Das aber ein normales Verhalten. Denn die Plateau-Funktion setzt erst bei 75°C Grad an. Siehe:

https://www.t4-wiki.de/wiki/Plateau-Funktion

Wieso dein Auto nicht wirklich schnell warm wird ist wieder ne andere Sache :)

Bin echt begeistert von den Beiträgen hier.

Bei meinem alten Tacho hatte ich das Phänomen das nach 2 Jahren Stillstand bzw. schwacher Batterie und unzähligen Startversuchen sich die Uhr aufgehängt hat.

Mein Gedanke war ob es evtl. einen Zähler irgendwo gibt der Manipulationsversuche erkennt oder so.

Es war ein VDO BJ.10/95.
1H0 919861A

302540 Km.

Ich schau mal das ich in meinem nächsten Urlaub den Tacho auslese, wäre echt interessant.

Schön dass scheinbar Unterstützung für den VDO aufkommt. :) Mechanismen gegen Manipulation scheint es aber nicht zu geben, da vermute ich eher, dass bei deinem Tacho was anderes kaputt ist. :angel:

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Ich mache aber mal weiter mit dem Motometer Tacho.
Da mir leider die Farben ausgehen, gehe ich nur auf die relevanten Umfänge ein, die neu sind (unten in rot und dick).

In dem markierten Bereichen finden sich Werte, mit denen man die Zeigerausschläge für die km/h und die Drehzahl ändern kann.

Die beiden oberen Zeilen davon sind für die Km/h Anzeige und in verschiedene Bereiche aufgeteilt:

Der braune Teil ist hauptsächlich für den Zeigerausschlag verantwortlich. Hier habe ich für die Wegstreckenzahl 3862 folgende Werte für verschiedene Ziffernblätter getestet:
0-200kmh: EF E7
0-220kmh: E9 D7
0-240kmh: E7 C7
0-260kmh: E6 B7

Das "E" was immer an erster Stelle steht, hat keinen Einfluss auf den Zeiger. Dort stehen bei den verschiedenen Motoren immer andere Ziffern.
Die Werte für das 200er und 220er Ziffernblatt stammen aus echten EEPROM's. Die Werte für 240er und 260er habe ich "erprüft".

Der grüne Teil ist fast immer das selbe und scheint für eine Feinjustage zu sein.
Folgende Werte konnte ich in den EEPROM Daten finden.
0-200kmh: FF 44
0-220kmh: FF 54
0-160mph: FF 64

Ich habe bei meinen Tests den Wert "FF 44" als besten angesehen, da hier der Tacho weniger vorläuft.

Der orange Teil ist ein "elektronischer Endbeschlag", so nennen wir das mal. :duden:
Auf den Teil bin ich eher zufällig gestoßen, ist aber sicher nicht weniger interessant...
Original ist bei allen Tachos der Wert 34 80 abgelegt. Dadurch kann der Zeiger maximal 280° Weit drehen, also bei einem Ziffernblatt, das bis 220kmh geht maximal 240kmh anzeigen, danach dreht er nicht weiter.

In den Werten für den Drehzahlmesser findet sich der Wert 31 20. Hier dreht der Zeiger maximal 260°. Sprich bei einem Drehzahlmesser der bis 7000u/min geht, wird der Zeiger nicht weiter hoch drehen als die Skala anzeigen kann.

Der rote Teil hat wie schon der grüne Teil was mit der Tachoabweichung zu tun. Folgende Werte habe ich bei den verschiedenen Tachos gefunden:
0-200kmh: 01 04
0-220kmh: 00 F4
0-160mph: 00 E4

Hier bevorzuge ich den Wert "00 E4", dieser stammt von einem UK VR6. Die 160 Meilen sind ca. 260km. Der Wert sorgt auch wieder für den geringsten Tachovorlauf bzw. Abweichung.


Die "Codierung" für den Drehzahlmesser funktioniert fast genauso wie die der Km/h Anzeige:

Die beiden Werte für die Justage bzw. Vorlauf lasse ich hier mal außen vor.

Den orangenen Teil habe ich oben ja schon beschrieben. Hier findet sich bei allen Tachos der Wert "31 20" für die 260° Zeigerbegrenzung.

