Also erstmal sei dir gesagt, dass das Öl gut ist. Auch wenn die ganzen Leute behaupten es sei zu dünn kann ich dir sagen: Ich fahre das in meinem AEE jetzt schon das 3. Jahr in Folge und habe weder Öldruckprobleme, noch übermäßigen Ölverbrauch.
Ist hat auch keine negativen Folgen, ein gutes Öl in einen alten Motor zu kippen.

Sowieso soll mal jemand erklären, wieso es an "zu dünnem Öl" liegen sollte? Du schreibst ja, dass der Öldruck abfällt, wenn du längere Strecken gefahren bist. Da ist das Öl dann warm und hat entsprechend der Bezeichnung eine 40er Viskosität, genauso wie es ein 15W40 ebenfalls hätte. Lediglich bei kaltem Öl ist dein 5W flüssiger und schmiert den Motor so besser.

Als erstes würde ich mal nach den beiden Öldruckschaltern schauen. Speziell der untere dürfte hier in Frage kommen. Dein Golf hat eine sogenannte dynamische Öldruckkontrolle. Sprich 2 Öldruckschalter, die unterschiedliche Drücke schalten und das ganze wird in Abhängigkeit der Drehzahl kontrolliert. Der Schwellpunkt vom Umschalten liegt bei ~2200 Upm. Daher ist es eine wichtige Info gewesen, dass wir die Drehzahl bei der Problembeschreibung haben.

Das Problem tritt ziemlich genau dann auf, als der untere Schalter wieder abgefragt wird.
Überprüf den mal auf Undichtigkeit oder noch besser tausche ihn gleich auf Verdacht mit. Beim Teilehandel kostet der ~5€, also keine Investition, die ins Geld geht.

Sofern du mit dem Multimeter umzugehen weißt, kannst du auch vorher mal messen, ob der Schalter noch seinen Dienst leistet ;)

Übrigens ist der AAM bei normaler Pflege (nachm Öl, Wasser und Zahnriemen gucken) in Verbindung mit der Automatik der Motor, der wohl am längsten halten wird im Golf (ergibt sich aus viel Hubraum und wenig Leistung; dazu noch die Automatik, die "Bedienfehler" vermeidet).
Ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, schafft der Motor mit Sicherheit die halbe Millionen.

Wenn Du diesen schwachsinn bitte nicht hier ausleben würdest, wäre ich Dir durchaus dankbar.

Ein AAM braucht 10W40, genau wie alle anderen Golf 3 Motoren, 15W40 ist vor allem im Winter wesentlich zäher beim Kaltstart = mehr verschleiß. Nur weil du Esel den AAM nicht schätzt, heißt das nicht, dass der nicht taugt.

10W40 für normale Fahrweise.
5W40 für Kurstrecken/Hochbelastungsmotoren (viel Anhängerbetrieb).
0W40 wenn man zu viel Geld hat.

WARM sind die ALLE GLEICH DÜNN ODER DICK! Das geht nur um den Kaltstart.

Ich fahre 5W40 im AAM und habe - im Gegensatz zum 10W40 - keinen Ölverbrauch mehr.



Für den Themenersteller: Öl tauschen (10W40 oder besser 5W40), Ölfilter tauschen, dabei mal den Bypass überprüfen, ob der zu sitzt.
Steht bei deiner Laufleistung noch das "total" im Km-Zähler?
Dann würde ich noch die beiden Öldruckschalter tauschen und gucken, was dann passiert. Hört das piepen auf, ist es gut, wenn nicht, ist deine Ölpumpe in irgendeiner form mitgenommen/sitzt zu/defekt.

Ich habe bei ~249tkm noch eine Autogasanlage nachgerüstet. Ich bin mittlerweile jenseits der 275tkm... Das ist für den Motor in der Regel garnichts an Laufleistung. Ich kenne einige, die mehr als 600tkm gelaufen sind und danach auch einfach nur die Karosserie fertig war.

ich habe jemanden auf der arbeit, der 3 gölfe mit dem 1,8er motor hat und alle 3 haben schon über 400tkm runter. kann Dr.Gramot nur zustimmen, die karosserie ist in der regel schneller matsche als der motor!

ich bin Elektriker vom Beruf, nur mit Auto kenn ich micht net so aus, wo sind denn diese Schalter und was soll ich da messen, Spannung, Widerstandt, Strom??
Dieser Schalter wird doch öffter abgefragt, warum versagt der dann, wenn ich ganz lange Stäcken mit 10% Steigungen fahre oder Autobahn aber nicht bei normaler Überlandfahrt mit 80-100km/h

was ist den "Bypass"?
und was ist wenn da kein total drauf stehen würde?
es steht so da

total
135005

und dann hab ich noch Tipp, sowie das Untermenü für Drehzahlmesser,Benzingemisch, Zylinderzahl usw...

