Da du doch mit SMD besser klarkommst, musst doch einfach mal die Spannung, die die Temperaturanzeige versorgt.

Ich verstehe eins nicht: Wenn du an Pin 4 Masse anlegst, dnan geht die Rote Lampe an. Das bedeutet, dass da Strom kommen muss. Halt durch die Elektronik sehr wenig. Miss mal direkt den Strom, der da fließt.

Ähm, mit SMD besser auskennen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich habe in der Ausbildung damals SMD gelötet und eine bessere Wella- Lötstation.

Ich habe bei eingeschalteter Zündung am Geberstecker folgende Spannungen gemessen:

1 = 0V 2 = 0V 3 = 5V 4 = 0,157V

hätte nicht an 4 eine höhere Spannung anliegen müssen?

Wenn ich den Strom messen will, muß ich an 4 die Leitung durchknipsen und das Multimeter dazwischenhängen, hinterher wieder verlöten, oder kennst Du eine elegantere Lösung?
Sollte es nicht auch eine Möglichkeit sein, testweise mal den Batterieminus auf 2 zu legen, oder kann dabei etwas kaputt gehen?

Das beste wäre jemand mit gleichem tacho, bei dem man sehen könnte, dass die Anzeige funktioniert und dann das Kombiinstrument einmal probeweise bei mir dranhängen, aber das wird wohl auch schwierig.

Hallo!

Kombiinstrumente mit der Teilenummer 1H0 919 880 A sind für die Motoren ADZ, AGG, AEP, ACC und AKR. Die Wegimpulszahl und er Beginn des Roten Bereiches sind anders als bei Deinem Kombiinstrument.

Wenn sich dieses KI in Bezug auf die Temperaturanzeige genau so verhält wie Deins, dann scheint das ja ein Anzeichen dafür zu sein, dass Deine Diagnose "KI defekt" falsch ist. Denn in Bezug auf die Kühlflüssigkeitsanzeige unterscheiden sich diese KI´s nicht. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, weil alles Andere preiswerter zu reparieren ist.

Freundliche Grüße
Teletubby

Wenn du am Stecker auf 2 0V misst, dann liegt da Masse an. 0V ist masse. Miss mal von 1 und 2 zum Pluspol und du wirst volle 12V messen.

Pin1 ist Gebermasse (braun(blau) und läuft zusammen mit anderen Gebern zu einem Massepunkt am Steuergerät (über T28a/6 zu T68/35). Das wird gemacht um Masseschleifen und damit Messfehler zu vermeiden.

Pin2 liegt direkt an Masse (Massepunkt am Motor), sprich am Minuspol der Batterie. Das schreibe ich doch die ganze Zeit. Dieses Kabel ist braun/grün.

Ob der Wert an Pin4 richtig ist, das kann ich nicht sagen, weil sich auch ein OP-Verstärker dahinter verbergen kann. Der ist recht hochohmig deswegen ist es unklar wie hoch der Messwert ist. Wer misst, misst Mist.

Verfolge mal die Leitung von Pin 4. die geht zum Stecker T28a/10 (am Zylinderkopf links, rund) und von dort weiter auch gelb/rot zum Stecker D2/3 an der ZE. Dann an Stecker U2/9 wieder raus und zum Instrument an Stecker T28/23. Dieses Kabel ist weiß.

Ich habe die Strommessung gemacht und die Leitung, die an Klemme 4 des Gebersteckers geht direkt hinter dem Stecker durchgeknipst und das Multimeter dazwischengehangen. Die Messung hat 1,33 MüAmpere ergeben, also nichts. Das ist genausowenig wie die 0,157V Spannung. Ich denke mal, da fehlt was. Das Problem ist aber, dass die Durchgangsmessung von Stecker T28/23 zum Geberstecker Kontakt 4 0Ohm, also Durchgang ergeben hat.
Entweder es fehlt der tacho mit der richtigen Nummer (aber ich denke auch, die temperaturanzeige hätte funktionieren müssen, tankanzeige ging ja auch an allen) oder es muß langsam an irgendetwas liegen, das aus dem Weltraum kommt.
Da ich die Unterbrechung am Geberkabel 4 noch nicht wieder zusammengelötet habe (nur mit Lüsterklemme bisher) werde ich morgen trotz der 0 Ohm das weisse Kabel zum tacho auch einmal hinter dem Stecker abknipsen und bis zum Geberstecker testweise eine leitung durchs Fenster dranmachen, den Batterieminus direkt auf Kontakt 2 legen und die Anzeige testen, dann ist auch das Messgerät ausgeschlossen.
Genauso werde ich die Leitung zurückverfolgen.
Irgendwann muss der Fehler doch mal auch gefunden sein. Ich frage mich langsam, was passiert wäre, ich hätte das Auto in die VW- Werkstatt gebracht.
Danke trotzdem, dass Ihr dranbleibt. Ohne Euch wäre ich dabei wirklich aufgeschmissen gewesen!