Bei dem grünen Teil habe ich für 4-Zylinder einfach mal Werte getestet und habe folgende Ergebnisse für die verschiedenen Ziffernblätter:
5500rpm: 9A 88
6500rpm: D9 E7
7000rpm: 99 D7
7500rpm: 9B C7

Bis auf den 7500er sind alle Werte aus echten EEPROM's. Die Werte werden vermutlich nicht bei allen Dieseln (Drehzahlsignal über Klemme-W) und definitiv nicht bei den VR6 passen.



Mein Ziel was ich erreichen wollte habe ich (für den MM-Tacho) auf jeden Fall erreicht. :)
In meinem Golf wird demnächst dann wohl ein 240er Ziffernblatt einziehen mit geringerer Tachoabweichung als original. :meister:
Im Auto eines Freundes läuft auch schon testweise ein 260er Ziffernblatt, der original nur bis 200 ging, aber das hatte ich vorher ja schon gepostet. :)

Schön wäre es noch, eine Formel zu finden, mit der man die Zeiger 100%ig berechnen könnte. Daran scheitere ich bisher aber noch.

VDO und 300km/h Tacho
 

Hallo zusammen,

ich konnte gestern Abend nicht pennen und stöberte auf Ebay-Kleinanzeigen etwas, da stieß ich auf ein Angebot für nen 300 km/h Tacho, was selber umgebaut wurde und auch der Dienst angeboten wird.

Um nächtigt habe ich Ihn um 4 Uhr morgens angeschrieben und bekam wirklich ne ausführliche umfassende Antwort auf mein Gestammel. :respekt:

Hier der Auszug nach meiner Frage:

Fand ich mega genial vom Philipp! Es gibt noch welche die kein Geheimnis draus machen, er hat viel getüftelt und sich auch ne Testschaltung mit Arduino gebaut.

Hoffe ihr könnt damit auch was anfangen. :)

Ich bin noch im Kontakt mit Ihm und gebe auch gerne Infos weiter, mein Projekt ist aktuell etwas auf Eis... da erst der ABF Motor mal laufen soll.

Grüße Chris ::D

Also erstmal ich extrem viel Respekt vor Leute auf Kleinanzeigen die auch mal mit Infos raus rücken und nicht nur Geld machen wollen. Alleine deshalb würde ich jedem empfehlen bei ihm zu kaufen, da hier anscheinend jemand mit passion Arbeit und nicht wegen maximalen Profit.

Wobei die Infos nicht ganz korrekt sind. Das auf dem Bild ist ein VDO-Tacho, was quasi mein Spezialgebiet ist^^

Das ist nicht nur der Zylinder. Siehe dazu folgende Beispiele:

http://www.golf3.de/elektronik/12535...ml#post1782943

Die erste 0 ist in dem Fall die Zylinderanzahl. VDO fängt hier nämlich an bei 4 zu Zählen. Was auch der Grund ist wieso beim VR6 dort eine 2 steht. Um deinen Tacho auf 6 Zylinder zu stellen must du nur die erste Stelle ändern:

Damit wäre dein Tacho auf 6-Zylinder umgestellt.

*EDIT*

Achja was Drehzahl angeht habe ich noch nicht weitergeforscht bräuchte mal nen Implusgeber^^

Okay, aber die Bereichserweiterung und Drehzahl hilft doch schonmal ungemein oder? :)

DUMPs von Golf 3 Tachos
 

Jo tut es. Werde ich validieren wenn ich mal nen Impulsgeber habe. Habe zwar auch nen Adrunino aber da müsste ich mir erstmal was bauen und nen ****** finden für die Simulation der Drehzahl, Geschwindigkeit.

*edit*

Wieso wird das Wort „s c r i p t“ zensiert? ^^

Haha... dies ist ne gute Frage.

Ich habe Ihn auch mal gefragt, wie sein Testaufbau war..... ich suche auch nach einem Skript :)

Grüße Chris

Vermutlich um zu verhindern, dass irgendwelche Nasen Inline J A V A S C R I P T Code einfügen :)

Well... sollte die Nachricht die im Forum angezeigt werden nicht eh encodiert werden bevor sie angezeigt werden? Wäre doch dann total egal. Aber naja nicht mein Bier.

