Hattet ihr das Kupplungsseil vor dem Aushängen arretiert?
Wenn nicht, dann spinnt nun die Nachstellung. Dazu musst du dann diese "resetten", damit das wieder ordnungsgemäß funktioniert.

https://www.youtube.com/watch?v=R2pR3-dnnQY

Nein hatte ich nicht. Ich dachte die stellt sich selbst immer neu durch diese Feder ein.
Muss ich das immer bei einer anderen Kupplung machen?

• Schon beim Aushängen des Seiles muss der Mechanismus arretiert werden, da der sonst maximal vorschellt.

• Und klar, die andere Kupplung hat ein anderes Verschleißmaß. Da muss der Seilmechanismus den Leerweg passend einstellen.

--> Musst mal bisschen suchen/recherchieren wie man das Seil zurücksetzt. Das Video war ein Anfang, gibt noch andere Methoden. Also bisschen Wissen/How-To anlesen und dann mal probieren.

Check das mal, weil dein Fehlerbild klingt nach hängender/streikender Spieleinstellung.

Habe das Kupplungs Seil neu gespannt.
Dann habe ich dort, wo das Kupplungs Seil eingehangen wird auch statt eine Schraub Verbindung, die Original Golf Metall Platte benutzt, um das Kupplungs Seil einzuhängen.

Hab seinerzeit eine Schraub Verbindung dazu genutzt, da ich einfach dieser einfachen Platte nicht trauen kann, dummes bauchgefühl, hab ich jetzt noch mit Kabelbindern gesichert.

Die Platte von der Original Aufnahme ist auch Flacher.

Der Motor hat vor dem einbau direkt neuen Zahnriemen und Keilriemen bekommen.
Wasserpumpe und Spanner bzw Öl neu und Filter.
Alte Fuel Rail raus und auch neue Zündkerzen etc.
Das eine oder andere war noch im Keller.

Und siehe da, der Motor ist deutlich ruhiger im lauf als der alte. Bei der KM Leistung aber auch klar.

Auto läuft, verbrauch ist auch völlig im Ramen und ich fahre wieder ohne Probleme.
Als nächstes kommt die neue Folie in kürze drauf,

Was ich mich so frage,
da kommt einer mit einem guten Motor der auf einem Zylinder 0,0 Kompression hat.
Statt einfach zwei neue Ventile, eine Kopfdichtung und nen Zahnriemen, zusammen für unter 60 Eur zu kaufen, wird alles getauscht was unter der Haube ist. Aus dubiosen Quellen, für gewaltige Summen, mit enormen Arbeitsaufwand und natürlich neuen Komplikationen.
Wieso? Und vor allem, warum sagt ihm keiner vorher, das er gerade großen Quatsch macht?

Wer sich zutraut, "mal eben" einen gebrauchten Motor zu tauschen, mit allen dazu gehörigen Problemen und Kontrollen auf defekte Teile, Wartung etc. wird doch wohl erst einmal einen Zylinderkopf abbauen können?

Dass die anderen Zylinder 0, 3 und 6 bar Kompression haben, juckt dich nicht? Einfach 2 neue Ventile und dann läuft der vielleicht irgendwie wieder?
Werkzeug zum Ventilfedern spannen ist in deiner 60€ Rechnung dabei?

Was der TE für den Spendergolf bezahlt hat, wissen wir nicht.

Nun, im Kern ging es darum das man doch erst mal den Kopf abschrauben könnte. Selbst wenn der Motor später raus fliegt, erleichtert das den Ausbau enorm.
Ich will nur sagen das eine sorgfältige Diagnose eigentlich vor Teiletauschen gehen sollte.
Zumal gebrauchte Teile natürlich auch mehr oder weniger leicht erkennbare Defekte haben können.
Die dann den Laien wieder vor unlösbare Probleme stellen.

Ist denn das "erst mal schauen was eigentlich kaputt ist" inzwischen unsportlich geworden?

Wenn man einen Spender findet den man vorher noch probefahren kann für einen guten Kurs, dann spart man sich wahrscheinlich Zeit, Aufwand und Kosten.
Ein- und Ausbau sind PnP wenn man etwas technisch versiert ist. Den Motor öffnen, beurteilen ob es mit ein paar neuen Ventilen erledigt ist, Zusammenbau und notwendiges Werkzeug ist dann unter Umständen die größere Hürde.

Klar kann man den Kopf einfach mal abschrauben. Aber für was? Für eine Begutachtung, was im Motor defekt ist, braucht man entsprechendes Wissen und, wie oben bereits angemerkt, hier und da Spezialwerkzeug.