genau lege mal test weiße eine neue Leitung denn das es nicht der Tacho ist und auch nicht der Geber kann es ja nur noch ein Kabelbruch sein


PS. bitte versuche mal ein paar mehr Absätze in deine Texte zu bringen so lässt es sich immer sehr schwierig lesen ;)
dies soll keine Kritik sein sondern nur eine kleine Anmerkung

Den PIN kannst du so oft an Masse legen wie du willst. der liegt serienmäßig auf Masse, nämlich auf der Masseschiene am Motorblock. Miss doch einfach mal da den Widerstand von PIN2 zur Masseschiene am Motorblock. Pin2 ist direkt auf Masse gelegt.

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir an einander vorbeireden oder du das was man sagt hartnäckig ignorierst.

Ich habe Eure Ratschläge befolgt, leider will die Anzeige trotzdem nicht.
 

Hallo zusammen,

Wolfi71, Deinen tip, den Wiederstand von Steckerkontakt 2 gegen den Motorblock zu messen habe ich befolgt, die Messung hat 0 Ohm, also Durchgang ergeben, genauso zum Batterieminus.

fitzner36, Deinen tip die Leitung zum tacho probeweise neu zu ziehen habe ich auch befolgt, ich hatte zwar beim Durchgangsprüfen vorher schon 0 Ohm gehabt, aber wie Wolfi71 vorher schonmal sagte, wer misst, misst viel Mist. Um dann auch noch den Minus ausschließen zu können habe ich auch die Leitung zusätzlich probeweise direkt ans Batterieminus gelegt.
Ich habe 2 Bilder davon gemacht, damit Ihr besser nachvollziehen könnt was ich gemacht habe und sie hier beigefügt.
Nach erfolglosem Versuch (Anzeige ging trotzdem nicht) alles wieder ordentlich verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.

Ich denke, das Problem wird die niedrige Spannung an Gebersteckerklemme 4 sein, mehr als diese 1,57V habe ich auch an der Lüsterklemme (Bild_2) gegen den Batterieminus nicht bekommen.
Da ja schon meine am Geber G2 gemessenen Wiederstände (Motor kalt = 30,7kOhm und Motor warm = 1,73kOhm) nach Eurer Meinung richtig schienen und am Schrottplatz mit 2 anderen Kombiinstrumenten das Problem mit der Anzeige geblieben ist, ist mir eingefallen, dass Ihr mal was von der tankanzeige gesagt habt.
Und zwar, dass die beiden Anzeigen über das Kombiinstrument zusammenhängen. Da ging es um einen "Spannungskonstanthalter". Meine tankanzeige zeigt zwar an, aber was, wenn sie irgendwie einen Schluß oder sowas macht, dass die Spannung für die temperaturanzeige zusammenbricht, trotzdem dabei aber noch Werte ausgibt ?

Das ist zwar jetzt auch nur eine Mutmassung, aber der Vorbesitzer hatte mir beim Verkauf gesagt, dass eine Zeit lang die tankanzeige nicht ging, dann aber von selbst doch wieder.
Was, wenn da was nicht stimmt? Manchmal gibts ja so verrückte Sachen und man sucht nur an der falschen Stelle. Im Bild_3 habe ich mal den Stecker fotografiert. Er hat 2 dickere Kontakte und Leitungen aussen und 2 dünnere in der Mitte. Die Leitungen haben wie ich erkennen konnte folgende Farben: rot/glb (dick), violett/schwarz (dünn), braun/blau (dünn) und braun (dick).

Meine Frage: kann ich den auch irgendwie mal testweise brücken bei abgezogenem Stecker, um dem Kombiinstrument "voll" und leer" zu simulieren und so den tankgeber auch ausschließen?

Ich hoffe, ich habe Eure Ratschläge richtig befolgt und ich habe mir auch mit den Absätzen Mühe gegeben. Das ist irgendwie scheinbar ein ganz schön verzwickter Fehler und ich bin ziemlich froh, dass Ihr bereit seid, mir dabei zu helfen. Ganz bestimmt will ich niemanden verärgern.