Du vergisst, wie veraltet diese Forensoftware ist.
Aber das ist total ab vom Thema, zurück zu den Tachos, das ist viel spannender

Quick & Dirty über nen (HiFi-)Verstärker?

Ich habe mal die Genauigkeit des Tachos testen wollen, ebenso des Drehzahlmessers.
Hab mir im WWW einen Freeware-Signalgenerator gezogen.

Dann den Verstärker mit dem Line Out der PC-Soundkarte verbunden. Der Lautsprecherausgang des Verstärkers ging zum einen auf die Masse des Kombigeräts, zum anderen (+) auf den jeweiligen Eingang (Tacho oder DZM).

Lautstärke musste ich arg aufdrehen, aber irgendwann klappte es. Der Tacho kam sogar mit Dreiecksignalen zurecht, aber mit den Rechtecksignalen funktionierte es wie ausgerechnet, ebenso der Drehzahlmesser. Der Impulsgeber Tacho gibts z.B. 7 Impulse je Radumdrehung ab.

Ist natürlich nicht "schön", aber funktional ;)

Ich habe mir bei ebay einen PWM-Generator für ca. 12€ gekauft. Der hatte mit dem Motometertacho super funktioniert.
Zwischen dem PWM Ausgang vom Generator und dem Drehzahl- bzw. Tachosignal musste ich aber einen Pull-Up Widerstand mit 10k Ohm stecken.

Wenn ich etwas Zeit habe kann ich das mit meinem VDO Tacho auch einmal prüfen. :)

Ich habe zufällig mal wieder was neues rausgefunden. :fluestern:

Eigentlich wollte ich nur einen meiner Basteltachos schön umbauen, um ihn wieder los zu werden. Dabei handelte es sich um einen MFA Tacho von Motometer.
Ausser mal den Datenstand auszulesen und die Hardwareunterschiede zu checken hatte ich ihn aber nie testweise mit Strom versorgt.

Im Endeffekt war das Display der MFA aber defekt und zeigte fast nichts mehr an. Deshalb dachte ich mir, einfach ein Display ohne MFA einzubauen. Das zeigte mir dann nur noch Schrott an, weshalb ich verschiedene Datenstände verglichen habe und bei 8A einen unterschied entdeckt habe. An der Stelle vermutete ich sowieso schon, dass sich bei der Uhreinstellung auch was zur MFA versteckt.

Die Stelle habe ich euch im EEPROM Dump wieder mal farblich markiert:

An der ersten Stelle von 1B findet sich eine ungerade Zahl: die 1
Das ist wohl der Ländercode bzw. auch Uhrmodus. Alle ungeraden Werte (1,3,5,7,9,B,D,F) lassen die Uhr im 24h Modus laufen; alle geraden Werte (0,2,4,6,8,A,C,E) im 12h Modus.

Nun aber zum Wert für mit/ohne MFA.
Bei der 1B ist der zweite Wert dafür zuständig.
Hier findet sich der Wert: B
Alle "niedrigen" Werte (0-7) stellen das rechte Display auf "mit MFA" Modus.
Die "hohen" Werte (8-F) stellen das rechte Display auf "ohne MFA".

Wenn ein nicht zum Display passender Wert eingetragen ist, zeigt die Uhr nur seltsame Fragmente an. Hängt wohl ganz einfach damit zusammen, dass das Display mit MFA zwei Pins mehr hat als das ohne.

Ich vermute ausserdem, dass man einem Tacho ohne MFA die Funktionen mit MFA (durchs Menu schalten) durch ein paar Widerstände und einen Kondensator beibringen kann. Getestet habe ich das allerdings noch nicht.


Und damit es hier auch mal was zu gucken gibt und nicht nur viel Text, noch ein Foto von dem Tacho mit den ganzen umbauten und kaputtem Display. :)
Anhang 78843

PS: Die Werte vom VDO Tacho zum Zeigerausschlag konnte ich nicht testen, da mein VDO Basteltacho keine Motoren mehr drin hat und der EEPROM weg ist.. :angel:

Es gibt Neuigkeiten...