Ausgebaut/Gewechselt bekommt man den kleinen 1,4er mit einem Wagenheber und ein bisschen Standardwerkzeug.

Hat der TE in meinen Augen gemacht. Kompressionswerte von 0, 3, 6 & 9 bar sprechen bei einem Brot und Buttermotor einfach für einen 1:1 Austausch.

Wenn man den Spendermotor samt Auto kauft und vor dem Umbau testen kann, dass der Motor einwandfrei läuft, dicht ist, nicht zu heiß wird (...), spricht das in meinen Augen sehr für das Austauschteil.

Kaputt gehen kann alles zu jeder Zeit. Da steckt man nicht drin.

Hallo zusammen,

der Gedanke teile zu tauschen die in dem Kopf sind oder Ähnliches war mir auch zum Teil in den Kopf als Gedanke am kreisen.

Da der Motor Allerdings schon 693t KM runter hat, Ging der Gedanke eher dahin, eher einen guten Tauschmotor zu bekommen. Da viele teile, wie Fahrwerk, Auspuff, Bremsen und neue Reifen neue Anhängerkupplung etc. Neu bzw. weniger als 2 Jahre alt sind, hat sich das in meinen Augen gelohnt.
Gekauft hab ich den Golf damals mit schon 185t KM. von daher sind nicht Alle Kilometer von mir gefahren.

Der Motor verbraucht auch bis jetzt kein Öl, wie es der alte getan hatte.
Der Austausch Motor, wie schon vorher geschrieben, hat dann direkt nach dem Ausbau neues Öl, Alle Filter, neuen Zahnriemen, Spanner und Lichtmaschine etc bekommen. Also einmal alles ein hauch "Überarbeitet".

Nun ist hier ein roter Spender Golf in Original Zustand ehemals, mit dem vorher defekten Motor eingebaut. Bekannte Roststellen und Teilweise das Fahrwerk müsste neu gemacht werden. Gesamte Elektronik und auch das Schiebedach sind jedoch ohne Probleme in Funktion, auch das Getriebe und auch die Reifen sind noch in gutem Zustand.
Da ich Platz brauche, würde ich den roten Golf gerne anbieten. Er kann Rollen, die Handbremse funktioniert und sollte mit einem Anhänger abgeholt werden.
Ohne Garantie, das versteht sich.


ZUDEM, habe ich das "Problemchen":

Unabhängig vom motortausch oder Tieferlegung etc.
Habe ich das Problem, dass mein Auspuff entweder vorne an der Querverbindung (dort wo der Stabi langgeht) leicht Vibriert beim anfahren.
ODER
Der mittel Schalldämpfer am Hitzeblech leicht Vibriert.

Der Komplette Auspuff ist Mittlerweile auch neu gekommen innerhalb der letzten 2 Jahre.
Wenn ich den KAT, und den mittel Schalldämpfer drehe geht hier mal etwas hoch oder runter, wie man das so kennt...
Jedoch bekomme ich es, weder auf der Hebebühne, noch zu zweit hin, das alles vernünftig passt...

Habe auch auf der Bühne schon kleinere Keile an die Stelen gelegt, Bevor ich alle Schellen fest gezogen hatte.
An den Anhängepunkten habe ich auch bereits verschiedene Aufhängegummies Probiert.

Auch das Rohr von KAT zu Mittelschalldämfper Mehr raus oder rein gezogen. Es bringt fast nichts.

VOR dem Motor Umbau, hatte alles mal funktioniert. Allerdings hatte ich auch dabei Monate gebraucht immer wieder zu probieren, bis es nicht mehr geklappert oder Vibriert hatte.

Beim Motorumbau, wurde darauf geachtet das der Motor und das Getriebe spannungsfrei eingebaut wurde? Also alle Motorhalter nur die Schrauben rein. Rerüttelt und geschüttelt und dann die Motorhalter fest gezogen?

Ja wie Du es beschrieben hast.
Es ist auch bei dem Motor davor das Problem gewesen, bis zu einer Zeit.
Da ich jedoch das Rohr vom Krümmer abgeschraubt habe, hat sich logischerweise der Auspuff auch "bewegt".

Ich durfte mich jetzt auch mit der Frage beschäftigen, reparieren oder gleich Austauschmotor. Nachdem 2 Kerzen komplett weggebrannt waren, haben wir dann auch nicht mehr weiter zerlegt. Der anderen Motor hängt mittlerweile drin und muss morgen "nur" noch verkabelt werden.