Na dann sollten wir das doch hinbekommen. Du misst auf Durchgang, sprich Widerstand. An dem Schalter ist eine Klemme. Da ziehst du die Leitung von ab und hälst eine Klemme deines Multis dran. Die andere kommt an eine blanke Stelle im Motorraum (Masse). Der Schalter sollte normalerweise ab einem gewissen Öldruck Masse schalten.
Kannst dann bei abgestelltem Motor messen. Durchgang: Ja/nein? und dann nochmal bei laufendem Motor. Da du dann eh schon am Schalter zugange bist, schau ihn dir gleich mal an. Der muss komplett trocken sein. Wenn der verölt ist, was öfter mal vorkommt, ist er hin und gehört ausgetauscht.

Das sollte so alles passen. Dann fährst du deine Strecke, bis das Problem auftritt und misst nochmal.

Kann viele Ursachen haben. Wahrscheinlich gibt er hier auf, weil er durch das Öl thermisch erwärmt wird und dann eine Fehlfunktion hat.
Könnte allerdings auch sein, dass der Öldruck wirklich zu niedrig ist. Dann ist meist das Ölsieb vor der Pumpe zugesetzt.

Den Schalter zu überprüfen und zu tauschen ist aber erstmal die schnellere und billigere Methode, das Problem evtl. zu beheben.

wo sind denn diese öl-Schalter, am ÖL-Filter???

Als erstes muss bei dem Motor beim Wechsel des Zahnriemens die Wasserpumpe nicht getauscht werden. Sie ist von der Arbeit überhaupt nicht betroffen. Das trifft nur die kleinen 1,4 und 1,6l Motoren.

Zum anderen gibt es beim Golf3 zwei Öldruckschalter, zumindest bei einigen Motoren. Der eine hat 0,25Bar und öffnet dann und der andere hat 1,6-2Bar, je nach Motor und schließt dann. Sofern der bei Drehzahlen über 2000/min nicht geschlossen ist, piepst und blinkt es, bei Drehzahlen unter 2000/min blinkt es nur.

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten:
- Ölwechsel machen. Nimm einen Markenölfilter z.B. Mahle oder bei VW holen
- sollte es dann immer noch auftreten, dann stelle die Kennfarbe des Schalters fest und hole den neu. Gibt es im Zubehörhandel und bei VW. Kostenpunkt um die 10€. Den einbauen.
- wenn es dann immer noch auftritt, muss in der Werkstatt der Öldruck gemessen werden. Der sollte bei 2000/min mindestens 2 Bar betragen, Öl warm (> 80°). Sofern das nicht erreicht wird, wird es sportlich. Dann sollte die Ölwanne runter und das Ansaugsieb der Ölpumpe überprüft werden. Das ist gerne mal zugesetzt und kann gereinigt werden. Sollte das nicht der Fall sein, Ölpumpe auf Verschleiß prüfen.

Sollte das alles in Ordnung sein, dann könnte es auch sein, dass das Öl ohne Widerstand aus einem Lager läuft. Das sieht man aber bei abgenommener Ölwanne, weil dann Späne drin liegen. Das wäre der Gau. Entweder Lagerschalen tauschen, i.d.R. Pleuellager oder man besorgt sich einen Motor auf dem Schrottplatz (evtl auch einen ABS/ADZ mit 90PS, weitere Arbeiten nötig).

okay danke!, aber wenn es ein supergau ist und wenn ich einen neuen Motor brauche, dann fahr ich mit dem Fehler weiter, bis er nicht mehr will und hol mir dann kann wieder für 1000€ einen neuen golf3 , meiner hat von 2 Jahren soviel gekostet, darum will ich keine Werkstattrechnung von über 500€

Die Schalter sitzen am Ölfilterflansch. Hier ein Bild dazu.

http://www.golf3.de/direktupload/i/8...1343067353.jpg

Miss erstmal die Schalter durch und tausch sie evt. Die Kosten dafür sind wirklich überschaubar und beim AAM kommt da auch noch super ran. Dann noch den Ölwechsel machen und ich bin mir fast sicher, dass das Problem dann behoben sein wird.
Die Szenarien, die Wolfi beschrieben hat, sind immer die schlimmstanzunehmenden. Ich bezweifel aber, dass das bei deiner Laufleistung schon so ist.

Wir wollen jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen und nicht beleidigend werden ja.
Wir wollen hir alle nur helfen, und Esel stehen im Stall.
Und fahren weder VR6 noch noch 1,4 ABD.

Klar kannst auch in den AAM 5w-40 kippen, wenn du das für richtig hälst.
Von mir aus auch ein Rennsportöl mit 10w 100 oder sonnst was wenn es dein Geldbeutel zulässt.