Mit beiden Teilen kann man nicht sonderlich viel neues machen, aber alles wo der Inhalt bekannt ist hilft bekanntlich weiter. :)

Der grün markierte Teil ist für die Zeigerrückstellung (nur Temperatur und Tankanzeige) zuständig, wenn man den Tacho das erste mal wieder an den Strom hängt, wenn die Batterie ab war.
Wenn der Wert kleiner als "FF" ist, fährt der Zeiger nicht mehr so weit zurück wie er es eigentlich macht; bei "00" fährt er gar nicht mehr zurück und bei allen Werten dazwischen entsprechend nicht ganz so weit wie original.
Dementsprechend sollte man hier auf jeden Fall "FF" drin stehen lassen.


Mit den orangenen Werten werden die Zeiger ein Stückchen nach oben gefahren, wenn Strom auf den Tacho gegeben wird, nachdem die Batterie abgeklemmt wurde.
0x94 ist für die Wassertemperatur
0x95 für die Geschwindigkeitsanzeige
0x96 für den Drehzahlmesser
0x97 für die Tankanzeige

Mit dem Wert "FF" fährt der jeweilige Zeiger um 20° nach "oben".
Am Beispiel oben findet sich als höchster Wert die „21“ für die Geschwindigkeitsanzeige und lässt den Zeiger um 2,6° „korrigieren“. Zum neu aufstecken und per Hand justieren der Tachonadeln ist das ganze nicht sonderlich hilfreich, weshalb ich empfehle, diese Werte auf „00“ zu setzen.

Das ganze hat vermutlich seinen Hintergrund darin, dass die Tachos in der Produktion erst nach der Fertigstellung programmiert wurden und so die Bauteiltoleranzen ausgeglichen werden konnten.


Weitere Tests mit der Temperatur- und Tankanzeige folgen irgendwann in den nächsten Wochen. Mal schauen was sich da noch rausfinden lässt. :)
Ich hoffe ich langweile euch hier nicht mit meinen endlosen Monologen. :D Ich gebe trotzdem weiterhin mein bestes, das ganze einigermaßen Verständlich für die Nachwelt zu beschreiben. :)

Ich finde es immer wieder interessant und ich hoffe ja, dass du einen Zeigerausschlag wie bei den neuen Autos findest :-)

Plateau-Funktion beim TRW erfolgreich deaktiviert
 

So, nun will ich mich hier auch mal zu Wort melden. Interessantes Thema hier! Es hat mich schon etwas motiviert.
Seit Jahren schon wollte ich diese lästige Plateau-Funktion loswerden, welche meiner Meinung nach die beschriftete Skale völlig überflüssig macht und die Kühlwassertemperaturanzeige komplett entwertet, da sie vorsätzlich falsche Temperaturen anzeigt. Und wem der Motor überhitzt, der wüsste es gern früher, nicht erst beim verlassen des Plateaus bei 105° - ist mir im Winter schon passiert (zu wenig Frostschutz).
Zu meinem Kombiinstrument: es ist ein TRW mit der Nummer 1H0 919 864 Q vom TDI ohne MFA. Leider findet man im Netz nicht viel brauchbares im Zusammenhang mit diesem Instrument und der Temperaturanzeige. Deshalb habe ich mich letztens selbst auf die Suche im EEPROM gemacht.
Erstmal ein gebrauchtes Instrument als Versuchsobjekt besorgt. Dann habe ich mir einen Emulator für den 93LC46-EEPROM gebaut, der diesen ersetzt und bei dem ich bequem den Speicherinhalt ändern kann. Den Tacho zerlegt, mit einem Poti den Temperaturgeber simuliert und so eingestellt, dass es auf ca. 75° stand - also der Zeiger gerade noch auf 90°. Mein Versuchsaufbau hat dann immer den Speicherinhalt geändert, den Tacho neu bestromt und den Zeigerausschlag geprüft - und ein paar Stellen gefunden, die den Zeigerausschlag beeinflussen, inklusive der Abschaltung des Plateaus.
Lange Rede - kurzer Sinn:
Zum deaktivieren der Plateau-Funktion muss das rot markierte obere Nibble im Byte auf Adresse 0x54 mit 0 überschrieben werden. Damit das Instrument dann nicht CErr / ------ ausgibt, muss das Prüfwort im Speicher noch angepasst werden. Das sind die letzten 2 Byte an der Adresse 0x7E. Sie sind das Ergebnis einer XOR-Verknüpfung aller 16Bit-Wörter ab Adresse 0x50 bis 0x7C - mit Ausnahme der Wörter bei 0x6E und 0x70, die liest der Prozessor noch nicht mal. Das Ergebnis sieht dann in meinem Fall so aus:
Viel Spaß beim Nachmachen!