Gruß Frank

Ein etwas deprimierter tagesbericht...
 

Ich habe mich heute mal, in der Hoffnung endlich einen Fehler bei meiner temperaturanzeige finden zu können mit dem tankgeber beschäftigt.

Ich konnte keinen Defekt an der tankanzeige finden, hier meine Ergenisse:

Die beiden äußeren Kontakte des Steckers, der auf dem tankgeber sitzt sind der Anschluß für die Benzinpunpe, die sich auch im tank befindet.
Rot/glb gegen braun (minus) hat 5V als Spannungsversorgung für die Benzinpumpe.

Die beiden dünnen Kontakte in der Mitte ergeben das tankgeberpoti mit:
295 Ohm für tank leer und 36 Ohm für tank voll, meine Anzeige zeigt 1/4 voll und hat 132Ohm.

Gegen Masse hat der Violett/schwarze 0,152 Volt anliegen.

Es ist genau wie beim Kontakt 4 beim temperaturgeber, da messe ich ja auch nur so wenig Spannung gegen Masse. Vielleicht ist es, wie Wolfi71 sagt wirklich so, dass da ein OP-Verstärker im Kombiinstrument für die Messung integriert ist.

Da aber die tankanzeige richtig anzeigt sind die 0,15 V richtig, "denke ich".

Praktisch wäre, einer, der den gleichen Motor wie ich hat (bzw. der aft ist soll auch baugleich sein) könnte einmal bei sich messen, ob die Spannung am temperaturgeberstecker 2-4 (0,15V) auch genauso niedrig ist wie bei mir, bzw. ob der Widerstand 2-4 bei kaltem Motor auch wie bei mir 30,7kOhm und bei warmem Motor 1,7kOhm.

Gruß Frank

Endlich mal Ergebnisse !!!
 

Endlich habe ich auch mal etwas erfreuliches zu posten:

Ich habe vorhin nocheinmal den tip bekommen, die Geberleitung von Kontakt 4 Geberstecker zum Kombiinstrument Klemme 23 direkt an den Batterieminus zu legen.
Ich hatte das ja vorher schon erfolglos ausprobiert gehabt, bin aber nochmal in die Garage und habe "4" nocheinmal aufs Batterieminus geklemmt.
-natürlich wieder erfolglos.

Da ich aber schon alles, wirklich alles (sogar den tankgeber) durchprobiert hatte (Kabelbruch, Wiederstandsmessungen am Geber, 2 andere Kombiinstrumente...) habe ich wieder dagesessen und gerätselt.

Mir ist dann die Idee gekommen:
Was, wenn sich die Wiederstände am Geber zwar temperaturabhängig ändern, der Geber aber nur ein "bisschen" kaputt gegangen und zu hochohmig geworden ist?
Was, wenn die Messung im Kombiinstrument "gegen verkehrte Messergebnisse verriegelt" ist?
Vielleicht, war meine Überlegung zeigt das Kombiinstrument bei Werten, die einen intakten Geberwiederstand unter- oder überschreiten immer grundsätzlich eine liegende temperaturnadel wegen "Messfehler" an?

Da ich nun überhaupt keinen Anhaltspunkt mehr hatte wie in dem Fall ein Wiederstandswert sein müsste wollte ich einfach mal 3 verschieden hohe Widerstände zwischen Gerberleitung und den Batterieminus hängen.

Der erste Wiederstand (glücklicherweise hatte ich noch meine E24-Reihe) hatte direkt durchschlagenden Erfolg.
Die temperaturanzeige hängt mit Geberleitung-200 Ohm-Batterieminus plötzlich bei ner Zeigerspitze über 80 Grad!

Seht selbst auf den Bildern!
Gruß Frank!

Hallo!

Ich habe das bei meinem Kombiinstrument (Hersteller MotoMeter) vor Jahren mal ausprobiert. Gerade habe ich meine Aufzeichnungen gefunden:

Unendlich Ohm (= Geberleitung offen): Anzeige steht ganz links

ca. 250 Ohm: Anzeige steht auf 70°

ca. 175 Ohm: 90° (Beginn der 90°-Schwelle)

ca. 85 Ohm: 90° (Ende der 90°-Schwelle)

ca. 60 Ohm: Anzeige steht auf 110°

unter ca. 55 Ohm: Anzeige steht auf 115°, die Temperatur-Warnlampe beginnt zu blinken. Dabei muss Pin 2 (= Signal "Kühlmittel-Mangelanzeige) auf Masse liegen, sonst blinkt die Lampe nach einer Verzögerung von ca. 10 bis 20 Sekunden schon vorher dauernd.