Kerzen weggebrannt? Falscher Wärmewert, falsche Länge? Schlechtes Benzin? Einzpritzventile verschmutzt, Benzinpumpe zu schwach, Benzinfilter dicht? Fehler beim neuen Motor wiederholen?
A bisserl Ursachenforschung ist eigentlich immer wichtig wenn man repariert oder tauscht...
Spätestens wenn der Schaden sich wiederholt sollte man anfangen damit.

Da stimme ich dir zu. Das Problem muss gefunden werden. Die Kerzen waren ein halbes Jahr alt und wurden nach Teilenummer bestellt. NGK Kerzen mit VW Logo. Die schließe ich eigentlich aus, sofern sie echt sind. Kerzen und Einspritzung wurden ja jetzt direkt mit übernommen, daher ist hier erstmal kein Fehler mehr zu erwarten. Sprit war E5 von Aral und Shell, den schließe ich auch aus. AU wurde vor 2 Monaten bestanden, daher sollten die Lambdasonden auch arbeiten.
Benzindruck werde ich dann messen und Durchlaufmenge auch. Dann dürfte es keine weiteren Fehlerursachen an dem neuen Motor geben.

Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass hier eine Reparatur höchstwahrscheinlich teurer und aufwendiger als der Austausch geworden wäre. Ansonsten bin ich auch eher für Reparatur, aber an bestimmte Sachen geh ich nicht dran, mangels Wissen und Werkzeug.

Ich wollte Dich nur auf mögliche Fehlerursachen hinweisen, die eventuel mit gewandert sein können.
Verbrannte Kerzen ist jedenfalls eine ganz komische Sache und sollte heute eigentlich nicht mehr vorkommen. Wobei ein Bild der Kerzen natürlich besser erklären würde was da los ist.

Bilder? Kein Problem. Einmal fehlt die Elektrode und einmal innen komplett alles.

Wäre noch interessant wann genau der Schaden auftrat. Schnelle Autobahnfahrt?

Im Kern sieht das nach einem Hochgeschwindigkeits-Klopfschaden aus.
Hat der Motor viel Öl verbraucht? Was hatte er gelaufen?
Welche Zylinder sind betroffen.
Bei dem Schadenbild würde ich die Kerzen als Ursache nicht ausschließen. Das die von VW sind sagt gar nichts. Du hast keine Ahnung wo die am Ende wirklich her gekommen sind bis Du sie eingebaut hast. Wenn die beiden anderene aber 100% Ok sind, spricht das dagegen.

Was viele nicht wissen, Klopfen tritt auch durch Öleintrag auf. Wenn also die beiden betroffenen Zylinder viel Öl abbekommen haben, bei hoher Motorlast, kann das die Ursache sein.
Z.B. kann durch die Kurbelgehäuseentlüftung bei schlechten Kolbenringen viel Öl in die Zylinder gelangen. Der Druck im Kurbelgehäuse steigt und das Gas reißt Öltropfen mit, die dann in den Ansaugtrakt geedrückt werden und vorzugsweise zu den Zylindern gelangen, die dem KW-Entlüftungs-Anschluss am nächsten liegen.
Das fällt im Stadtverkehr, mit relativ niedrigen Öltemperaturen nicht wirklich auf, bei einer Vollgasfahrt kann es dann aber krachen.
Dazu kommt noch, das erhöhter Ölverbrauch Ablagerungen im Brennraum bilden kann, die dann die Hitzeableitung in den Kopf behindern, die Verdichtung erhöhen und Glühzündungen verursachen. Auch das fällt bei gemäßigter Last nicht auf. Das bei einer Demontage davon nichts mehr zu sehen ist, liegt daran das der Klopfvorgang, in den Sekunden, wärend der Motor sich zerstörte, allen Dreck abgesprengt hat. Kolbenboden und Kopf sind dann sogar, von angeschmolzenen Metallkrümeln abgesehen, besonders sauber.
Früher stanken und bläuten solche Motoren erbärmlich, bei intaktem Kat sieht man das aber nicht mehr. Bei der AU fallen allerdings die erhöhten HC Werte auf.
Lockere OT-Geber sollen so etwas auch verursachen können, habe ich aber noch nicht erlebt.

Auch wenn es für Deinen Motor egal und zu spät ist, interessant ist es schon zu ergründen warum so etwas wirklich passiert ist. Einfach um es in der Zukunft früh zu erkennen und ev. zu vermeiden, wenn man sich für Motoren interessiert. Besonders blöd ist es natürlich, wenn es an einem Anbauteil lag und man einen nur teilkompletten, gebrauchten Motor kauft. Dann hält der "Neue" auch nicht lange. War früher, mit Vergaseranlagen ein gerne praktiziertes Spiel...