Danke für den Beitrag. Beim TRW scheint man tatsächlich das über nen "Schalter" (Ich meine damit die einzelne Stelle) gemacht zu haben.
Beim VDO scheint das etwas komplexer zu sein.

Hast Du Zugriff aufs Dieselschrauber Board?
Da wurde das anhand eines TRW KIs auch mal thematisiert, aber leider können unregistrierte das nicht lesen.

Nein, leider habe ich keinen Zugang zu deren Board.
Dafür gibt es aber gute englischsprachige Foren.

Animiert durch die schönen, erkenntnisreichen Beiträge der letzten Tage/Woche, habe ich mich wieder mit dem neuen VDO-Tacho auseinandergesetzt.

Habe mich dabei mit den Adressen 0x30 bis 0x3F beschäftigt, diese beeinflussen die Kühlmittelanzeige (evtl. auch Tankanzeige, ich habs nicht getestet).

Da ich noch immer kein Poti hab, testete ich eben mit Widerständen. Die Werte habe ich an einem Doopeltemperaturgeber G2 (Geber fürs Kombiinstrument) im Ölbad ausgemessen.
220 Ohm = ~ 70°C, 160 Ohm = 80 °C, 100 Ohm = 100 °C und 27 Ohm = 150 °C

Die Widerstände habe ich dann an den Eingang des Kombigeräts geklemmt und anschließend wurde Adresse für Adresse mit 00 gefüllt um zu sehen, was diese beeinflusst.
Sprich 0x30 auf 00, danach 0x30 wieder auf den originalen Wert und 0x31 auf 00, 0x31 auf den Originalen Wert und 0x32 auf 00 ... in der letzten Spalte waren 0x3B bis x3F mit 0 gefüllt.

Hier die Ergebnisse:
http://www.golf3.de/direktupload/201...1643406566.png

Eine Abhängigkeit ist da, aber leider ist die für mich noch nicht wirklich erklärbar/nachvollziehbar.

Leider nichts, d.h. verhält sich wie immer. ::heul:-:

EDIT:
0x35 macht quasi "nichts"
0x36 beeinflusst den 100 Ohm (100 °C) Bereich
0x37 beeinflusst den 30 Ohm (130 °C) Bereich
0x38 beeinflusst den 220 & 160 Ohm (70 & 80 °C Bereich)
0x39 beeinflusst den 160 & 100 Ohm Bereich (80 & 100 °C Bereich)

D.h. die Reihenfolge für die Ausschläge wäre wie folgt
0x35 - 0x38 - 0x39 - 0x36 - 0x37

Die Werte 4B 8F D8 8F 8F ergeben in DEZ umgerechnet und visualisiert:
http://www.golf3.de/direktupload/201...1643410528.png

Kommt uns doch bekannt vor... d.h. man müsste sich jetzt nur geeignete Stützpunkte errechnen, ne Linearisierung bilden :)

EDIT 2:
So ich hab mir ne schöne Gerade errechnet und... geile Scheiße :cool2:
Es klappt! Die Anzeige lügt nix mehr vor. OK, die Werte passen nicht ganz, aber da kann man nun etwas rumspielen und die Anzeige so "kalibrieren".

http://www.golf3.de/direktupload/201...1643412560.png

Also ab 0x35 habe ich aufgespielt:
4B B4 D7 6E 91

Die Anzeige verhält sich wie folgt:
220 Ohm = 4. Kaltstrich
160 Ohm = 75 °C
127 Ohm = 85 °C
100 Ohm = 90 °C
77 Ohm = 100 °C
27 Ohm = 130 °C

Bin zufrieden! ;);)

EDIT 3:
Jetzt wäre die Tankanzeige dran... denn wenn die "ganz unten" ist, sind oft noch 5-6 Liter drin.
Das könnte man damit auch korrigieren, wenn man die Speicherstellen ermittelt...