Dass die Anzeige bei einer direkten Verbindung der Geberleitung nach Masse gar nichts anzeigt, wusste ich nicht. Das war aber bei den älteren, nicht elektronisch stabilisierten Anzeigen anders.


Aus der VW-Prüfvorschrift für die Temperaturanzeige:

Zeiger steht auf 70 Grad bei einem Widerstand von 249 Ohm (VDO), 255 Ohm (MotoMeter), 266 Ohm (TRW)

Zeiger steht auf 110 Grad bei 49 Ohm (VDO), 48 Ohm (MotoMeter), 49 Ohm (TRW).

Dem folgt noch der Satz: "Werden die Sollwerte erreicht, ist der Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige defekt".

Freunjdliche Grüße
Teletubby


@ Golf3Variant1,6-101PS: Habe Deine PN bekommen. Vielen Dank!

Hänge die Widerstände mal vorne am Motor mal zwischen 2-4 rein. Nimm mal einen mit ca 120Ohm, Dann müssten rund 90° angezeigt werden.

Wie schon mal gesagt: Es handelt sich um zwei Geber einmal 1-3 für G62 und einmal G2 für 2-4. G62 ist Motorsteuerung und G2 ist Anzeige.

Tinky-Winkys Werte sind deutlich.

So, nun herrscht Klarheit!
 

Es scheint genauso zu sein, wie ich es schon vermutet habe.
Das Kombiinstrument verwertet scheinbar nur Wiederstände, die ihm auch gefallen.
Sprich, geht der Geber kaputt und hat einen dadurch zu hohen oder zu niedrigen Wiederstand zeigt das Kombiinstrument auch das an, in dem es die temperaturnadel liegen lässt, was genauso beim Kabelbruch und beim Masseschluß der Fall wäre.

Ich habe die Wiederstände verschaltet, wie im Bild zu sehen ist.
Ich konnte leider nicht jeden xbeliebigen Wiederstand benutzen, einfach weil ich nicht jeden habe.

Die Ergebnisse habe ich abfotografiert, weil die Bilder so vielleicht mal jemandem helfen, der sein Kombiinstrument überprüfen möchte und änlich in die Röhre guckt wie das bei mir vor ner Woche noch der Fall war.

Hier die Bilder:

hattes du den temp Fühler schon getauscht gehabt?

Man kann deutlich sehen, daß die temperaturanzeige steigt je niedriger der Wiederstand wird.
trotz dem die Anzeige schon voll ausgeschlagen war bei 30 Ohm habe ich testweise noch den 20 Ohm eingesetzt, der beweist, dass die Fehlersuche "direkt" an Masse keine Ergebnisse liefert, das Instrument hat "zugemacht".

Gruß Frank

Achso, ja Mike, den Geber habe ich natürlich gestern morgen bestellt!

Ist ja dann logo gewesen, daß der die ganze Zeit Schrott war.

Morgen, spätestens Anfang der Woche sollte ich dann den Anruf von meinem teiledealer bekommen.

hich hoffe das du das problem gefunden hast

du tatst mir fast schon Leid mit deiner erfolglosen Fehler suche

Man sieht auch die beruhigte Anzeige.

Scheinbar ist das Instrument gar nicht so blöd und het eine integrierte Plausibilitätsprüfung.

Ja, genau Wolfgang. Scheinbar erst ab einem bestimmten Baujahr oder so.
Das mit dem "Geberbrücken" zum überprüfen habt Ihr ja nicht einfach so vorgeschlagen.
Ein Kumpel von mir hat eine kleine Autowerkstatt, der hat auch sofort gesagt "Brücke reinmachen", dann Kabelbruch (Leitung ausklingeln, dann Leitung parallel legen) und dann Kombiinstrument. Auf sowas muss man erstmal kommen.

Danke, Mike. Ich hab auch schon echt gedacht, Ihr haltet mich für bekloppt und klinkt Euch dann irgendwann raus mit der Meinung ich sei zu doof zum Messen.

Ich hab da jetzt wirklich ganze 10 tage intensivst (geht auch nur, weil ich Urlaub habe) dran rumgesucht und gemessen und ganz ehrlich, ich hätte zwischendurch echt ins Auto treten können. Man braucht da wirklich Nerven und Zeit für. Das Auto ist ja nicht schuld, sondern man ist scheinbar einfach nur zu blöd den Fehler richtig zu suchen.
Ich war aber auch schon ganz ehrlich am Verzweifeln...