Genau. Bin zum ersten Mal über 140 gefahren. So 160-180 für vielleicht 30 Minuten.
Ölverbrauch war eigentlich nicht messbar. Er hat rund 250 tkm gelaufen. Bei der Demontage fiel mir der Dichtungsring vorm Kat in Stücken entgegen und so schwarz wie es rund um den Bereich ist, war das nicht erst seit dem Schaden.
Als der Motor defekt war hat er extrem Sprit verbraucht, ist schlecht angesprungen und hat hinten blau geraucht.
Betroffen waren die beiden Zylinder in der Mitte.

Wenn der Oelverbrauch sehr gering war, fällt das eigentlich aus. Es sei denn das zu viel Oel drin war, das kann dann ebenfalls die Ursache sein.
Wenn der Motor Spritzoelkühlung der Kolbenböden hat, könnten niedriger Oeldruck oder verstopfte Düsen ebenfalls die Ursache sein.
Was mir bei den Bildern noch auffällt, die Dichtungen der Kerzen scheinen ungleichmäßig stark verformt. Zu locker sitzende Kerzen können überhitzen und sich dann ebenfalls so zerlegen.
In jedem Fall hast Du einen Klopfschaden.
Wenn das Benzin OK war und kein Oelproblem vorlag, deutet das stark auf die Kerzen.
Ich weis nicht ob es direkt bei VW Fake Kerzen gibt, allerdings ist das eine so universelle Kerze bei VW, dass bei den Stückzahlen jede chinesische Fälscherbude Überstunden macht. Am einfachsten bekommt man sowas über Amazon, gefolgt von eBay, Aliexpress nicht zu vergessen. Jedenfalls ist die Kerze auf dem Bild simpelste, billigste Uralttechnik. Eine "Mehrbereichskerze" aus den 70er Jahren. Auch wenn sie über eine VW Händler Theke ging. Solche Kerzen verwende ich seit 25 Jahren nicht mehr, nicht mal im Rasenmäher. Ich würde sie spaßeshalber mal mit einer echten NGK vergleichen, die Masseelektroden sehen etwas merkwürdig aus.

Davon völlig abgesehen, gibt es zwei Komponenten mit denen man bei alten Motoren echte Verbesserungen erreichen kann.
Das ist einmal anständiges Synthetiköl. Alte, viel gelaufene Motoren brauchen bessere Öle als neue Triebwerke. Einfach deshalb weil sie meistens schon mehr gelitten haben und Misshandlung durch schlechte Betriebsstoffe und zu lange Wechselintervalle nicht mehr so lange ertragen wie ein neuer. Leider sehen das die meisten ja genau umgekehrt: "Der alte Motor bekommt nur noch das billigste wo gibt." Hört man immer wieder von großspurigen Besserwissern. Billiges Oel in alte Motoren ist wie Opa's die Krücken weg treten.
Dann bei den Zündkerzen. Dort hat sich viel getan. Moderne Kerzen mit sehr kleinen Platin oder Iridium Elektroden zünden auch alte Motoren spürbar besser durch. Das ist keine Nebensache in einem Benzinmotor. Der Mehrpreis relativiert sich, abgesehen von niedrigerem Verbrauch und besserem Motorlauf durch die nahezu ewige Lebensdauer. Natürlich bekommst Du so feine Sachen nicht einfach so bei VW angeboten. Die müssen schon in einer echten Denso oder NGK Verpackung stecken.
Für Deinen Motor ist die Denso IK20TT gelistet und sicherlich eine, wenn nicht die beste Kerze auf dem Markt. Den Unterschied merkst Du schon beim ersten Kaltstart.
Die Bilder zeigen Dir den Unterschied einer Iridium zu einer normalen NGK Kerze. Da hat sich viel getan in 40 Jahren!
Bevor einer schreit, bei den ersten 2 Bildern geht es nur um die Elektrodengöße. Die Denso Iridium TT lm letzten Bild hat auch noch auf der Masseelektrode eine Edelmetalln Spitze. Der Funke steht dadurch frei im Gemisch, wärend er sich bei der Standardkerze zwischen den Elektroden versteckt. Bei identischem Elektrodenabstand ist das ein gewaltiger Unterschied für die Zündsicherheit. Auch bei schwachem Gemisch im Kaltlauf z.B. Die angespitzte Elektrode erhöht dazu die Zündspannung.