Wir können hir auch wieder eine Endlosdiskusion von machen welches das richtige Öl ist.
Jedem das seine, und auch das 15w-40 würde seinen Dienst tun.
Ich habe bis jetzt noch nie gelesen das alle 3er Golf`s mit 10w-40 betrieben werden müssen.
10w-40 ist mitlerweile das standart Öl, was alle Wekstätten im Programm haben, und jetzt warte mal 10 Jahre ab dann wird aus 10W - 0W.
Das hat alles nur mit Marketing und damit zu tun den Leuten das Geld aus den Rippen zu leiern.

mfg

so hab mal die Stecker abgezogen und gemessen, Motor dabei aus, bei einen hab ich 0 ohm und beim andern Unendlich, bei laufenden Motor werde ich aber nicht die Stecker abziehen und messen, nicht das mein Motor dadurch schaden nehmt.
werde mir von der Arbeit ein Analoges Ohmmeter besorgen, traue dem digitalem nicht

verölt war keiner, hab aber nicht aufgeschraubt, sondern nur das kabel ab und gemessen, von öl nix gesehen

Natürlich, Benni. Esel stehen im Stall und fahren keine VR6, ich habe aber auch nie von müssen gesprochen. VW gibt für den AAM ja sogar (nach Norm) 5W30 longlife Öle frei... Es ging nur um die Mindestviskosität im KALTEN zustand. Dazu gibt es bildende Videos auf Youtube. VW selbst gibt (was ja auch sinn macht) das 15W40 nunmal nicht frei, sondern empfielt das 10W40. Ein Konstrukteur macht sich schon manchmal gedanken darüber, was er/sie so macht...

Ich finde aber, dass es nicht sein muss, einen solchen rat zu geben, nur weil man den Motor nicht leiden kann. Du kannst auch einen VR6 mir 20W40 fahren, wenn du das für richtig hälst.

Ich habe mein 5W40 (6l) für 21.25 bekommen. 5l 10W40 hätten mich 29€ gekostet... Das Preisargument lasse ich dort nicht gelten!
Das 5W40 ist nunmal das, was Kaltlandmotoren und jene, die viel arbeiten müssen, fahren sollen. Einfach, weil der Verschleiß beim Kaltstart am größten ist.. Für mcih ergibt das Sinn.

Sei jedem selbst überlassen, aber sowas wie "bei dem alten motor"... So pauschal kann man das nicht über einen kamm scheren. Klar, Vollsynthetik brauchen die nicht, es schadet aber genausowenig.

Da würde ich mir Persönlich gedanken machen warum das so ist.
Ich würde da Stutzig werden das ein angeblich höherwertiges Öl billiger ist als das wehniger hochwertige.

Klar gebe ich dir im bereich Kaltstart recht, da geht kein weg dran vorbei.
Aber ein 5w-40 für 21,25 € für 6L würde ich mir nicht in den Motor kippen ;)
Es sei den du bekommst dieses über beziehungen biliger und das 10w-40 nicht.

mfg

Wo steht das in meinem Text ??

Du kannst die Stecker bei laufendem Motor ruhig abziehen und messen. Dein Motor nimmt dadurch keinen Schaden. Aber die Werte sind okay. Der Schalter für den niedrigen Druck öffnet bei 0,25-0,3Bar und schaltet so die Öllampe ab, der Schalter für den oberen Druck schaltet bei 0,9-2,0bar (je nach Motor unterschiedlich) ein. Das Steuergerät im KI überprüft nun ob das richtig abläuft und verknüpft das drehzahlabhängig mit einem Piepser.

Immer diese Öl-Debatten.
5w40 fahre ich auch schon länger, und wie gesagt: 5W40 ist für den kaltstart besser weil das ÖL kalt dünnflüssiger ist, im Betriebswarmen Zustand besteht dann kein Unterscheid zu 15w40.

Das hat ja keiner behauptet. Nur wenn sich noch zusätzlich Wasser im Öl befindet ist es nicht gerade zum Vorteil

so bin gestern noch Autobahn gefahren, Neustadt/WN - Mittierteich Süd, 35km hin und 35km zurück, davon 15km Landstraße hin und zurück, also 50km gesamt hin und zurück
beim der hinfahrt beim abfahren der Autobahn auf Landstraße Richtung Waldsassen zum Tanken an die Grenze hat meiner diesmal nur kurz gepiepst 3-4X, dann war wieder ruhe, das wiederholte sich noch ein paar mal auf der Landstraße nach Waldassen/Cheb, immer ganz kurz piept , bei der Rückfahrt von Cheb war alles okay..
für mich echt komisch.
Sonst machte es beim Abfahren an der Autobahn an der Abfahrt Mittierteich Süd nur gepiepste und geblinkte und hörte erst auf als man den Motor ausgeschaltet hat und wieder an, dann war ruhe...

Der Alarm setzt sich nur bei Abschalten der Zündung zurück.

Bitte prüfe deinen Ölstand. Der dürfte erheblich gesunken sein

wohl nicht immer, gestern gab es kurz Alarm, dann wieder ruhe ohne die zündung auszumachen.
Warum soll der Ölstand gesunken sein?, der war vor der fahr gestern auf "MAX"