke nicht, dass das getauscht wurde. Werde mal fragen, was die da gemacht haben.

Gute Nachricht ... auch das Blech ist getauscht worden.

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Und weiter geht's. Heute erste Gehversuche mit Fluid Film ASR und Fettband. Erfreulich dass das Zeug nicht so übel riecht.
Ich würde dann noch Permafilm auftragen wollen. Nehmt ihr dafür eine Druckbecherpistole oder geht's auch mit nem Pinsel?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...573658c421.jpg

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Der Geruch ist... Geschmacksache :D Anfangs hasste ich den Geruch, riecht schließlich nach Schafstall (irgendwie) und den konnte ich noch nie ab. Mit der Zeit hab ich gelernt dass penetranter Schafsgeruch Rostschutz bedeutet :D Schon mochte ich Schafe.

Permafilm im Außenbereich oder im Hohlraum? Weil außen würde ich immer den Pinsel nehmen. Die Verteilung wird zwar nicht so gleichmäßig wie mit der Pistole, aber die Sauerei ist exponentiell kleiner. Der feine Nebel, der sich überall verteilt, hat mir graue Haare verpasst^^

Danke ... dann werde ich das auch so probieren. Das Zeug das die Werkstatt benutzt ist dagegen echt übel. Riecht man sogar im Auto 🤢

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Diesmal sind es nicht die Schweller sondern eines dieser tollen Löcher im Bodenblech. Da hat sich auch der Rost eingeschlichen, aber halb so wild. Auf der Unterseite ist das Bodenblech mit einer Art Kunststoffschicht abgedichtet. Musste ich um das Loch herum ein wenig entfernen. Was ist das für ein Zeug? Sicher kein Bitumen 😁https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...76d1132fc8.jpg

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Was auf der Unterseite? Das ist PVC Unterbodenschutz. Den kriegt man durch warmmachen und Kratzen gut weg. Nicht zu warm, sonst entsteht aggressive Säure.

Ansonsten ebenso effektiv: Drahtbürste rotierend. Frisst das weg, aber macht Dreck ohne Ende.

Zum ENTROSTEN ne CSD Scheibe nehmen.

Was bietet sich als PVC Unterbodenschutz an für die Stellen, wo der alte entfernt wurde? Hab dazu leider nichts gefunden.

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Sorry hab trotz Abo nicht gesehen, dass es hier neues gab.


Wahrscheinlich hat hier jeder seine eigene Vorgehensweise, vieles klappt, vieles nicht... für mich funktioniert folgende Lösung:

-U-Schutz ringsherum großzügig entfernen
-mit CSD-Scheibe (auch Negerkeks genannt oder Reinigungsscheibe oder Nylongeflecht) die Rostporen öffnen und ausputzen, darauf achten die Scheibe nicht zu schnell anzutreiben damit kein aufschmelzen des Rosts entsteht. NICHT versuchen den Rost mit der Drahtbürste im Bohrfutter runterzuholen, das mag gehen, aber die Chance, den Rost einfach nur aufzupolieren und somit schön tief einzubetonieren ist gewaltig.
-Auftragen einer Passivierung nach Bedarf für den verbliebenen, tiefen Rost in Poren, ich benutze Owatrol, andere nehmen gern Fertan (allerdings völlig andere Anwendung), ich benutz es auch nur um auf Nummer Sicher zu gehen.
-EP Grundierung oder Kunstharzlack auftragen, letzteres zB 3in1 Nitrofest
-DANN erst Nahtabdichtung als Steinschlagschutz. Theoretisch reicht auch der Kunstharzlack schon völlig aus. Die Nahtabdichtung (zB Petec) dient hier nur dazu den Lack vor direkter mechanischer Einwirkung zu schützen, wobei es an Deiner Stelle wirklich wurscht ist. Ich habs bei mir auch gelassen, Nahtabdichtung sitzt bei mir nur auf Blechübergängen (Lack aufm Unterboden reisst gern, zB an den Innenschwellern), aber der eine erzählt dies, der andere jenes...
-Vorm wiedereinsetzen der Blindstopfen diese mit FF oder Mike Sanders etwas anfetten, damit se nicht gleich aufm frischen Lack kleben.

Wenn Du das ganze Abkürzen möchtest und nur das nötigste tun willst, was auch verständlich ist:
-Reinigen wie o.g. mit CSD-Scheibe, gründlich.
-Nitrofest 3in1 min. 2 Schichten
-Stöpsel mit etwas Flutschi wieder drauf.

EDIT: Achso, als Ersatz fürs PVC? Das Zeug gibts auch bei VW, ich würds Dir dennoch nicht empfehlen. Wozu? Wenn neuer Rost aufkommt oder der sich dennoch weiterverbreitet, siehst du den nur schlechter. Die Stöpsel rosten nur, weil die KTL im Lauf der Jahre durchs Gummi durchgescheuert wurde und Feuchtigkeit, oftmals aus dem Innenraum (Nasse Schuhe etc) eingedrungen ist. Ich würds wie o.g. behandeln, bei Belieben sogar mit ner hellen Farbe 3in1, um Rost früher zu sehen.
Nitrofest hat unterschiedliche Preise für unterschiedliche Farben. Leider ist grad Rostbraun am billigsten :D Ist natürlich unvorteilhaft.